vas015

Вообще открывается крючком - между стеклом и бархаткой. Но это для специалистов. Безболезненный вариант вынуть маленькое стекло - треугольник после задней двери. Для этого нужна отвертка или что -то похожее (ветки и прочее не пойдет). Подцеплять за верхний угол с упором на стойку. Ну и последний вариант разбить это маленькое стекло -все зависит от обстоятельств. Как то ночью на глухой сельской дорожке при -30 пошел пи-пи. Из за заедания ЦЗ дверь захлопнулась на работающем двигле. Пришлось бить.

Приподними педаль сцепления ногой - если шум пропал, то выжимной. Если не пропал, то коробка. По другому не определить. В нажатом состоянии выжимной может и не шуметь. Дергается -ну смотря как дергается. Есть сцепления, которые очень резко срабатывают(жесткие). Если их резко отпускать, то будет дергаться.

Прежде чем лезть в бендикс необходимо сделать следующее: -подтянуть контакты на втягивающем(аккуратно они хрупкие)+ несколько раз - снять надеть фишку там же -несколько раз снять одеть фишку с реле стартера -подтянуть массу двигателя + крепление стартера При плохом контакте втягивающее будет щелкать и не срабатывать.

В норме это сколько (по цилиндрам)?

В кастрюле то сухо? Что то мне кажется от сальника до зада не долетит. А если долетает, то все днище, защита будет в масле - и без ямы можно увидеть.

Да да. Качай книжку "За рулем" "Карбюратор солекс". Есть в FAQ-е. Там есть грамотные ответы на все твои вопросы. У тебя что-то с регулировками. Надо все проверить. Глохнуть при запуске может из-за неправильных пусковых зазоров - заливает или обедняет. При пуске воздушная заслонка закрыта. После пуска она открывается под воздействием нарастающего вакуума. Открывается не мгновенно. Плюс инерция в отклике двигателя - вот и работает 3 -5 сек. мне кажется, что беднит, т.к потом сразу заводится. Сильно открывается воздушная заслонка. Провалы - у меня как то на классике щепка прилетела в воздушный жиклер.Так хх не держала, а от ускорителя и под нагрузкой работала нормально. Здесь конечно солекс, но я думаю смысл тот же. Ускоритель "писать" начинает сразу? Смотри его регулировки и герметичность каналов. Кажется там еще есть обратный клапан.

А вентилятор то выключается? Есть такая штука - если плохой контакт на ДТОЖ или вообще фишка с него снята, то вентилятор будет работать постоянно.

Наверное имеется ввиду при движении на нейтрале. Если так, то ШРУС. На 90% внешний. Ездить так опасно. Может колесо заклинить в любую минуту. По ходу у тебя лопнула обойма шруса. у меня так было - руль реально дергало на прямой.

ДК (лямда-зонда) у тебя нет и не было. Вместо этого в 1.5.4 предусмотрен СО - потенциометр (управление ДВС без обратной связи по ДК). До какого то года его ставили. Потом перестали, предположив регулировку СО через диагностический разъем. Приблизительный смысл СО потенциометра, как у винта качества карбюратора. В принципе можно попробовать поискать фишку - вдруг есть.

Ну да, не заметил, что тут вопрос задал другой человек, да к тому же 2 Андрея. Я ориентировался на первое сообщение. В Январе 5.1, как и в его аналоге (не полном , но взаимозаменяемом) В1.5.4 СО регулируется. Но что-то я сильно сомневаюсь, что бы от СО расход увеличился в 2 раза. Скорее датчик не тот купил. Полностью согласен, что в этих системах надо регулировать СО после замены ДМРВ.

Просто кнопки такой функционирующей в диагностических программах, настроенной на B797, нет и все. Сам принцип обратной связи по лямбда-зонду предусматривает обеспечение стехиометрической смеси (14,7 к 1) в цилиндрах на хх. Вмешательство "мастеров" там излишне. Не хочу откуда то копировать - гуглим "катализатор", "лямбда-зонд", "стехиометрическая смесь". И еще - у меня 2 машины. Одна с В154 и 37 датчиком. Вторая В797 и 116 датчик. Недавно поменял датчики местами и машины стали нещадно кушать. Поменял местами - все вернулось на место.

Что то я не помню, что бы хотя бы в одной программе по диагностике Bosch 7.9.7 была возможность регулировать СО. Там катализатор с лямдой и СО автоматически ставится по нему(обратная связь). В более простой Bosch 1.5.4 такая возможность есть, т.к. там нет обратной связи по лямбде. Что то не то у тебя с новым датчиком. Или китайский или не тот. Какой проставил 037 или 116. С 037 Bosch 7.9.7 будет кушать - тарировки не те.

+ проверить не открутились ли защелки на двери(то же бывает). Фиксаторы (те что на кузове) на заводе закручивают плотно - возможно понадобится ударная отвертка или "кулибинство".

Неа под желтой евро я подразумевал другую. Она по форме такая же, как 10-я, только желтая.

VARTA синяя не обслуживаемая служит 2 года максимум (а то и 1,5). Проверено 3 раза. Купил с небольшим интервалом 2 шт на разные машины - 2 зимы еле отходили. Причем АКБ были свежие по дате выпуска. Потом взял машину с еще одним (1 год по дате выпуска) - еле до весны от доездил. Повезло, что зима теплая была. Беру "Хопэнерджи" 62 АЧ - все тип топ. Гена нормально тянет. Был опыт эксплуатации с 75 АЧ+синтетика, так при - 38 завелась как летом. А офигел, а вторая с полусинтетикой и заряженным ночью 55 АЧ еле проворачивала.

Нормальные только желтые. Гордо называются ЕВРО. Вообще не текут. Вроде в такой коробке, как вверху. 2-3 года не течет. Все остальные -черные, железные, какие-то французике и немецкие полное Г. Текут через 1-3 месяца. Если бы я их не выкидывал, а собирал, мог бы открыть маленький ларек по продаже масленых крышек. Кстати есть такие же на расширительный бачок. Явно лучше заводских.

Вован, как писал ранее одна из твоих проблем - положение дроссельной заслонки первичной камеры относительно диффузора. У тебя сносился корпус под шайбой, одетой на ось первичной камеры (со стороны трамблера - там где гайка). Ось под действием пружин сдвигается в сторону ремня ГРМ, заслонку перекашивает. Заслонка полностью не закрывается. В результате карб работает неправильно. Если рукой дожимаешь заслонку все приходит в норму. Это вообще проблема карбов. Насколько я помню, ты уже открутил винты на заслонке (без надобности их трогать не стоит). Можно попробовать отрегулировать положение заслонки относительно диффузора. Идеальное положение - когда заслонка подогнана так, что ее заклинивает в диффузоре. Приподнимаешь ее винтом, что бы не клинило и все ок. И не забудь винты расклепать.

В литрах на 100 км пожалуйста, желательно из проверенных источников - тесты и т.п.

Принцип простой - экология. На работу двигателя при исправности всех систем никак не влияет. А если что-то не исправно -занимаешься своим хобби - при -20 берешь ключи и отвертки и занимаешься любовью с машиной.

Клапан ПХХ никак не влияет на проблему человека. Борется он с ней давно. Сообщение не первое.

Сколько клапанов не ставил - все работают не стабильно. Еще раз - цель клапана экология. У Вовы проблема не в клапане а в заслонке -стоит криво ( износился корпус) и полностью не закрывается.

Клапан нужен только для экологии. Я не гринпис. Из за прекращения подачи топлива на принудительном ХХ одни гимры на любом типе двигателей.

Мыл не раз. Закрывается сирена и все. Продувается: все разъемы инжектора, генератор(усиленно), контакты стартера, разъемы ВВ проводов, контакты аккумулятора. На блок предохранителей особенно не лить. И все пучком.

Вов кусай язык клапана он нафиг не нужен. А по заслонку я тебе писал - пока не сделаешь будет такая байда.

Ногой приподнимаешь педаль сцепления. Если звук пропал - выжимной. Если нет, то коробка. Если не приподнимать. то 50 на 50. Если коробка - присадка ХАДО очень помогает.