agk02017

Я не сильный электрик, но у меня складывается впечатление, что концевик где-то альтернативно на массу пробивает. Когда его снимаешь, он уже ни к чему не касается и работает как надо. А если вкручен, то, пока не нажат, работает (напруга есть), а когда нажимаешь, она уходит не по проводу, а куда-то на массу стекает. Сопротивление там и сила тока... Чо-та там какие-то соотношения, но я их с института очень смутно припоминаю... Короче, фары горят, тока сила тока там идет настока мизерная, что это незаметно. :) Все уходит по другому контуру. Если нет проблем с проводами, замена концевика должна помочь (по идее). Не должен рабочий концевик с проводами и без работать по-другому.

У меня журчание есть, но это не выжимной, а масляная пена. КОгда масло вспенивается, его уровень становится ниже, и появляется журчание, характерное для низкого уровня масла. Можно перелить, тогда шум уходит, но зато пена прет через сапун. Если недавно меняли масло, то возможно, что шум из-за пены (неправильное масло).

Преамбула: Уже было такое, попросил подтянуть рейку, подтянули. Руль стал туже, но поворачиваемость колес была восстановлена. Езжу на газо-масле, да на резине 185/60R14, так что нагрузка на подвеску большая. Амбула: :) Вчера ехал, никуда не втыкался колесами, и вдруг после очередной кочки руль стал крутиться легче. При заезде в гараж задом не вписался. Пришлось ерзать туда-сюда. То же самое было и раньше. Короче, при полностью вывернутом руле машина едет по дуге бОльшего радиуса, чем ездила раньше. И руль приходится крутить теперь дольше и на бОльшие углы. Если ехать вперед, то еще терпимо, но вот когда задом маневрируешь, весьма неудобно и неточно получается. Так как конфигурация машина суровая, это может быть банальным раскручиванием крепежа. Либо это износ рейки и(или) шестерни. Жду выходных, буду шаровые проверять на предмет люфтов и смотреть рейку. Собственно вопрос: Было ли у кого такое и готовить ли бабосы на новые запчасти или банальная протяжка будет достаточна?

Ты про сход или развал? Я вообще в русских терминах не силен, тока в английских castor, camber, toe. Отрицательный castor проще всего оценить по тележке грузчиков, у которых колесико на оси разворачивается и становится сзади. Катится тачка хорошо, на кочках трясет меньше, она в них не втыкается так жестко. Однако, страдает управление, такую тачку повернуть, тем более на скорости, не получится, прямо поедет из-за повышенного сноса. :) Если про camber, когда ты едешь на внутренней поверхности резины из-за того, что ширина колеи увеличена при тех же точках опоры ступиц - да, управляемость резче. Это можно рассматривать как плюс, если бы не минусы :) Износ резины, нагрузка на ступичные, а так же колейность. Да и из-за более широкой колеи будет гораздо гораздее руль из рук выбивать. Так что езда на больших сторостях - сплошной нервоз. По мне такой малюсенький плюс никак не перевешивает всех минусов. Ну про toe тут говорить в принципе нечего, на переднем приводе он должен быть либо нулевым либо отрицательным. Я тут тоже за нуль.

Было такое. Лечится заменой рулевых наконечников. Ты где-то влетел либо по бордюрам носился. Короче, ни с того, ни с сего такое не происходит. :)

В букваре написано - непочиняемо. Врач сказал в морг, значит - в морг. :)

Ставить диски с вылетом, отличным от заводского, вредно для ходовой. Допускается 35-40, но это зависит от ширины диска. Родная штамповка 5 дюймов, ввылет 40 (иногда бывает 39, но норма 40). При диске 5.5 вылет 38. При диске 6 вылет 35.

Если в сервис гонял, попробуй по мануалу вывести сигналку из сервисного режима. Такое бывает, кажется что не работает, на самом деле в сервисном режиме.

Ну я тоже извиняюсь, если высказался резко, не со зла это. :) А конструктивно поговорить - это только за. Сразу скажу, что за рулем год, первая машина, так что книжек еще мало прочитал, а с формулами книжек не читал вовсе. Теперь про жесткость. Общие соображения. Я совершенно согласен, что амортизаторы нужно рассматривать как минимум с пружинами в одной системе, о резине и всяких castor, camber, toe не будем, которые, тем не менее, влияют на восприятие комфорта всего автомобиля в целом. Про устойчивость. При мягких длинных пружинах в повороте большие крены. Динамический центр тяжести смещается на внешнюю сторону машины. Можно с этим бороться жесткостью. Сжиматься такие пружины будут меньше, но при выравнивании автомобиля колесо выстретилвается такой пружиной сильнее (резче). Масса машины та же, колеса тоже. Только пружина меняется. Значит, на отбое амортизатор должен быть тоже жестче. Тогда у нас устойчивость не страдает. Это все хорошо, но на дороге препятствие. При наезде на него нужно резко и мягко его проглотить. Тут жесткость мешает, страдает комфорт. Способ борьбы тоже известен - занижение. При этом в поворотах динамический центр тяжести уходит в меньшей степени на внешнюю сторону, значит, общая нагрузка на пружины уменьшается, и их можно сделать помягче, сохранив комфорт. Но бесконечно занижать машину тоже нельзя, проходимость страдает. Вот и получается, что ищут золотую середину. Занижают машину и пожестче делают пружины с амортизаторами, сохраняя (и часто улучшая) управляемость. При замене в комплексе (особенно на однотрубники) обязательно надо менять пружины, но если это сделать грамотно, то ощущение комфорта не сильно страдает, хотя наезды на торчащие препятствия, конечно, будут гораздо более жесткими, и корпус машины будет страдать гораздо сильнее. Можно, конечно, всяких желтых палок в машину насовать, тогда при наезде на препятствия они будут работать примерно как торсионы, передавая удар на бОльшую площать корпуса. Но корпус все-таки самая дорогая вещь в машине, дешевле менять амортизаторы с пружинами (на мой взгляд). Вот такая логика у меня складывается после чтения всякого разного в разных местах.

Из этого следует что газ в аммортизаторах работает немного по-разному в зависимости от давления (плотности). Это именно так. Залейте в аммо одно только масло, а воздух выкачайте совсем. Поедите как на вваренных ломах. Именно это я и назвал в примере ураганным ветром. Возможно, неудачный пример.

Я ничего не собирался представлять. Просто есть устойчивые словарные выражения, более известные как slang. И газовым амотризатором называют газомасляный однотрубник. Лично я в этом не вижу никакого криминала. А про резину я написал в связи с тем, что считаю некорректно описывать ощущения от автомобиля основываясь только на анализе типа установленных амортизаторов. Одна и та же машина на одних и тех же амортизаторах может давать как жесткую телегу, так и океанский лайнер в зависимости от установленной резины на определенного размера дисках. Все посты в ветке я читал. Почему импортные аммо делают жестче - могу сказать. У буржуев дороги лучше, по ним можно безопасно ездить на больших скоростях, в связи с чем в аммо возрастает роль повышения управляемости автомобилем, а не гашения неровностей, поэтому их делают жестче. То есть, СААЗ масло и импортное масло по жесткости разные. Да, если употреблять слово примерно, то они все примерно одинаковы, потому что рассчитаны на транспортное средство одной и той же массы и должны гасить импульсы примерно одинаковой силы.

Книжка называется Тырнет, страниц там многа, так что нужную найдешь сам. Но просьбе любознательного никак отказать не могу, поэтому процитирую с одной странички, кратенько, доходчиво, и без формул: -------------- Все амортизаторы работают по такому принципу: внутри цилиндра амортизатора находится шток с поршнем, который «ходит» в масле. Масло при работе амортизатора перетекает через специальные отверстия поршня. Это и создает необходимое сопротивление движению штока. Также в амортизаторе должна быть емкость (компенсаторная камера) со сжимаемым газом (воздух или азот). Внутри амортизатора ходит поршень и вытесняет излишки жидкости, заставляя сжиматься газ. Когда в качестве газа используется воздух, этот амортизатор называют гидравлическим. Недостаток воздуха в том, что он при постоянной тряске «вспенивает масло», а при более сильной тряске могут возникнуть пузырьки низкого давления, что значительно снижает эффективность работы амортизатора. Вместо воздуха часто используется азот. Иногда его закачивают под низким давлением в несколько атмосфер. Такие амортизаторы называют газонаполненными низкого давления. Но азот под низким давлением не решил кардинально проблему «вспенивания масла» и кавитации (то есть образование пузырьков низкого давления). Выход был найден, когда французский инженер Де Карбон закачал в компенсаторную камеру азот под давлением более 20 атмосфер и отделил азот от масла прокладкой-поршнем, который не позволяет азоту и маслу контактировать друг с другом. Это сняло проблему вспенивания масла и кавитации. Азот под высоким давлением позволяет клапанам поршня срабатывать бесшумно и быстро, а также создает дополнительное усилие на штоке. Такие амортизаторы работают эффективно и точно. Газонаполненные амортизаторы не рекомендуется использовать на маленьких машинах, так как дополнительное усиление на кузов, оказываемое такими амортизаторами, вредно для «крошек». ------------ Ну а про жесткость... Если раскинуть мозгами, сделать несколько дедуктивных умозаключений... Впрочем, наглядный пример с ведром воды мне понравился. Продолжу эту традицию. Когда мы бежим по улице (имеется ввиду простое прямолинейное движение _в_ту_степь_) когда нам нужно меньше усилий? 1) Когда ветра нет (штиль), 2) Ветер в лицо или 3) Ветер в лицо с ураганным предупреждением (ну, допустим, 10 баллов)? Вот это, в принципе, технологическая причина, по которой масло самое мягкое, газо-масло жестче, а газ самый жесткий.

Я тоже так думал. :) А теперь мой диагноз - низкопрофильная резина 185/60R14. Я весной как раз машину протянул на эстакаде, стала вся цельная, как болид. Недели 2 ездил на зимней, прям ваще машина нравилась. А на новой летней резине поездил дней 10 и появилась какая-то расхлябанность в машине. Снова загнал на эстакаду, протянул - все затянуто, но машина расхлябанная. Конечно, не новая, если стойки стоковые, значит прошли 48 тык. Короче, не знал что делать, ездил так. Через 2 месяца стойку заклинило. Так что я теперь противник 185/60R14 на масле, газо-масло как минимум. Ну а еще меньший профиль типа 50 уже без газа думаю вообще лучше не ставить если машину жалеешь. Я не знаю какие аммо у инициатора ветки, но по симптомам похоже на мой случай.

Управляемость и проходимость - разные вещи. Можно сказать противоположные. Так что надо выбирать диски и резину, соответсвующую дорогам, по которым ездишь. По своему опыту могу сказать, что на 175/65R14 рулится лучше, чем на 175/70R13, а на 185/60R14 еще лучше, чем на 175/65R14. Это можно продолжать, но считаю бессмысленным. С нормальными пружинами и амортизаторами эта резина не трет (у меня только при езде по кочкам с полновывернутым задевает, на ровной дороге ничего не трет). Соответствие (выдержка из ГОСТа) есть, например, здесь http://www.tyre63.ru/articles/view_articles/13 Но это не полный ГОСТ, хотя главное тут указано. 6 дюймов для 14 дисков - это много. Мне лично надоело подкачивать резину 175/65 на этих дисках, да при при езде, если через рельсы переезжать надо и к ним притираешься, то трешься диском, а не резиной. Поэтому и поставил 185/60 (машину купил уже с дисками шестидюймовыми, так что без вариантов). Да, управляемость лучше, но по нашим дорогам считаю что 65 профиль - лучший (на любой машине, не только ВАЗ). Накоплю денег - куплю правильные диски 5.5 дюйма с вылетом 38. Это - довольно редкое явление в магазинах, так что ездить, в общем, не на чем. Вот 6 дюймов с вылетом 35 - этих как грязи. Про пятидюймовое литье с вылетом 40 вообще молчу - ни разу нигде не находил, а у ж увидеть в реале и купить... :) Для 175/65 было бы самое то... К сожалению, клепают непонятно что... В магазинах все завалено, а ездить не на чем...

Много раз читал на форумах о том, что если меняешь масло на более жесткое газо-мало или вообще газ, то надо делать по кругу, иначе управляемость падает. Я себе менял по кругу газо-масло Monroe Reflex, но денег было только на перед (стойка была заклиненная, пришлось начинать с переда). Правда, я еще и шведские пружины Kilen сразу заменил. Да, клиренс был круче SUV, боялся что ШРУСы развалятся, потому что все задралось и угол валов был еще тот... Колесики притянулись к центру, и в поворотах резина стала шаркать по подкрылкам, до этого такой фигни не наблюдалось. После того, как сменил и сзади и сделал развал-схождение - все выровнялось (хотя передние пружины большего диаметра и проседают помедленнее). Перед повыше остался маням (у меня тоже опоры АСОМИ, думаю, из-за них), но сзади я тоже АСОМИ поставил. Но после замены по кругу никаких проблем с управляемостью нет вообще. Руль туже (в сервисе сказали, я сам не замечаю). :)

Вообще похоже на заклиненную стойку. У меня так было. При езде машина становится супер жесткой, на каждой ямке звенит. То есть, удар идет на кузов и все агрегаты (коробку, двигатель и прочее). Я бы не рекомендовал ездить вообще в таком состоянии. Если срочно не поменять, то придется чинить все, что рассыпется (зависит от дорог, по которым ездишь). Я пока до гаража добрался, потом пока до сервиса выбрался, у меня отвалился свет заднего хода (и это точно не электрика), пробилась прокладка клапанной крышки, начали позвякивать клапана и вентилятор стал при остановке гудеть слишком сильно. И это - оптимистичный диагноз. Возможно, на самом деле все еще хуже...

В первую очередь - поставить импортную резину с мягкими боковинами и большим профилем, что-нть типа мишлен энержи.

Вообще странно рассуждатть про жескость или мягкость хода без учета резины. Одни и те же стойки будут жесткими на 205/45R16 летняя с большим индксом скорости типа V, и мягкими на зимней резине типа 165/80R13. Вообще в книжках все написано. Самые мягкие - масляные, газо-масло жестче, газовые - самые жесткие. Это, разумеется, в рамках одного произвоителя. И все они жестче стоковых.