agk02017

А смысл? В чем заключается смысл установки двух карбюраторов? Если хочешь установить еще ДУ, надо решить зачем. Если хочешь более богатую смесь для резкого разгона (на паре цилиндров) - ну значит тебе нужно пару впускных коллекторов на пару цилиндров, пару ДУ, к каждому по воздушному фильтру с ДМРВ. Мозги, которые смогут это обрабатывать. Второй тросик к педали акселератора. Сменить форсунки на более производительные. Сменить движок на более производительный, чтобы лишний бензин давал мощность, сгорая, а не банально заливая свечи. Выпуск настроить. Само собой - бензонасос с регулятором давления, скорее всего и топливные трубопроводы. Бензобак тоже пригодится побольше. Движок потянет за собой замену сцепы. Замена сцепы - замену коробки. Замена коробки - замену ШРУСов. Тормоза придется переделать. Скорее всего, возросшие нагрузки из-за резкости разгона и бешенных тормозов приведут к услилению прочности и жесткости кузова, что даст прибавку в весе. Прибавка в весе потянет за собой замену пружин, амортизаторов и рычагов. А тут уже и колеса придется менять. :) По-моему, дешевле купить Корвет или Шелби-Кобру, старенький какой-нть, с двумя или даже тремя карбюраторами. ;)

Все зависит от машины. Я купил с правой покоцаной дорожкой, масса в результате зачисток почти стерлась. Поставил новую, все лампы филипс. Полтора года - ни одного неконтакта, ни одной сгоревшей лампы. Думаю, от состояния проводки тоже зависит некисло.

А у меня прошлым летом было из-за плохого топлива. Причем тоже думал на насос, так как он на горячую булькал. Приехал на дачу, надо было жену с детьми забирать, заглушил - и не заводится. Подумал на сетку бензонасоса, полез его выкручивать, а из подающего патрубка фонтан секунд 5 фигачил, то есть, давление насос создавал. Был топливный фильтр, подумал, что он мог засориться. Полез под машину, вечер, темно, пока бензонасос, пока фильтр - два часа прошло. Движок остыл до теплого. После этого сразу завелся, я и успокоился, подумав на фильтр. Потом надо было опять забирать детей с тещей, насос я уже купил тогда, но с собой не возил, чтоб в багажнике его не покоцало. Заглушил, а как заводиться - опять бульканье. Такое бывает бульканье насоса, когда пары во впускном коллекторе. Видимо, этот левый бенз хорошую пробку создавал. Ну я в гараж за насосом сначала, хотя был уверен, что через пару часов, когда движок станет теплым +50, он заведется. Приехал с насосом, попробывал завестись, бензонасос не булькал, завелась и поехал. Причем, ехала она на этом бензе довольно нормально. Просто я старался не глушить двигун пока этот бенз не искатал полностью. А после этого на нормальном бензе все OK, и БН так до сих пор и не менял.

Имеется ввиду скорее всего не штуцер, а шток. Он как раз из вакуумника выдвигается и упирагется в ГТЦ. Снимешь вакуумник - увидешь. Обычно их нормально регулируют с завода, но некоторые, чтоб тормоза покруче сделать, выдвигают шток больше нормы. От этого тормоза и клинит. Если сам не крутил, то, скорее всего, купил неотрегулированный вакуумник.

На системах без ABS DOT4 любой фирмы. Все DOT 4 совместимы.

То же, что и Kilen, говорят даже дешевле (Lesjofors купил Kilen). Пока претензий к Kilen нет.

Видно бует... А вообще ATE и TRW практически одинаковые, и колодки у них одинаково мягкие и быстростирающиеся, и диски с барабанами долго живут... Только TRW по тестам погорячее будут в экстремальном торможении, но все равно не горячие по сравнению с другими комбинациями дисков/колодок. Просто у нас я не нашел ATE в нормальной упаковке, а упаковка TRW мне внушила доверие, поэтому везде ставлю TRW, пока проблем нет. Вот суппорты ихние говорят это просто восстановленные ВАЗовские, это печально, а то надо мне суппорты поменять так как правый клинит, когда колодки наполовину сточатся...

Точна. С нашими дорогами чем больше профиль, тем целее подвеска. Реношники сплошь и рядом ставят резину с 80 профилем. А потом читаешь на сайтах типа у Рено неубиваемая подвеска. :) Потом смотришь на опели с их спортивной низкопрофильной резиной, а потом на ихних форумах читаешь, что подвеска у опеля плоха. :) Улыбает все это очень сильно. Я поездил 185/60/R14, рулится гораздо лучше, чем даже 175/65/R14, а если сравнивать с 175/70R13, то по первому впечатлению машина становится на полтонны тяжелее - настолько возрастает задержка на повороты руля на R13. Но к этому быстро привыкаешь, а по комфорту езды R13 мне гораздо симпатичнее, чем 185/R14. Стоковая современная резина 175/65R14 оптимальна для ВАЗов по моему мнению. Да и для иномарок по нашим дорогам считаю 65 профиль оптимальным - и рулится бодро, и комфорт, и проходимость на уровне.

Если это не опечатка, 2.5 качать - это очень много. Если только 40 км/ч ехать, загрузив в багажник урановую руду для веса. Хорошая резина, если только соскочила, а не лопнула. Я качаю 1.9, когда один езжу или с детьми. По рекомендации производителя. Если по трассе лететь, то да, там жертвуют износом, перекачивая, середина сжирается, но управление поточнее получается. Но все равно не 2.5.

Я бы начал с вентиляции картера двигателя, под крышкой почистить сеточки, в ДУ тож штуцер тоненький, почистить, заодно и нагар в ДУ снять чтоб заслонка нормально работала, второй шланг вентиляции шире, но я бы тож снял и посмотрел что там и как.

Зависания оборотов наблюдались на левом бензине. Педаль не проваливалась, сама машина не разгонялась. Просто обороты оставались те, на которых переключался на повышенную. При отпускании сцепы соответственно торможение двигателем и падение до нормальных оборотов. Торможение с выжатым сцеплением, даже незначительное по длительности, обороты успокаивало до нормы. Параллельно наблюдался незавод на горячем движке, 2 часа стоянки, температура двигла опускалась до 50, и его снова можно было завести. Если не глушить, можно было ездить долго и на горячем двигле. Check не горел. Все это было летом. С нормальным бензом обе проблемы исчезли.

Читать топик, здесь 14 диски обсуждаются. 15 диск 6 дюймов рекомендуется с 195 и 205 резиной. 195/50 и 205/45 резина выпускается.

Я в какой-то ветке писал, но решил сюда добавить чтоб не потерялось. Только про 14 дюймов. Вылет зависит от ширины диска. Для 5 дюймов (рекомендовано для резины 175) вылет 40. Литья с таким вылетом не видел даже в виртуале. Даже штамповки не всегда делают 40, иногда 39. Для 5,5 дюймов (рекомендовано для резины 185 и 195) вылет 38. Существуют, но в наличии мало моделей (раскупаются). Для 6 дюймов (рекомендовано для резины 205) вылет 35. Такая резина не выпускается. Зато дисков как грязи. Но рекомендовано - не значит допустимо. Допустимо даже 175 ставить на 6 дюймов. Ну и от себя. Я зимой ставил 175/65 на 6 дюймов, мне не понравилось, каждую неделю приходилось подкачивать...

Антифризы G12 агрессивнее, чем G11. У них и температура закипания выше, и теплоотдача выше, и срок службы дольше. Просто когда присадки закончатся и перестанут защищать железо, такой G12 быстрее все разъест, чем G11. Менять почаще и не париться. Не надо ждать 5 лет или 150000 тык, не надо закипать и прочее. Это и к другим жидкостям относится, чем чаще меняешь, тем лучше (разумеется, палево не рассматриваем).

Если никуда не тороплюсь (а обычно я никуда не тороплюсь), то переключаюсь в обкаточном режиме: 1-я до 20 кмч, 2-я до 40 кмч, 3-я до 60 кмч, 4-я до 80 кмч, потом 5-я. Обороты редко когда превышают 3000. Если в городе машины не мешают ехать 60 кмч, еду на 4-ой. За городом 90 на 5-ой. Единственное что беспокоет при таком стиле езды - работа датчика уровня топлива. Едешь, едешь, а стрелка никуда не движется. :)