agk02017

А смысл? В чем заключается смысл установки двух карбюраторов? Если хочешь установить еще ДУ, надо решить зачем. Если хочешь более богатую смесь для резкого разгона (на паре цилиндров) - ну значит тебе нужно пару впускных коллекторов на пару цилиндров, пару ДУ, к каждому по воздушному фильтру с ДМРВ. Мозги, которые смогут это обрабатывать. Второй тросик к педали акселератора. Сменить форсунки на более производительные. Сменить движок на более производительный, чтобы лишний бензин давал мощность, сгорая, а не банально заливая свечи. Выпуск настроить. Само собой - бензонасос с регулятором давления, скорее всего и топливные трубопроводы. Бензобак тоже пригодится побольше. Движок потянет за собой замену сцепы. Замена сцепы - замену коробки. Замена коробки - замену ШРУСов. Тормоза придется переделать. Скорее всего, возросшие нагрузки из-за резкости разгона и бешенных тормозов приведут к услилению прочности и жесткости кузова, что даст прибавку в весе. Прибавка в весе потянет за собой замену пружин, амортизаторов и рычагов. А тут уже и колеса придется менять. :) По-моему, дешевле купить Корвет или Шелби-Кобру, старенький какой-нть, с двумя или даже тремя карбюраторами. ;)

Все зависит от машины. Я купил с правой покоцаной дорожкой, масса в результате зачисток почти стерлась. Поставил новую, все лампы филипс. Полтора года - ни одного неконтакта, ни одной сгоревшей лампы. Думаю, от состояния проводки тоже зависит некисло.

А у меня прошлым летом было из-за плохого топлива. Причем тоже думал на насос, так как он на горячую булькал. Приехал на дачу, надо было жену с детьми забирать, заглушил - и не заводится. Подумал на сетку бензонасоса, полез его выкручивать, а из подающего патрубка фонтан секунд 5 фигачил, то есть, давление насос создавал. Был топливный фильтр, подумал, что он мог засориться. Полез под машину, вечер, темно, пока бензонасос, пока фильтр - два часа прошло. Движок остыл до теплого. После этого сразу завелся, я и успокоился, подумав на фильтр. Потом надо было опять забирать детей с тещей, насос я уже купил тогда, но с собой не возил, чтоб в багажнике его не покоцало. Заглушил, а как заводиться - опять бульканье. Такое бывает бульканье насоса, когда пары во впускном коллекторе. Видимо, этот левый бенз хорошую пробку создавал. Ну я в гараж за насосом сначала, хотя был уверен, что через пару часов, когда движок станет теплым +50, он заведется. Приехал с насосом, попробывал завестись, бензонасос не булькал, завелась и поехал. Причем, ехала она на этом бензе довольно нормально. Просто я старался не глушить двигун пока этот бенз не искатал полностью. А после этого на нормальном бензе все OK, и БН так до сих пор и не менял.

Имеется ввиду скорее всего не штуцер, а шток. Он как раз из вакуумника выдвигается и упирагется в ГТЦ. Снимешь вакуумник - увидешь. Обычно их нормально регулируют с завода, но некоторые, чтоб тормоза покруче сделать, выдвигают шток больше нормы. От этого тормоза и клинит. Если сам не крутил, то, скорее всего, купил неотрегулированный вакуумник.

На системах без ABS DOT4 любой фирмы. Все DOT 4 совместимы.

То же, что и Kilen, говорят даже дешевле (Lesjofors купил Kilen). Пока претензий к Kilen нет.

Видно бует... А вообще ATE и TRW практически одинаковые, и колодки у них одинаково мягкие и быстростирающиеся, и диски с барабанами долго живут... Только TRW по тестам погорячее будут в экстремальном торможении, но все равно не горячие по сравнению с другими комбинациями дисков/колодок. Просто у нас я не нашел ATE в нормальной упаковке, а упаковка TRW мне внушила доверие, поэтому везде ставлю TRW, пока проблем нет. Вот суппорты ихние говорят это просто восстановленные ВАЗовские, это печально, а то надо мне суппорты поменять так как правый клинит, когда колодки наполовину сточатся...

Точна. С нашими дорогами чем больше профиль, тем целее подвеска. Реношники сплошь и рядом ставят резину с 80 профилем. А потом читаешь на сайтах типа у Рено неубиваемая подвеска. :) Потом смотришь на опели с их спортивной низкопрофильной резиной, а потом на ихних форумах читаешь, что подвеска у опеля плоха. :) Улыбает все это очень сильно. Я поездил 185/60/R14, рулится гораздо лучше, чем даже 175/65/R14, а если сравнивать с 175/70R13, то по первому впечатлению машина становится на полтонны тяжелее - настолько возрастает задержка на повороты руля на R13. Но к этому быстро привыкаешь, а по комфорту езды R13 мне гораздо симпатичнее, чем 185/R14. Стоковая современная резина 175/65R14 оптимальна для ВАЗов по моему мнению. Да и для иномарок по нашим дорогам считаю 65 профиль оптимальным - и рулится бодро, и комфорт, и проходимость на уровне.

Если это не опечатка, 2.5 качать - это очень много. Если только 40 км/ч ехать, загрузив в багажник урановую руду для веса. Хорошая резина, если только соскочила, а не лопнула. Я качаю 1.9, когда один езжу или с детьми. По рекомендации производителя. Если по трассе лететь, то да, там жертвуют износом, перекачивая, середина сжирается, но управление поточнее получается. Но все равно не 2.5.

Я бы начал с вентиляции картера двигателя, под крышкой почистить сеточки, в ДУ тож штуцер тоненький, почистить, заодно и нагар в ДУ снять чтоб заслонка нормально работала, второй шланг вентиляции шире, но я бы тож снял и посмотрел что там и как.

Зависания оборотов наблюдались на левом бензине. Педаль не проваливалась, сама машина не разгонялась. Просто обороты оставались те, на которых переключался на повышенную. При отпускании сцепы соответственно торможение двигателем и падение до нормальных оборотов. Торможение с выжатым сцеплением, даже незначительное по длительности, обороты успокаивало до нормы. Параллельно наблюдался незавод на горячем движке, 2 часа стоянки, температура двигла опускалась до 50, и его снова можно было завести. Если не глушить, можно было ездить долго и на горячем двигле. Check не горел. Все это было летом. С нормальным бензом обе проблемы исчезли.

Читать топик, здесь 14 диски обсуждаются. 15 диск 6 дюймов рекомендуется с 195 и 205 резиной. 195/50 и 205/45 резина выпускается.

Я в какой-то ветке писал, но решил сюда добавить чтоб не потерялось. Только про 14 дюймов. Вылет зависит от ширины диска. Для 5 дюймов (рекомендовано для резины 175) вылет 40. Литья с таким вылетом не видел даже в виртуале. Даже штамповки не всегда делают 40, иногда 39. Для 5,5 дюймов (рекомендовано для резины 185 и 195) вылет 38. Существуют, но в наличии мало моделей (раскупаются). Для 6 дюймов (рекомендовано для резины 205) вылет 35. Такая резина не выпускается. Зато дисков как грязи. Но рекомендовано - не значит допустимо. Допустимо даже 175 ставить на 6 дюймов. Ну и от себя. Я зимой ставил 175/65 на 6 дюймов, мне не понравилось, каждую неделю приходилось подкачивать...

Антифризы G12 агрессивнее, чем G11. У них и температура закипания выше, и теплоотдача выше, и срок службы дольше. Просто когда присадки закончатся и перестанут защищать железо, такой G12 быстрее все разъест, чем G11. Менять почаще и не париться. Не надо ждать 5 лет или 150000 тык, не надо закипать и прочее. Это и к другим жидкостям относится, чем чаще меняешь, тем лучше (разумеется, палево не рассматриваем).

Если никуда не тороплюсь (а обычно я никуда не тороплюсь), то переключаюсь в обкаточном режиме: 1-я до 20 кмч, 2-я до 40 кмч, 3-я до 60 кмч, 4-я до 80 кмч, потом 5-я. Обороты редко когда превышают 3000. Если в городе машины не мешают ехать 60 кмч, еду на 4-ой. За городом 90 на 5-ой. Единственное что беспокоет при таком стиле езды - работа датчика уровня топлива. Едешь, едешь, а стрелка никуда не движется. :)

Одной и той же цели можно добиться разными способами. Например, чтобы руки были чистые, можно их чаще мыть или просто не пачкать. Вред мытья на морозе очевиден. Можно мыть, но на теплой мойке, которая рядом с хорошо вентилируемым теплым гаражем, где машина будет сохнуть после мойки. Если чего-то из этих трех условий нет, то я бы отказался от мытья. Весь вопрос в приоритетах - или хочется не пачкаться об машину (как вариант можно на ней не ездить если она испачкается), или хочется меньше чинить машину. Каждый решает сам, у разных людей приоритеты будут разные. Мне проще свою одежду дома в тепле почистить, если испачкается об машину, чем машину напрягать дополнительным стрессом по ЛКП, тормозам, замкам дверей, закрытым полостям. Но тут есть нюанс на счет солей всяческих, которыми лед растапливают. Так как этот процесс в этом году отсутствует, машину мыть смысла не вижу. Ну а когда такой процесс начнется, нужна будет мойка, где брюшко тоже помоют, а не только внешний блеск наведут.

Было такое, один раз заправился левым бензом летом. На горячую не заводилась машина. Я даже уже начал бензонасос вытаскивать, но из патрубка ливануло серьезно, я понял, что насос качает и сетка не может быть забита. Махнул топливный фильтр тонкой очистки, за это время мотор остыл ниже 50 градусов, и завелась с полоборота. Потом, когда такое случилось, бросил машину на 2 часа (поехал в гараж за новым топливным насосом), так как тонкий фильтр нулевый, форсунки тож в порядке (если не глушить, машина едет, и едет нормально). Когда приехал, движок уже остыл ниже 50, и завелась как обычно. Постарался отъездить бенз до самого дна, с тех пор там не заправляюсь. С РХХ я не торопился бы заморачиваться.

Castrol EP по тестам то ли ZR, то ли AR, совершенно не подходит для коробок самары, да и от людей слышал только залил-не понравилось-слил-деньги на ветер.

0.7 - это ж карбюраторные свечи. я не в курсе бывают ли 2114 с карбюратором, но 0.7 на инжектор брать не стоит. мне тож один раз хотели карбюраторный denso всучить, да еще и настаивали что это мне подходит :)

Ну все же написано - Итэлма VS 5.1, типа Января 5.1, если хочешь знать больше - ходи на chiptuner.ru и ищи свой ПО, заодно узнаешь какие прошивки еще для твоего контроллера есть.

Есть кольца сминаемые и не сминаемые. Сжимаются сминаемые, момент затяжки 35 ньютонов. У несминаемых 30 ньютонов. Это примерно то же самое что пишут полоборота и 1/16 оборота. Только динамометрический ключ все равно лучше. :)

Я не знаю как на счет недорогие, все, что я видел (Tesla, NGK) - в районе 400 рублей. На тесле щас езжу, претензий нет, NGK в багажнике про запас, про них пока ничего не скажу кроме как очень гибкие (это плюс).

Я поменял стоковые 2108 на 2114 в первую же неделю в связи с тем, что по вертикали они не регулировались (грубо говоря, чтоб увидеть что сзади, надо пригнуть голову сантиметров на 15). 2114 - это такие же лопухи, как у десяток, тока со стоковым креплением. Да, у них тоже косяк, что от протирания стекла может сбиться регулировка. Если для левого это не критично (обычное зеркало), то для правого это смерть, потому что оно панорамное (мне панорама не нужна). Второе уже 2114 отломал от сбоя настроек панорамности (в зеркало кажется, что до стены 35 см, а до нее уже 15, и зеркало об стену задевает). А про заглушки - забавно, я дверями вообще не хлопаю - нажимаю пальчиком, и замок закрывается. :) Надо будет найти обычное стекло на правое зеркало. Спасибо что тему подняли, а то и правда важный вопрос в безопасности движения.

Если кольцо на свече сминаемое, то 35 ньютонов. Если не сминаемое - 30. В сминаемом оно как бы полое внутри, не сминаемое - как обычная шайба.

У меня ломался, пластик стянулся. Ножка, на которой он крепится гайкой на 10, видна в багажнике справа под обшивкой. Ножка толще. Пластик от старости скукоживается и стягивает корпус. Сам корпус сделан из более тонкого пластика, он не выдерживает и лопается. Так как это все сзади, то через лючок заливной горловины потеков не видно, но воняет знатно. Не знаю как на 09, у меня на 15 для того, чтобы туда подлезть, надо снимать задний бампер. Это гемор по следующим причинам: 1) Ржавеют шпильки боковые, на которых держится бампер сбоку корпуса. Я срезал левую шпильку, пришлось высверливать, хотя WD-шкой брызгал. Советую не жалеть WD и дать отстояться машинке на ночь, чтоб там все пропиталось. 2) То же самое с пластиковым обвесом бампера, он с боков притягивается стремными болтами, у которых шляпка сделана квадратом (по каталогу находятся на ура). Просто этот квадрат упирается в пластик бампера, и, если сильно ржавый, просто размалывает его и начинает банально прокручиваться вместо того, чтобы отворачиваться. У меня слева он еще и погнут был, пришлось держать этот квадрат трубным ключом, чтоб не проворачивался. 3) (Просто неприятность) Если стоят подкрылки, то, чтобы бампер открутить, надо заднюю часть подкрылка освободить от саморезов. В итоге, у меня с левой стороны было следующее неформальное общение: Правой рукой трубным клчом ловим квадрат под пластиком, а он, соответственно, убегает, левым локтем оттопыриваем подкрылок, и левой же рукой откручиваем гайку. Потел много, времени потерял тоже много. Совет: У меня система R83, поэтому от сепаратора справа снизу на штуцер вообще ничо не крепится, нет топливопроводов на всякие клапана и адсорберы. Я решил поставить нивовский предохранительный клапан (чего-то там 21214-хххххх, по каталогу видно). НО, он не работает, как ему следовало бы. У меня образовался вакуум в баке, и бак пожало (но вовремя заметил, так что нормуль). Отсюда вывод: Если там ничего не стоит, лучше туда ничо и не ставить. :)