_Lelik_

Спасибо всем. Посмотрю, почитаю.

КЗ конечно не тема. "-" все равно для работы будет нужен, по-этому планировал все устройство поместить в герметичную пластиковую коробку и закрепить где-то в моторном отсеке. Оставить из нее только 2 провода на входящие + и - и один на выходящий +. Все остальное будет закрыто. Самый простой способ изготовления непромокаемого корпуса - вырезать стенки коробки из коробочек от аудиокассет и склеить все клеем типа "суперклея" или клея, которым в детстве модельки клеили (вроде дихлорэтана). Коробочек от кассет дофига, слушать их все равно уже не на чем. А выкинуть как всегда жалко! :) Вот и пригодятся.

Цифра 5А взята с запасом, как максимальное значение. Там просто будет стоять предохранитель на 8А. Вот что бы его не выбивало постоянно - 5А максимум. Вполне возможно там будет гораздо меньше, просто я не нашел цифры нигде в инете ни на коробке, вполне возможно там и буду миллиамперы. Там будут 2 полосы светодиодов по 20 шт в каждой. Каждая полоса по данным производителя потребляет 1.7 - 1.8 ватт. Итого с запасом 5.

Я со своим тоже бьюсь. То обороты держит 700-800, то через некоторое время 950-1050. Винтом не регулируется почти. Потом начал смотреть что и как. Оказалось при отпускании педали газа дроссельные заслонки не всегда возвращаются в положение "закрыто". Отсюда подсос через не доконца закрытые заслонки. Проверить можно так: отпусти педаль газа и попробуй ее еще немного потянуть на себя. Если обороты изменятся - значит дело в этом. Причин может быть несколько: 1. Сильно натянут тросик газа. Там под капотом. Он должен быть немного ослаблен. 2. Загрязнение привода дроссельных заслонок. Это там, куда подходит тросик. Там стоит пружина на оси. Я чистил растворителем и потом брызгал ВДшкой. 3. Сильно затянута или ослаблена гайка на оси дроссельных заслонок. Там маленькая гайка на 11 с обратной стороны от тросика. На ней еще толкатель ускорительного насоса стоит. 4. Ослабла возвратная пружина. Которая не на оси, а которая обычная, крепится сзади. 5. И еще посмотри как у тебя стоит воздушная заслонка к которой подключен тросик подсоса. Она должна быть полностью открыта. Подергай подсос несколько раз, потом убери его до конца и посмотри открылась ли полностью.

Хорошо. 11-14 вольт\5 ампер\5 ватт. Масса, габариты, диапазон температур, уровень вибраций?

Подключил основной "+" от фишки генератора. Все нормально стало работать. Огни загараются только после того, как завелся двигатель. Единственное НО. При включении зажигания видна однократная вспышка ДХО... Надо какой-нить кондер повесить.

Объясняю подробнее. Есть диодная лампа, чувствительная к сильным скачкам\перепадам напряжения. Нужна схема устройства (или уже готовое и серийных), которое будет обеспечивать стабильное напряжение от 11 до 14 вольт, обеспечивать плавное включение и задержку этого самого включения на 10-15 секунд. Так понятнее?

А жидкость то есть?

Сумничал? Читать надо внимательно. Я написал ток, имея ввиду напряжение. А если ты такой граматей, то в амперах измеряется не ток, а СИЛА тока. Не надо цепляться к словам, если сам толком предложить ничего не можешь.

Диск тормозной может поцарапать.

Да весь он ставится одинаково. Я имею ввиду бюджетный. Белый - это 5000 к (кельвинов). 4300 к - чуть желтоватый, но все равно если смотреть рядом со штатным светом то белее. 6000 к уже немного голубоватый. Чем выше температура (к) тем хуже светит. Оптимально для ПТФ или 4300 и 5000. По цене они одинаковые. Цена будет меняться только в зависимости от производителя. У меня стоит SHO-ME в головном свете 2 года - полет нормальный. Цены сейчас на него упали. В Москве можно взять уже биксенон за 3500 р.

Было. Попадают мелкие камушки между пыльником и тормозным диском. Снимаешь колесо, стучишь с обратной стороны по пыльнику и смотришь в нижней части в зазор между пыльником и диском. Увидел камушек - отверткой достал. Только после того как все вычистишь, покрути за ступицу и посмотри, не цепляет ли где диск за пыльник. Там жестянка тонкая, может погнуться. Хорошей плоской отверткой выровни зазор, что бы одинаковый был везде.

Никак...

Фига се ценочки! У нас в магазине дешевле! У вас фонарь задний ВАЗ 08 тюненг 2400 а у нас в магазинах 2100! (имеется ввиду пара. Один 1050 р.)

Да я тебе ничего доказывать не собираюсь. Разговор шел о стоимости новых дисков и соотношении цена\качество.

Купил на прошлой неделе в автомагазине средство для стекол. Называется: Auto Glass Cleaner. Производитель ABRO. Синий аэрозольный баллон, вместимость 630 гр. Цена 140 р. При использовании совместно со специальной тряпочкой (мягкая такая, ворсистая, желтая. Стоит около 60 р там же) результат отличный! Разводов не остается. Даже при появлении пыли (машина на парковке стоит на солнце, приходится немного приоткрывать окна, а дорога рядом...) достаточно просто протереть той же сухой тряпкой. И стекло опять чистое и без разводов. Очень доволен. Советую.

Ты немного не так считаешь. А не собираюсь покупать битые диски. Их покупают сами работники, даже не покупают а скупают. И сами все делают. Согласить, стоимость и себестоимость работы - разные цифры. То, за что я заплачу 1500-2000 "для себя" им обойдется 300-500 р. Получается они покупают 4 диска (комплект), из которых 2 битые, примерно за 1500-2000. И то цену они сбивать умеют. Восстановление им обходится грубо 1000. Итого 2500-3000. И по чему бы тогда не толкнуть их за 7000?

Могут дребезжать тормозные колодки. Либо суппорт не прикручен.

Смесь не правильная. Надо датчики смотреть или чистить инжектор. Похоже на датчик воздуха.

У меня стоит растяжка простая, не регулируемая. Разница в управляемости ощущается без растяжки и с растяжкой. Когда едешь на ТО приходтся ее снимать, т.к. "уши" растяжки закрывают номер кузова на стакане стойки. Так вот, без растяжки машина становится более "валкой", немного изменяется реакция на повороты руля. С растяжкой управление более жесткое и точное. Есть конечно минусы. Первый, то что при ДТП с боковым ударом от нее может увести и вторую сторону. Второй минус - если сотрудники ДПС пойдут на принцип и решат проверить номер кузова, придется снимать растяжку. По поводу растяжки с дополнительной опорой - вибрация будет полюбому. У меня стоит дополнительная защита картера. Обычно после того, как полазишь по сугробам туда набивается снег а летом грязь. Так вот, когда набивается достаточно снега (в последствии льда) или грязи и двигатель лежит уже на защите (через слой грязи) сразу чувствуется вибрация по кузову. При чем достаточно сильная. Ощущение, что едешь как бы без глушителя и двигатель работает жестко. Если у тебя тоже есть защита, то наверное и ты сталкивался с подобным явлением. Скорее всего такой же эффект будет от дополнительной опоры, т.к. в результате растяжка все равно крепится непосредственно к кузову.

Смотри КРАБы. Могут либо открутиться, либо разбиваются на них резинки. Заедь на яму и подергай хорошенько за тягу. Было такое. Еще стук появлялся однократно при торможении и при разгоне. Один раз так "тук" и дальше тихо. И вообще подергай за все тяги и железяки с хорошим усилием. Посмотри еще заднюю опору двигателя. Она держит коробку. И кронштейн, который крепит "штаны" к двигателю.

У меня друзья занимаются восстановлением дисков любых. Видел я какие привозят кованные и литье. И треснутые и с отколотыми кусками. Все варится, прокатывается, шлифуется. Потом в пескоструйку и порошковую окраску. Хрен ты поймешь после этого, новый диск или восстановленный. На спор привозили в шиномонтаж 2 диска. Спецы не определили, какой новый а какой был расколот пополам.

Ну не знаю-не знаю. Я бы как раз б\у диски и резину брать не стал. Хорошие вещи просто так не продают. б\у можно брать брать разную ерунду типа фар, бамперов, жестянки, стекол. А те запчасти, от которых напрямую зависит твоя безопасность, лучше брать новыми. Откуда ты знаешь, что диск не был лопнут, заварен и закрашен? И на скорости 120 км\ч он не лопнет опять? А про резину вопще отдельная песня. Б\у резину можно брать только или на запаску, или уж совсем край на некоторое время поездить. У меня лежат 2 колеса. Одно зимнее одно летнее. Я их на запаску кладу. Они оба с большими грыжами, но хорошо завулканизированы, отбаллансированы. Внешне ни как не определишь, шишек не видно, на ходу не бьют. Но хз как они себя могут повести в экстримальном маневре.

Бери в проверенном магазине. Осмотри внешне, что бы не было потертостей, сколов, царапин. Чтобы не болталась ось заслонок и сами заслонки. Рычаг заслонок должен ходить мягко, без заеданий. Возьми с собой лезвие от бритвы, поставь карб на стекло и проверь не пролезет ли где лезвие между стеклом и площадкой карба. Еще лучше вместо лезвия если есть, нарежь несколько полосок копировальной бумаги шириной 1 см и длиной 5-7 см. Положи их на стекло а сверху поставь карб. И пробуй вытаскивать полоски. Если вытаскиваются без сопротивления - значит площадка не ровная. Пусть другой дают.

Да я свои даже немного поцарапанные но ровные и не битые за такую цену не продам. Минимум 10.