_Lelik_

Может на тросик какое-нибудь резиновое (пластиковое) колечко одеть?

Моя коллега зимой училась в автошколе. Так с ее слов, им инструктор запрещал "крутить" двигатель выше 2500 оборотов, аргументируя это тем, что в таком режиме меньше расход топлива и нагрузка на двигатель! Училась она на 15-шке. Я бы такому инструктору руки оторвал.

Вот я и спросил. Это сначала гемор с нормальным питанием, потом гемор с установкой (какую то виброзащиту придется делать), потом пристроить надо будет кулер для охлаждения. Да и насколько я знаю, из опыта диджейского в молодости, ламповому усилку сначала надо прогреться. Мы обычно включали их минут за 30 перед началом дискотеки и гоняли на 1\5 мощности. В итоге все равно потом перешли на обычные усилки без ламп. Если честно, даже на качественной аппаратуре и в зале подготовленном (стены пробковые) разницы в качестве не заметили.

А разве есть лампы с питанием от 12 вольт?

Сделал себе удлинитель метров на 25. Выкидываю его в окно и пылесосом. Коврики вытащил и вперед! Пылесос обычный домашний мощный. Автомобильные - отстой. А чехлы снимаю и дома в ванной щеткой с хозяйственным мылом. Результат отличный, главное хорошенько смыть мыло.

+1. Рановато на 40 км\ч 3-ю втыкать. Я "кручу" примерно до 3-3.5 тыс. при обычной езде. Если надо притопить - то до 4000. Для классики думаю то же справедливо. А вообще по двигателю понятно, когда ему "не айс" уже.

Проверь напряжение, которое выдает генератор. Если летят предохранители и релюхи - возможно большое напряжение выдает.

Смотри проводку к концевику. При открывании двери у тебя должен загараться свет в салоне. Если не горит, значит дело в проводке концевика. Если загарается, а сигналка все равно не работает - значит дело в сигналке (проводке к ней).

Надо смотреть. А то накупишь всего и половина будет не нужна. Если будешь менять сам, то будет проще, т.к. дешевле! :) По передней подвеске я бы советовал поменять: 1. КРАБы. 2. "Ромашки" и сайлентблоки. 3. Рулевые наконечники. 4. Шаровые опоры. Это из бюджетного. Дальше уже смотреть и проверять. - Стойки. Если разборные, можно поменять только сами патроны. На счет пружин отдельно сказать не могу. Не искал и на глаза не попадались. Хотя скорее всего тоже продаются. - Опорные подшипники стоек. Тоже проверить. Если будешь снимать стойки, поменяй. Поставь хотя бы стоковые, они не дорогие, но будет спокойнее. - Рулевая рейка... Это уже самое не бюджетное и если есть весовые аргументы в пользу замены. Иногда можно просто подтянуть регулировочный болт. По задней подвеске: 1. Сайлентблоки. 2. Аммортизаторы и пружины. Это тоже уже не из бюджетного. Можно поставить опять же стоковые. Больше сзади вроде греметь нечему. Из остального для очистки совести посмотреть и при необходимости заменить тормозные колодки и перед и зад. Тросик ручника. Тормозные шланги. (Обязательно проверь передние!!! Не должно быть трещин и потертостей на резине шлангов!) Проверить и разработать передние суппорты. Чтобы ходили нормально без заеданий, и утапливались поршеньки до самого конца. Можно поставить новые направляющие туда. Еще я бы заменил в задних колесах сами механизмы тормозные. А именно: тормозные цилиндры, стяжные пружины и распорные пластины колодок, маленькие направляющие пружинки которые держат колодки. Все это стоит копейки, но эффект будет. Заодно проверишь тормозные барабаны на предмет выработки. Ну и после всего прокачать хорошенько тормоза, либо вообще полностью заменить тормозную жидкость на новую.

+1. Даешь денег с запасом, и говоришь на кассе, что до полного. Как будет полный, дашь отмашку и заберешь сдачу. В 99-ой бак вроде 43 литра. Ну может литр еще в трубу зальется. Только точно по датчику не определишь, сколько осталось в баке.

Проблемы надо решать по мере возникновения... Сначала по КРАБам. Я сторонник родных (не титановых и не стальных) которые из сплава. Они сразу идут с резинками. Если стоят еще родные, будет гемор с откручиванием болтов, на которых они крепятся. Для начала залей их ВДшкой на пол-часика. Когда будешь менять, сначала ослабь болты немного на которых сами крабы крепятся. 3 шт. Потом, не выкручивая болтов, откручивай гайку, которая держит растяжку подвески входящую в краб. Иначе потом ее хрен отвернешь! Закручивать также. Сначала прикручиваешь гайку тяги не до конца, потом крепишь сам краб, тоже затягивая почти полностью но не до конца, потом уже затягиваешь гайку растяжки и потом затягиваешь крабы. У меня получалось легче откручивать краб, когда колесо с той стороны подданкрачено. И прикручивать тоже. Пока машина стояла на земле, один болт краба не хотел затягиваться до конца, аж вороток гнулся.

Смотри подвеску. А в частности КРАБы. Либо резинки уже разбиты, либо открутились. Попроси кого-нибудь встать рядом с машиной и попробуй тронуться и остановиться. Если колеса будут "гулять" вперед\назад относительно самой машины - значит точно они. Если нет - смотреть приводы.

Ну что тебе сказать.... Белым, как ксенон, они все равно светить не будут. Нагрузка на проводку от них большая будет. Штатные лампы 55\60 ватт, а эти 110\120 ватт! Будут стекла греться сильно, могут лопнуть, + отражатели могут не выдержать.

Если есть знакомые дорожники (а как я понял они есть) обратись к ним и попроси краску, которой разметку рисуют. Ну если не получится, тогда обычной краской в несколько слоев. Только сначала подготовить асфальт. Подмести, и сдуть пыль и грязь.

Можно было сразу менять.

Цепочки лучше покрасить какой-нибудь светло-зеленой краской. Таблички с номерами авто - черные цифры и на белом (или желтом) фоне. Разметку соответственно белым.

Если стояла 3 года - менять полюбас. Масло теряет со временем свои свойства. И лучше промыть. А тогда попробуй полусинтетику.

Возьми лампочку с 2-мя проводами. Один прикрути на массу, а второй пробуй вставлять в разъем, который одевается на саму плату. Там на шлейфе видно цвета проводов. 1. Габариты. Правая - желтый Левая желто-черный. 2. Противотуманки. - оранжевый -оранж-черный. 3. Стопсигнал. - красный -красный. 4. Задний ход. - зеленый -зеленый. 5. Повороты. -голубой -голубой-черный. Включай по очереди приборы и проверяй.

Если машина новая, я бы советовал заводское масло менять через 5-6 тыс. ХЗ, что там залито. Опять же если машина новая, можно попробовать промыть промывкой и залить синтетику, какую-нибудь 5W40. Я лью Кастрол. А если машинка с рук, то лучше менять сразу все жидкости.

"интересный конечно рассказ, вот только не пойму зачем шкив колена трогать, ведь на маховике(в окошечке) стоит риска, да и свечу проще открутить поймать ВМТ 1 и 4 цилиндра!? времени бы ушло в 2 раза меньше и гемора тоже!!! " А как интересно ты собрался менять ремень ГРМ не снимая шкива коленвала???? Поделись технологией!

Не, не плату! Фонари ОСВАР нового образца. Только подожди пока покупать. Проверь сначала, подходит ли вообще + на них на сам разъем.

Контакт смотри, там где не заработал. Прямо включай все и пробуй новую лампочку шевелить руками. Там такая система блин! Лучше сразу заменит на нового образца или будешь постоянно под контакты подкладывать спички.

Ну вот так. У меня на правой фаре даже места для лампочки противотуманки нет. Типа как на ино. На 123-мерине такая же фигня была. ПТФ задие только в левом фонарике.

Извиняюсь, попутал, исправил! :) Но все равно, факт что их там 2 разных. Причем только в левом фонаре. В правом даже цоколей нет.

Ну не знаю, как у вас, а у меня и в штатных и в ОСВАРах новых противотуманки задние - отдельные лампы, стоят рядом с лампами габаритов. По цыфрой 2.