Unreall

у меня не постоянно горит, иногда только как заведёшь, горит в полнакала а потом тухнет, приёмник и др. приборы всегда работают нормально, но когда включаешь свет на ХХ визуально видно мерцание, даёшь газу до 1500об/мин мерцать перестаёт.

На старом авто этот шланг картера сообщался с атмосферой напрямую)))) Неужели нельзя и тут так же сделать?

я вообще себе планирую брать 65-70АЧ про запас, если заводиться не будет. На старой машине стоял 66АЧ итальянский какойто, лошадь на нём нарисована - горя не знали, тогда ещё ни зарядника, ни гаража небыло, а машина и тогда уже не новая была. Потом пилот взяли на 60АЧ зимой крутил конечно.. но заряжать приходилось уже после долгих прокруток/незаводов, да и воду приходилось добавлять регулярно. с маркой не определился ещё, но отечественный брать не хочу, и меньше 65АЧ брать не буду. ИМХО 55АЧ это для мягкой зимы и новой машины.

Такое было всего раз, да и то, когда толкнули всё само заработало, даж ничего не трогал. А насчёт "0" не факт, второй вывод катушки возбуждения уходит в регулятор, если ему моча в голову стукнет может получиться что между выводами катушки возбуждения будет разность потенциалов "0".

И? Чтоможет случиться? Если верить схеме там на землю уходит сопротивление номиналом в 10ом, 50ом рэле особой роли не играет, да и вообще зачем этот резистор нужен? Эксперемент показал, что если рэле сгорит/отвалится контакт, напряжение скорее превысит норму, чем перейдёт на питание от АКБ. И потом, Сергей сказал что начальное возбуждение идёт с ключа, но почему же генератор включился даже тогда, когда провод идущий с замка я отключил от генератора. Т.Е. возбудиться он мог только от доп диодов... Короче полная непонятка как этот генератор работает и что с ним случилось тогда когда машина вдруг начала питаться от АКБ.

Это что, ч/з лампочку которая под номером 6? http://fazullin.dyndns.org/Регулятор.PNG Тогда я чтото не понимаю, я вчера этот тоненький проводок дёрнул из генератора, и потом завёл двигун, прибор показал напряжение в бортсети 13,98В (у меня питание на регулятор подаётся отдельно ч/з рэле с бортсети, рэле в свою очередь питается от обмотки возбуждения), при этом напряжение на проводе который идёт с замка к обмотке возбуждения было 5 В. Подключив эту клемму обратно и отсоеденив провод питания рэле (реле после того как двигатель заведётся не включится и питание на вход регулятора подано не будет) снова завёл двигатель, напряжение бортсети на ХХ составило 16В, газовать не рискнул. Тем не менее какимто образом возникла ситуация при которой генератор не возбудился, в результате чего машина работала на АКБ. Может есть у кого мысли по этому поводу?

Вот и со мной сегодня приключилось.. завёл авто, дабы погреться, сидел в авто с товарищем пока общался.. завёл, печку включил, обогрев заднего стекла, ну и ПТФ остались гореть, я их не выключал. Минут 15 сидели, потом я решил посмотреть температуру движка, и тут к моему удивлению стрелка датчика температуры лежит на нуле! Смотрю дальше, стрелка тахометра на нуле, одометр ничего не показывает.. а двигатель работал, я в шоке решил заглушить двигатель - зря я это сделал, заглушив движок я естессно выключил печку, обогрев заднего стекла, ПТФ, повернул ключ в "зажигание" и вижу еле горящую лампочку готовности двигателя, тут мне в принципе всё стало ясно, всё это время я работал на АКБ, но вопрос почему генератор не работал? С толкача завели двигатель, включаю все приборы - всё работает, т.е. не от АКБ работаю! Проверил все контакты - всё в х/с. Думаю это могло случиться только в случае если на генератор не было подано возбуждение. Вопрос, кто подаёт начальное напряжение на катушку возбуждения?

Вообще при таком морозе что либо делать сложно и опастно, пластик гнётся плохо, может сломаться. Я вообще делаю так, ослабляю винты крепящие фару, снимаю централную декоративную решотку перед радиатором которая, ослабляю винты бампера, бампер сдвигаю вперёд, на себя. Далее ресничку вдавливаю от себя и сдвигаю к центру и таким образом подлезаю к последнему боковому болту. Сейчас в мороз ресничка может треснуть, так что предпочтительнее я думаю снять бампер. Как уже отмечено было снимать его минут 10.

Вы когда плотность замеряете, поправку на мороз за окном делайте, в холоде плотность нормлаьного акб тоже падает. По поводу вреда добавления электролита, думаю если решается вопрос выкидывать или реанимировать хуже точно не будет. Вообще я бы ещё напряжение зарядки померил (в авто) если АКБ работает в режиме хронического недозаряда - АКБ работает не долго.

всё делал как в инструкции по вышеуказанной ссылке, снимать там ничего сложного, только вот если у вас линзовая, значит киржач, а у киржача стекло не снимается - приклеяно.

Сергей, а у тебя стекло на фаре на защёлках чтоли держится? На киржачах оно же приклеевается.

Без разницы часто/не часто, он снашивается как раз не от того что крутишь часто а от того что проседает, потомучто на нём фара снизу держится.. проседает и фары светят в пол. Поэтому если груженым не ездишь можно заглушки поставить тупо. совершенно верно! Сейчас всё из Г.. делают, всё что можно убрать убирают, всё что можно удешевить удешевляют - результат на лицо!

похоже генератор почемуто не возбуждается, может контакт плохой?

Не верь инструкции, там написано разорбрать и заменить, в реале работы больше чем на пол дня, если первый раз. И не ставь гидрокорректор, поверь это на пол года. Чем ставить гидрокорректор лучше уж тупо заглушки воткнуть.

она меняется. а чем измерял, мультимом или по БК, если мультимом, то в какой точке? Наврно просто на брак нарвался, если регулятор Г.. там хоть 100штук покупай. На лампах ближнего света напругу померь ради интереса, я вот выпендривался, а последний замер показал что на лампах 12,5в, это при том что на генераторе 13,7В. Летом буду проводку перебирать..

а почему бы не попытаться найти просто хороший регулятор, разброс больше чем на вольт говорит о том что он ничем не лучше штатного исправного.

Я бы купил новый, даже если заделаешь, нет никаких гарантий что это место со временем не отвалится и электролит не начнёт подтекать, а если это случится (потечёт электроилт) то ущерб будет куда дороже стоимости новой АКБ. И всёже если решишь ремонтировать, советую под низ подстелить резину из под камеры таким образом, чтобы электрлит если польётся стекал туда, и оставался там, а не стекал по кузову.

А что хорошего то? Вообще не понимаю в чём передлка то? Разброс напруги больше чем на вольт, у штатного рабочего регулятора у меня была от 13,8В до 13,4В Насколько мне известно ВВ провода расшифровывается как высоковольтные провода. Причём тут ВВ провода и генераотр я вообще не понимаю.

Не факт что в регуляторе дело, может и генератор сам таво, или диоды или обмотка.

Да ладно что вы тут греете человеку про разряд, у меня вон на старой машине провод плюсовой об глушак пережогся и получилось КЗ АКБ села в нуль в прямом смысле слова. И что вы думаете? После 24 часов зарядки АКБ востановилась, и проработала после этого ещё 3 года. Кроме этого несколько раз сажали оставленным ближняком, и в итоге АКБ отработала 6 лет. Тут или действительно брак или низкая плотность электролита. Ещё хочу добавить что дисцилированой водой АКБ убить не возможно, всё с точностью до наоборот, при высокой концентрации кислоты начинают разрушаться пластины, а при низкой просто мощность и емкость снизится.

70вт как компромис

ХХ действительно нестабильный, уже незнаю что и смотреть.. но тут пульсации идут порядка 20Гц. Напруга на ХХ когда нагружаешь проседает до 13,4В (без нагрузки 13,88В) и цифры прыгают, причём если мерить на АКБ разброс от минимального до максимального +/-0,03В, а если скажем измерять на лампе дальнего света уже +/-0,05В, если дать газу то напруга встаёт чётко 13,75В. В принципе я и раньше подобное замечал, думал ремень может, подтянул, толку нуль.. и плюнул на это дело, а сейчас решил спросить. Насчёт вашей схемы - поставьте конденсатор между точкой Д+ и землёй емкостью эдак в 2мкф, точнее уже отслеживать нужно осцилом до полного исчезновения пульсаций на входе. И вообще вашу схему я бы не назначил более надёжной чем рэле, в сырую погоду может работать нестабильно, слишком слаботочные цепи. Как вариант только залить смолой/парафином или установить в салоне.

А чем плоха схема? Я вот заметил у себя, когда включаю обогрев заднего стекла + ближний свет + ПТФ, появляются пульсации на ХХ, даёшь газу - всё приходит в норму. Это нормально что при включенных потребителях 300 ватт на ХХ появляются пульсации?

Спрашивать надо прежде чем брать! Все лампы одного типа (галогенки) при одинаковой мощности светят примерно одинаково, разница вся 20% максимум! Зато крашеные лампы, кторые вы взяли светят гораздо хуже обычных. Ведь ваши 5000К достигаются поглощением желтого спектра излучения, т.е. снижением мощности светового потока. Более того эти лампы сильнее греется, задержанная желтая часть спектра переходит в тепло и клемма начинает плавиться.Вдобавок ко всему 5000К на мокром асфальте освещает хуже чем 3700К обычных галогенок, даже при одинаковом световом потоке. Объясняется это тем что мокрый асфальт поглащает белый свет сильнее чем желтый. Если хотите повысеть яркость нужно не суперлампы брать, а привести впорядок проводку, чтобы на лампах было не ниже 12,5В, протереть стекло если оно запылилость (изнутри). Поставить более мощные лампы 70Вт. Покупать нормальные лампы: Осрам, Филипс и др. ибо китайские Космос 100вт, которые я взял, оказались 60вт!