Юрбан

Сначала сделал сам, потом появилась акуратная коробочка (МД) в продаже, теперь светодиод стоит в коммутаторе. У меня есть только метка ВМТ, а шкалы нет (как и у моего товарища). Поэтому пришлось паять приспособу на светодиоде. 1 градус = 2,3 мм по окружности маговика (в магазине сам мерил диаметр). Ключем на 19 вращаю шкив генератора и выставляю риску на маховике примнрно за 20 мм от метки ВМТ (метка на маховике подходит к планке, где должна находиться шкала-которой у меня нет). Затем трамблер выворачиваю в болшое опережение и медленно уменьшаю опережение до зажигания светодиода. Трамблер закручиваю. Отверткой за зубья маховика увожу в опережение-чтоба погас светодиод. Иключем за шкив генератора медленно уменьшаю опережение до загорания светодиода. Смотрю метку, чтобы она была в 20 мм до ВМТ. А дальше 50 км, в пол и слушаем детонацию. По результатам трамблером дабавляем или уменьшаем. Но сначала проверить отсутствие подсоса через вак. корректор, ВУТ и т.д.

Анализировали ДХ? Какой-то проводок надломился или в колодке что-то?

Т.е. "мерцающий" контакт в ДХ? А машина дергалась при этом?

Если у датчика Холла что-то "замыкает", то нет сигнала на коммутатор и т.д., т.е. двигатель глохнет и больше незаводится.

Катушка подключена к тахометру напрямую через разъем Х7-15 на разъем Х4-21 и на тахометр -3 контакт разъема.

ПЕКАР это Торговый дом. Я много лет не могу узнать, где изготавливают изделия под маркой ПЕКАР. Если это бывший Ленинградский карбюраторный завод-почему нет сайта завода? Якобы теперь это ООО"Топливные системы"-почему нет сайта? А на ВАЗ изделий марки ТД ПЕКАР не было. Никогда.

ЗАРЯДИ АКУМУЛЯТОР!!!

Извините. АТЭ-2 продолжает выпускать узлы бесконтактной системы зажигания. Тел. заводского магазина (495)312-06-84.

АТЭ-2 коммутаторы уже не прозводит. Могу завтра позвонить и уточнить. При обрыве в высоковольтной цепи (провода к свечам , резистор бегунка и т.д.) происходит пробой крышки трамблера или самой катушки. Ключ коммутатора пробивается (в данном случае 5 штук за мизерное время-хорошая статистика) так как ток в открытом состоянии через него течет намного больше требуемых 7А-9А (у разных производителей). Т.е. необходимо проверить низковольтную обмотку катушки, сколько Ом. Правильно изготовленный коммутатор выдерживает больше 4 000 включений с нагревом до рабочей температуры, а дальше как повезет.

Я думал там переменный резистор и провода к мозгам. Так как-же это устройство устроено?

Зазоры при нагреве у нас уменьшаются

Ну спасибо. Озадачил! Попробую. Если "задница" кулачка обработана нормально и принять что рабочая часть кулачка не стирается и давление в цилиндре не помогает пружине (для выпускного) - то как в ЗР , кулачек в сторону и проверяй. Кстати, многие не знают что у нас зазоры УМЕНЬШАЮТСЯ.

1 способ более длительный но более точный. Зазоры замерять надо перед нажатием кулачка на шайбу, а не после закрытия клапана. Поэтому зазоры у все выпускных клапанов замеряют при рабочем ходе (т.е. перед открытием выпускного), а у впускных замеряют при выхлопе (т.е. перед открытием впускных)

1. Выставить ВМТ первого цил . 40-50гр коленвала это 20-25 гр шкива распредвала. На шкиве распредвала 42 зуб=360 гр. 1 зуб=8,57гр., т.е. 22,5 гр распред (=45гр колен) =2,5 зуба распред. 2. Выст. ВМТ след. цилиндра (42зуб:4=10,5 зуб от ВМТ 1-го цилиндра), добавить 2,5зуба и проверять очередную пару клапанов И т.д. Шайбу узкой отверткой приподнять (в паз толкателя) и не вынимая отвертки пинцетом взять шайбу. Мануалы дают три варианта проверки зазоров: 1. 2кл+2кл+2кл+2кл (как делаете Вы) 2. 4кл+4кл (как в посте №2 3. На градусы не смотреть. Кулачек вверх и замерять. Это рекомендация ЗР -год и номер не помню. У меня результаты замеров разные и я делаю по варианту №1.

У меня как-то шариковый клапан эконостата заклинил в открытом положении. Репу долго чесал.

В апреле 10 лет и работает. Автоматический один раз настроить, а дальше в зависимости от нагрузки он сам держит угол

Проверяем жиклер ХХ (не забит ли). Двигатель заведен. Снять клему с ЭМК. Двигатель продолжает работать. Аккуратно закручивать ЭМК до заглыхания двигателя. Несколько раз клемой дотронуться до вывода ЭМК. Слышны щелчки. Заводим. Двигатель не заводится. Получается воздушный канал забит (до жиклера)? А если ЭМК недоввинчен, то воздух проходит по резбе ЭМК?

А жиклер ХХ есть? Кстати какой номер? Если ЭМК правильно вкручен, то без подачи на него напряжения двигатель не заведется.

Дизелинг. ЭПХХ отключен-это когда на ЭМК подают питание с "15" шины, у меня к примеру с +Б катушки зажигания, но ЭМК д.б.обязательно. именно с иглой. Когда выключаем прогретый двигатель через открытый жиклер ХХ продолжает всасывать бензин (когда нет иглы) и двигатель "продолжает работать" без зажигания. Это называется дизелинг.

Это дизелинг. Проверить работоспособность ЭМК.

http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=58

Я делаю как здесь: http://as066.narod.ru/reg.x.x.08.htm

Про ЭПХХ надо забыть. ЭМК подключить к +12 В катушки зажигания и выставить обороты

У меня это появилось сразу как я заглушил жиклер эконостата (жиклер выкрутил и закрутил винтик без головки).

У меня и у тебя регулятор напряжения выдает примерно 14,5 В, причем без температурной коррекции. Поэтому АКБ д.б. у нас обслуживаемые. Надо делать в банках отверстия. А чтобы максимально зарядить АКБ он должен кипеть. Разряд-Заряд это типа для продвинутых.