Юрбан

А в MuTlu ведь общая крышка открывает все банки? У товарища красного цвета и все банки открываются планкой (крышкой).

На 15 В какой ток? Если меньше 0,5А то отлично. Все равно на 100% не зарядить, особенно при "-". Если время есть, то ~ 14,5 В, ток-какой будет и на 6-10 часои. А в банке где стоит индикатор возможно понизился уровень. Вернее я уверен.

НО! зеленый "Глаз" на АКБ еле заметен, при встряхивании появляется четко, и сразу пропадает. Зеленый "Глаз"-это плавает шарик. При понижении уровня электролита или при сильном разряде он опускается и уходит в сторону и становится мало заметным. Батарею зарядил на 75%-достаточно чтобы начинать ездить.

Было такое. А ближний горел. Разобрал выключатель-оплавилась пластмаска в которой ходят контакт габаритов и контакт "завис". Отогнул, смазал - стал работать через раз. Поставил новый. Я думаю что перегрев контактов был, т.к. несколько лет всегда включаю габариты.

Куда пропал?

При въезде в гараж мне нужно повернуть на 90 град. Расстояние-0,5м спереди и 0,5м сзади. Я почему-то сильно газую а сцеплением и передачами работаю и если сразу глушу мотор-100% дизилинг, а несколько дней назад двигатель работал несколько секунд. А если после въезда в гараж заработает вентилятор, я двигатель выключаю после остановки вентилятора и дизилинга никогда небыло. У меня подтекает шариковый клапан экономайзера.

Нет, это точно дизелинг. Свечи у меня чистые, даже ближе к бедной смеси.

Чтобы убедиться убедиться в правильной работе ЭМК и копать дальше. Двигатель должен заглохнуть сразу

При работающем двигателе сними клему с ЭМК.

ЭМК карбюратора: -недокручен; -откушена игла. А может он подключен напрямую к АКБ?

1 градус - 2,3 мм по маховику. После изменения УУОЗ всегда необходимо корректировать ХХ.

За рулем №9 2004 СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МАСТЕРСКАЯ: БЕНЗОНАСОС АНАТОЛИЙ ВАЙСМАН Знойный выдался денек, а тут еще пробка до самого горизонта! У многих моторы перегреваются, кипят. Умолкшие машины с поднятыми капотами, как печать на приговоре: чем их больше, тем безнадежней эта пробка! Очень часто к перегреву добавляется и отказ бензонасоса на карбюраторных машинах. Казалось бы, его задача самая простая – подавать бензин в поплавковую камеру в нужном количестве – и точка! Требуемое давление на выходе – всего около 0,3 кгс/см2. Впрочем, и его часто нет: при адской жаре под капотом топливо в бензонасосе начинает закипать, образуя паровую пробку, и он перестает работать. У предусмотрительного путешественника на этот случай припасены простые средства – бутылка воды и тряпка. Нужно хорошенько охладить насос, и он заработает вновь… Правда, в уличных заторах такая ситуация может повторяться – воду следует экономить! Как вы уже поняли, худо тому, кто не имеет представления об устройстве примитивного насоса и, следовательно, возможных его фокусах. Важно понимать: когда мы говорим о подаче топлива «в нужном количестве», это предполагает, что даже при максимальной нагрузке на двигатель топливо из поплавковой камеры не будет расходоваться быстрее, чем подается туда от бензонасоса. Иначе наступает крах: уровень снижается, мотор «вянет» на обедненных смесях, а потом начинает дергаться, глохнуть. Если уменьшение нагрузки нормализует его работу, можете быть уверены, что насос уже не способен обеспечить подачу топлива, достаточную для работы с высокой мощностью. Часто оказывается, что виноват не он, а, например, топливный фильтр, но мы сегодня говорим только о насосе. Чем же обычно объясняется его немощь? Вспомним, как он приводится в движение (рис. 1). Здесь два ключевых элемента: первый – вращающийся кулачок 1 валика привода маслонасоса (знаменитый «поросенок» на «Жигулях») или кулачок распредвала (на переднеприводных машинах ВАЗа). Второй – толкатель 2, упирающийся одним концом в кулачок, а другим в рычаг механической подкачки топлива 3. Последний поворачивает балансир 4, который оттягивает вниз шток 5 с диафрагмами, создавая в полости над ними разрежение и сжимая пружину 7. Впускной клапан 6 открывается, а выпускной (на схеме не показан) закрывается. Когда под действием пружины шток пойдет вверх, диафрагмы вытеснят порцию бензина через выпускной клапан в карбюратор. Просто? Но подводных камней много. Для правильной работы насоса важно, чтобы профиль кулачка не был нарушен износом, да и длина толкателя не уменьшилась. В противном случае производительность постепенно падает. Другой камешек – клапаны. Они изнашиваются, теряют герметичность и этим опять-таки снижают производительность насоса. Следующие в черном списке – диафрагмы, которые вытягиваются, в них появляются поры, трещины. О рваных и не говорим – тут уже бензин может вытекать не только наружу, но и в картер, разжижая масло, что порождает другие проблемы. Говорят, замена насоса – минутное дело. Но один из моих клиентов за пять тысяч километров трижды (!) менял на «шестерке» бензонасос и только после этого обратился за помощью к нам. Всякий раз с новым насосом машина поначалу работала прилично, потом быстро «умирала» – насос почему-то недокачивал! Последний из троицы попал к нам. Проверили давление: насос «выдал»… 0,05 кгс/см2 при минимально допустимых 0,22 кгс/см2! Осмотрели и измерили толкатель. Он оказался короче на один миллиметр. Это плохо, но еще не смертельно – причина беды в чем-то другом. Сняв бензонасос, подключили мотор-тестер. Вот так штука – отличный насос! Давление на выходе 0,3 кгс/см2 и практически не падает. В чем же дело? Заглянем поглубже. Сняли с мотора проставку и с помощью зеркальца осмотрели кулачок «поросенка». А он такой, как на фото 1! Толкатель, словно резец, прорезал в сыром кулачке глубокую канавку. Вот вам и «простая операция» на полдня – без серьезного ремонта не обойтись. Установка нового бензонасоса порой требует кропотливой регулировки. Согласно требованиям ВАЗа, толкатель должен выступать над привалочной плоскостью проставки (с учетом прокладки толщиной 0,27–0,33 мм) на величину 0,8–1,3 мм. Но как это измерить? На глазок – отвергаем: есть риск не попасть «в допуск», и тогда насос опять-таки либо малоэффективен (машина отказывается развить полную скорость и т. п.), либо чересчур силен. Последнее – в чем-то даже худший вариант, так как поведение автомобиля многим даже понравится! Избыточное давление «передавливает» иглу поплавковой камеры, уровень топлива при работе двигателя (а не при регулировке!) растет, состав смеси становится богаче. Это может заметно улучшить разгонные характеристики машины. Но резко (на литры!) увеличивается расход топлива. И растет токсичность выхлопа. Вот это уже никуда не годится. Как же правильно поставить насос? Помимо того что обязательно нужно убедиться в исправности кулачка (см. выше), проверяем длину толкателя. У нового это 83,2 мм. Если концы изношены или один наклепан, как на фото 2, и толкатель стал уже на миллиметр короче, заменяем его новым, причем очень полезно предварительно закалить концы. Всякий новый насос проверяем на стенде: в первую очередь номинальное значение давления (0,22–0,3 кгс/см2) и как быстро оно падает после остановки насоса. При хорошем его состоянии эта величина – не более 0,04 кгс/см2 за 30 секунд. Если же больше, стоит снять крышку и проверить положение впускного клапана. Иногда из-за слабой зачеканки он просто вываливается из гнезда в корпусе. Можно восстановить крепление клапана, но все же лучше заменить насос. Нелишне знать, что в наши дни новый обходится дешевле ремонта старого! В заключение отмечу, что на рынке полным-полно бензонасосов (от фирменных до товара неизвестных производителей), жесткость рабочей пружины которых варьируется в широких пределах. В результате при одном и том же ходе толкателя производительность насосов и развиваемое ими давление могут очень сильно различаться. Отсюда практический вывод: подборка выхода толкателя (те самые 0,8–1,3 мм) может рассматриваться только как предварительная. Ее, кстати, можно облегчить, изготовив несложный калибр, показанный на рис. 2. Принцип обычный: одна сторона «проходная», другая – «непроходная». Конечный же результат проверяем по развиваемому давлению. Последнее нередко приходится корректировать подбором прокладок. Изменение их толщины «всего» на 0,3 мм существенно сказывается на величине давления, так что подбор верного положения насоса иногда занимает немало времени. Но результат окупит затраты! P.S. Извините, фотки не умею вставлять.

Зазоры 0,2+-0,05 и 0,35+-0,05 выставляются при температуре двигателя +(20-25) градусов. При изменении температуры зазоры меняются. На холодном должны стучать.

Виноват блок управления системы ЭПХХ. Система ЭПХХ нужна для отключения системы холостого хода (снимается напряжение с электромагнитного клапана) на принудительном холостом ходу (езда накатом, переключение передач) для экономии топлива и якобы во время принудительного холостого хода бензин сгорает не полностью (токсичность выхлопных газов резко возрастает). Пишут, что при езде по городу экономится 0,3-0.5 литров на 100 км. Прежде, чем покупать новый блок (лучше отремонтировать-сделает и настроит любой радиолюбитель, да и сам потом все узнаешь) небходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО освоить проверку работоспособности системы ЭПХХ в т.ч. и блока управления. Информации на эту тему в инете много. Лучше если разберешься сам. Если что-пиши.

Отсоедини провод (разъем) от концевого выключателя карбюратора и все будет нормально. Потом сообщи.

2 режима заряда: Автоматический режим зарядки (самоотключение при зарядке). Циклический режим зарядки (для более посаженных аккумуляторов). Встроенная защита от перегрузки, неправильного подключения и короткого замыкания клем.

При "неработающем" ЭМК "дизилинг" будет ВСЕГДА (проверено). А ЭПХХ я вынужден был отключить (разьем одинарный на массу винта количества) так как в пробках начал глохнуть при сбросе газа, но это из-за других делов

А какая д.б. толщина дистанционной шайбы?

ЗР №7 - 1998г Статья: "ТОСОЛ" или "АНТИФРИЗ" "Наша справка О ТЕРМИНОЛОГИИ. Иногда на рынках можно услышать: вам"Тосол" или антифриз? В переводе на русский это означает: вам отечественную охлаждающую жидкость или импортную незамерзающую? Ведь именно как "незамерзающая жидкость" можно перевести надпись на канистре "Antifreeze". Этим словом "у них" принято называть охлаждающую жидкость, хотя иногда могут написать более конкретно "Cooling Water" (охлаждающая жидкость), просто антифриз - это более общее понятие: то, что не замерзает. У нас препараты, используемые в качестве охлаждающих жидкостей, называются "тосолами". Поэтому педантичный продавец на рынке должен спрашивать: вам охлаждающую жидкость отечественного производства или импортного?"

У меня на шкале в люке картера сцепления есть метка только ВМТ. Думая, что шкала "закрыта" ржавчиной, посмотрел у товарища (ВАЗ 21099). У него тоже только метка ВМТ. Что-бы знать истинное зночение УУОЗ мне необходимо знать диаметр маховика? Какой диаметр маховика у дв. ВАЗ 21083? (я понимаю, что нужно проверять (настраивать) на практике, но хочу знать значение полученного УОЗ)

В литературе для двигателя ВАЗ 21083 (карб): -для АИ93, АИ95 - УУОЗ равен 4+-1 град; -для АИ91 - УУОЗ равен 0+-1 град, или 1+-1 град. А для АИ92 какой?