soboleff-2

И у меня ТАКАЯ ЖЕ проблема, мозги кипели, перерыл весь салон на предмет замыкания на массу (где-то), но ничего так и не нашел. Проблема всплыла только после прочтения этой http://www.zubilo.ru/tech/old/alarm.html статьи.

Парни подскажите где в Украине можно купить лобовое стекло БОР тонированное или скиньте координаты.

Холу поставил 2 мес. назад, но задние и газ-масло. Чего-то приводящего в восторг от них ожидать не стоит, но и к работе претензий нет, т.е. обычные бюджетные амо. Не хуже СААЗа точно.

Сплен геморный материал, тонкий ещё клеится, а 8мм отпадает везде, где есть хоть малейший изгиб. И вообще, почему так много внимания этому материалу уделяют? Это теплоизолятор и не более. Сейчас в продаже много альтернативных материалов, превосходящих сплен во всём.

Ремонт и эксплуатация ваз 2115-14 в иллюстрациях http://depositfiles.com/files/g72p4y9oy

Держат супер и ничего выдумывать не надо.

Тебе сюда: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=27495&st=0

Скрипеть может если недотянул нижние крепления амортизаторов, а вообще проехаться на них не мешало бы, если что-то не так, ты это услышишь. Если всё норм, проедешь километров 100, подтяни верхние и нижние крепления амортов.

Похоже сечет где-то в районе коллектора, может быть прокладка прогоревшая или трещина где-нибудь ( коллектор, штаны ), при прогреве звук уменьшается т.к. уменьшаются зазоры через которые подсекает. Похожий звук может издавать и резонатор но слышно слегка ( в движении ) и только при открытых окнах. Хорошо бы послушать её, а так только варианты. У меня была трещина в выхлопном коллекторе, так она работала как газонокосилка пока не прогреется, и самое интересное то, что невозможно было вычислить под открытым капотом, не по каким признакам, вычислил с трудом из ямы с фонарем. За год выпуска спрашивал потому что до 2007-го и после, выхлопные системы самар отличаются конструктивно, нужно было чтоб понять которая из них у тебя. У тебя катализатор стоит под днищем возле резонатора? Если да, то эта система более надежная чем на поздних моделях.

У тебя четырка какого года? Или напиши какой двиг стоит и звук только на холодную или постоянно?

Торсион пилит упоры не зависимо от полжения направляющих ( хотя их тоже нужно контролировать ), причина пропила в отсутствии смазки между торсионом и упором в креплении крышки багажника, получается эффект напильника, при открывании и закрывании крышки багажника торсион благополучно пилит упор. Я когда разобрал всё это хозяйство то смазкой там и не пахло, на заводе хотябы грязными руками измазали для вида. На момент разбора машине было 2 года. Не забывайте что торсион изготовлен из пружинной стали, а крепление крышки багажника из какого то дерьма. А на счёт газовых упоров как альтернативы, то нужно подбирать от какой-нибудь иномарки (седан) и устанавливать парой, к примеру от BMW, там коротенькие аккуратные упоры ( я не устанавливал, просто рассматриваю как вариант ), на отечественных упорах большие усилия потому что они создаются для хетчбеков. Я считаю что крышка должна легко закрываться и при этом не падать на голову.

Вы озвучили мои мысли, я думал что один так думаю.

Как думаете, от приорки есть смысл ставить задние на самару ? Усилие отбоя на порядок выше у приоровских по сравнению с 08-ми ( по заявлению изготовителя ).

У меня тоже самое, месяц назад поменял, так новый работает громче чем старый. Внутрь ложат всё меньше и меньше, как пирожки на рынке.

На литр больше на 100 км это мелочь, если учесть что взамен мы получаем прохладу в салоне. А вот то, что эта штука стоит без малого 1000 $ с установкой ( по крайней мере у нас ), вот это уже вопрос другой. Сам думаю, стоит ли ?

Парни, щелчки при открывании говорят о том, что бы готовились к падению крышки на голову, как бы этого не хотелось но это не избежно. Объясняю почему. Торсион со временем делает " пропил" в упоре который на креплении крышки багажника ( потому что на заводе не смазывают ), проще говоря образовывается канавка из которой торсион то выскакивает, то опять падает, отсюда и звук, но когда он окончательно пропиливает упор , тогда крышка багажника камнем несётся в низ, а торсион выскакивает из зацепления. Это болезнь наших 15-шек. Я это всё пережил тоже, поступил так, снял крепление, старый изуродованый упор срезал болгаркой, а на его месте просверлил отверстие насквозь, в которое вставил мебельный болт с широкой шляпкой и обварил его вокруг автоматом, потом брызнул на него краской из баллона ( хотя этого можно было и не делать ), в итоге новый качественный упор. До этого стоял газовый упор 2108 ( начитался в нете и поставил ), но от него есть негативные моменты, он перекашивает крышку багажника ( от большого усилия ) что смотриться не хорошо, тем более на относительно новой машине ( моей 3 года ) и от этого крышка багажника уменя плохо закрывалась из-за нарушения соосности замок-ответная часть. После ремонта крепления крышка открывается абсолютно беззвучно и в открытом положении на ней можно висеть :grin:. А упор 08-й подарю кому надо.

У меня было такое,колодка расслоилась, т.е. тормозной элемент оторвало от металлической части и всё это дело в суппорте дребезжало противно ( кстати с водительской стороны тоже ) так, что люди оборачивались когда ехал. И это только на неровностях, по нормальной дороге всё о кей.

Парни перед снятием торпедо руль обязательно снимать надо или можно как-то обойти?

На калиновских моторах на горячую бывает плохой запуск, сам это пережил пока машина была новая ( двиг. 11183 ), ни чем не лечил само прошло. Этот же вопрос я задавал на форуме, ребята объясняли что это связано с высокой темп. двигателя и топливной рампой, причину уже не помню давненько это было, но смысл тот, что в рампе образовываются пары топлива после того как ты заглушил двигатель и при следующем запуске ( на горячюю ) эти пары попадают в камеру сгорания но двигатель от них не запускается. У меня запускалась с 4-го раза ( машина была после обкатки !!! ), вообщем никто ничего не делал и я об этой проблеме уже подзабыл.

Согласен, если каталик помер то лучше вставку в место него поставить, перешивать ЭБУ придётся по-любому, хоть с пробитым катализатором, хоть со вставкой.

Судя по ошибке у тебя евро 3, т.е. 2 датчика кислорода, если динамика не упала значит катализатор жив ( т.е. не забит ), 2-й ДК выполняет диагностическую функцию и он отвечает ошибку "низкая эффективность нейтрализатора", т.е. он определяет состав газа на выходе. Смотри ДК-2 ( после катализатора ), контакты, провода. У меня в прошлом году ДК-1 глючил, я уже хотел его менять, но всё решилось очень просто, я разъеденил контакты на датчик и соеденил обратно, езжу второй год всё окей. Кстати о катализаторе, я неделю назад снимал свой ( пробег 70 тыс.), то он внутри идеально чист и цел, я дже удивился, наверное с заправкой мне повезло ( заливаю только 95-й на одной заправке ), перед этим чистил форсунки и дросельный узел и тоже был удивлен, они практически в идеале, только РХХ немного был в черной смолистой субстанции.

Заглушки в днище поменяй ( если они не менялись ), пластмассовые выкинь, поставь резиновые на герметик. Герметик обязательно "нейтральный" для металла.

Полностью согласен, если обороты плывут, ДУ ( с потрохами ) обязательно смотреть надо, я свой на 70 000 тыс. снимал, так дросель почти чистый был, а РХХ был полностью забит черной смолистой субстанцией, которая безболезнено была удалена очистителем карбюратора. Там работы на пол-часа на расслабоне.

Проведи рукой по ковролину, если это тосол , то он на пальцах будет липкий, тогда лезь с фанариком под торпедо ( удобнее с пассажирской стороны ), смотри кран печки ( предварительно подверни ковёр ) и хомуты на патрубках, а если вода, то ищи ответ в этой теме, тут описано обовсём.

Кто снимал катколлектор, подскажите, обязательно снимать всю впускную систему чтоб к нему добраться, нельзя ли как нибудь обмануть судьбу, чтобы только его снять и больше ничего не трогать? Двиг. 11183, 8кл., 2008 года.