КВИН

99% большой люфт подшипника трамлёра. Менять лучше контактную пластину в сборе. Хоп! не посмотрел на дату первого сообщения.

Написали много, но не то. Всё про карбюратор. А тут, сдя по профилю, инжектор. Надо проверить работу клапана адсорбера, обратных клапанов на шлангах вентиляции.

Хм. Теперь при каждой диагностике придётся отпаивать. Не дружит БК с диагностическими программами. Кроме того, у автора скорее не старая прямоугольная, с плечиками колодка, а ОБД. На ней K-line с 7-й ножки. Вот здесь http://chiptuner.ru/content/obd2/

Изобретать лисапет и строить "перпетуй мобиль" не перестанут никогда. По теме. Что это за электроника такая,если ей мало 0,7В. Судя по этому, автор пытается изобрести какую-то механическую приблуду с элекСтрическим приводом. Прямого сигнала на наличие именно холостого хода с такими характеристиками не найти. Но если делать именно ЭЛЕКТРОННУЮ приблуду, можно попытаться отследить флаг холостого хода через K-line или напрямую с ЭБУ. Но только сигнал там намного слабее 0,7В. Да и приблуда в этом случае получится по сложности сравнима с самим ЭБУ. Проще и надёжнее перепрошить или отредактировать существующую прошивку.

Да хоть напрямую с аккумулятора провод протяни. А так надо на обратной стороне монтажного блока, в центре, найти колодку с самыми толс тыми проводами. Унеё шесть гнёзд, но проводов всего четыре. Дальше определить, какой из них под напряжением независимо от зажигания. Вроде розовый, но надо проверить хотя-бы лампочкой. Вот с него и запитать. Как приделать, сам сообразишь, можно припаять, но можно и просто примотать понадёжней и заизолировать. Продаются и специальные контакторы, с помощью которых можно соединить не зачищая изоляцию. Для замены прикуривателя, если уж очень не хочется снимать накладку тоннеля, можно поступить так. Надо вытащить пепельницу вместе с корпусом. Перегородку напротив прикуривателя выломать (выпилить). С помощью кривых отвёрток и какой-то матери (обязательно) отковырять от корпуса прикуривателя лампочку подсветки. Если прикуриватель крепится гайкой, то отковырять эту гайку. Если на защёлках, то просто вытолкнуть. Хотя, если он на защёлках, можно ничего не ломая поковырять плоской отвёрткой корпус. Он должен начать выходить из накладки тоннеля, но упрётся корпусом лампочки подсветки. Надо немного отжать пластик от корпуса и попытаться сковырнуть лампочку. Новый ставить придётся без подсветки. Где находятся провода от прикуривателя написано в этой теме выше. О шестом предохранителе. У тебя какая приборка. Электронная или нет? Если не электронная, то не актуально. Если электронная, то кто производитель. VDO, Счётмаш или Электроприбор?

Скорее резинки в опорах двигателя поизносились.

Ну, поставь новый прикуриватель и запитай с другого места отдельным проводом. Предохранитель в этот провод врежь. А гнездо под шестой предохранитель надо как-то восстановить если щиток приборов электронный. С него идёт постоянный "плюс" на контроллер панели. Хотя, конечно, тоже можно отдельный провод на четвёртую ногу белой колодки на панели приборов.

Ээээ. А что такое ДУ? А разве регулятор холостого хода (РХХ) и регулятор добавочного топлива, а вернее воздуха(РДВ) не одно и тоже? Или я, занимаясь диагностикой лет пять уже, что-то пропустил? По теме. Чаще всего виноват РХХ. Новый не значит рабочий, увы. Может датчик температуры или датчик положения дроссельной заслонки. При диагностике всё это выявляется, но проблема в том, что эту диагностику надо делать во время холодного пуска, припервом с утра включении зажигания, до запуска. Смотреть параметры датчиков. ДПДЗ-0, показания датчика температуры ОЖ и датчика температуры воздуха на впуске равны между собой и равны температуре на улице (+,- 2-3 гр.). Показания РХХ для твоего двигателя 100-120 шагов. После хотябы небольшого прогрева вся картина меняется и установить истину уже невозможно. Для проверки без диагностики надо установить заведомо исправный датчик вечером, немного прогреть мотор, заглушить и снять клемму с аккумулятора минут на пять, чтоб скинуть результаты обучения, ну и ошибки, если есть. Одеть клемму и не включать зажигание до утра. Если с утра всё ОК, значит виноват именно этот датчик. Если ничего не изменилось, на следующее утро проверяем следующий датчик.

Ну, подогнать можно практически любой. Лучше, если подойдёт по месту крепления и диаметру шкива. Иногда надо чуть изменять схему подключения.

ВАЗ как ВАЗ. От Шеви тлько шумоизоляция. Конечно не крузер, но и стоит чуть меньше. Мотор, в общем-то, надёжный, хоть и слабоват. Картину портят гидрокомпенсаторы. Заклинивают, клапана не полностью закрываются и потихоньку прогорают. Эти компенсаторы уже пытались ставить на 05-е моторы, но из-за низкой надёжности отказались. А за 15 лет невостребованности они лучше не стали. О слабости мотора... Из него и так уже выжали что возможно. Если ставить другой, более мощный, придётся менять и коробки и мосты. Эти тоже на пределе, хотя ещё дюжат. Но тогда это будет другой автомобиль и скорее всего совсем по другой цене. Далее.. про коробки и мосты уже говорил, дюжат, хотя всякое бывает. Вой раздатки прирождённый. Там такие боковые зазоры в зацеплении шестерён, как будто передача проектировалась для ручной лебёдки... Впрочем , влияет это только на нервы водителя. Слабоваты карданы. И крестовины и шлицевая. Если крестовины меняют в общем-то вовремя, то на шлицевых экономят.(Кардан в сборе стоит дороговато). А именно из-за шлицевых возникает вибрация, а не из-за раздатки , раздатка будет уже потом, когда болтающийся кардан разобьёт в ней подшипники. Следующее слабое место - подшипники передних ступиц. Вылет колёс увеличился, увеличилась масса машины, а подшипники те-же, что и на классической Ниве. Надо постоянно следить за люфтом и подтягивать. Ну вот. Вроде и всё. Остальное зависит от случая. По моему неплохая машина за свои деньги.

Бывает такое. Попробуй открывать и одновременно приподнимать дверь. Дверь с запаской тяжёлая, бывает чуть проседает и заклинивает замок.

Это поршни и цилиндры делятся на размерные группы (ABCDE) в пределах допуска от номинального размера. Поршни и поршневые пальци делятся на классы по размеру пальца и отверстия в бобышке поршня (1234) через 0,05мм. Маркируются краской на бобышке и на пальце. Поршневой палец по отверстию в верхней головке шатуна не подбирается, там всегда с натягом. Исключение - двигатель 21213. Унего поршневые пальци "плавающие", т.е. в верхней головке шатуна бронзовая втулка. А с точностью до грамма не надо, надо просто определить самый лёгкий шатун и к нему подогнать остальные. Я, когда занимался этим делом, использовал старые весы из магазина.

Не обязательно бензонасос, там рядом три реле, главное, бензонасоса и вентилятора. Может щёлкать и главное. А в этом случае вырубается вся система управления. Попробуй поменять релюшки, они копейки стоят и одинаковые у всех ВАЗов, ГАЗов и большинства "наших" иномарок.

Снимать не надо, откручиваешь стяжку и немного отклоняешь бак в сторону багажника. Но вообщё-то сначала проверь давление в рампе. Ещё, после долгого простоя попробуй два раза включить и выключить зажигание, а потом заводи. А диагностику по идее надо-бы делать перед таким пуском. Чтоб прочитать параметры датчиков, особенно РХХ в момент первого включения зажигания.

Ээээ! А откуда там ремень ГРМ?

Не надо паниковать. Указатель на панели приборов часто немного подвирает. Может врать датчик температуры или сам указатель. За включение вентилятора ртвечает,как тут говорили, другой датчик.Он намного точнее, чем датчик на указатель. Особого алгоритма никакого нет, как только показания ДТОЖ достигнут определённого уровня, ЭБУ подаёт управляющий минус на реле включения вентилятора. Надо заехать на диагностику и проверить реальную температуру включения вентилятора. Замыкание контактов ДТОЖ приведёт к тому, что ЭБУ выдаст ошибку"короткое замыкание цепи ДТОЖ" и перейдёт на аварийный режим работы, то-есть будет считатьЮ что температура постоянно 80. Если просто сдёрнуть провода с ДТОЖ, блок выдаст "обрыв цепи" При этом, если мотор не работает, блок выставит -40. После запуска, иммитируя прогрев, черезпримерно минуту, выставит 0, а примерно минут через пять +80. Дело в том, что этот датчик отвечает не только за включение вентилятора. У него есть и другие, не менее важные функции. Принимая во внимание показания этого датчика, соотнося их с показаниями датчика массового расхода воздуха(ДМРВ),датчика положения дросселя(ДПДЗ), датчика положения коленвала(ДПК), датчика кислорода(ДК или лямбда-зонд), ЭБУ расчитывает, сколько надо в данный момент подать топлива, какой установить угол опережения зажигания, установить положение регулятора холостого хода. Если всё-же хочется включить вентилятор напрямую, можно раздёрнуть фишку около самого вентилятора и подать на неё отдельные "+" и "-". Так-же под бардачком, рядом с колодкой диагностики, есть три реле, главное, бензонасоса и вентилятора. Главное и бензонасоса при включении зажигания всегда щёлкают, а вентилятора на относительно холодном движке не щёлкает. Надо сдёрнуть с него фишку и перемкнуть на ней силовые контакты.

Возможно, виноват модуль. Модуль, это, собственно две катушки, одна подаёт искру на 1-4й цилиндры одновременно, другая, соответственно, на 2-3й. Вероятности, что вышла из строя катушка, отвечающая за подачу искры в 1-4й цилиндры больше, чем того, что одновременно вышли из строя именно эти свечи или провода. Если бы что-то случилось с цепью управления модулем, ошибка была-бы другая. "Короткое замыкание" или "обрыв цепи". При неисправности "пропуски зажигания", могут быть неисправными и форсунки. Правильнее назвать её "пропуски воспламенения". На новых версия так и названо. ЭБУ регистрирует эту ошибку исходя из неравномерности вращения коленвала. И ему по барабану, почему в таком-то цилиндре нет воспламенения, то-ли гореть нечему то-ли нечем поджечь. Но, возвращаясь к началу сообщения, вероятность того, что вышли из строя одновременно именно эти форсунки, меньше, чем то,что капризничает одна из катушек модуля.

Страшного, скорее всего,ничего нет. Но раз включение передачи с третьего раза - обычное дело, то может ослаб и выкрутился болт крепления шарнира к валу выбора передач. А может, ослаб хомут, крепящий тягу к шарниру. В любом случае надо лезть под машину. Болт находится под резиновым чехлом, снимать его (чехол) не очень удобно. Вот тут рисунок из каталога, чтоб понятнее было очём речь.

Нет там никакого реле, отвечающего за работу панели. Там, за панелью, на моторном щите есть реле поворотов, а под его крепление подведено несколько массовых проводов.Корпус реле пластмассовый, да под ним ещё пластмассовая втулка, поэтому крепление часто ослабевает. Подтянуть можно не снимая панели, ключиком на 10. Работы на 5 минут. Остальное время (1час55мин) пудрил мозги, набивая цену.

Чтоб смещения не происходило, надо после выставления по меткам зафиксировать шестерни. Какого-то особо сложного фиксирующего устройства не надо. Надо подобрать металлическую пластину длиной около 10см, шириной 2см и 3-5мм толщиной. Посредине просверлить отверстие диам. 6мм. иещё нужен болт с резьбой М6, длиной примерно 10см. Далее. Между шестернями находится болт крепления кожуха ГРМ. Этот болт выкручивается, и вкручивается длинный болт с планкой, прижимающей шестерни. Сильно подтягивать не надо, чтоб можно было чуть довернуть если понадобится, шестерни при установке нового ремня. Регулировать натяжение надо при снятой планке.

Бак внутри кузова, ничего не пережмётся. Скорее, как уже говорили, шланг для выхода воздуха. Возможно, сделан не из той резины, разбух или внутри расслоился и перекрывает выход воздуха при заправке. Чтоб добраться до бака надо снять заднее сиденье, затем панель закрывающую бак Там видно будет.

Мож венец маховика?

Слово ключ - мужского рода. Что-ж, есть люди, делающие всё через одно место. А потом говорят, машина у них плохая, ломается. А кто делал-то?

Не погнутая тяга сдюжит любую деформацию моста или кузова. Иногда бывает, отрывает у неё "уши". Но чаще отрывает кронштейн на кузове, реже - на мосту. Деформации моста или кузова не дают поперечной нагрузки на тягу, так что погнуть её можно только посторонним предметом. Ну, или наехать на что нибудь задом. Но зато погнутая тяга легко согнётся дальше и от продольных нагрузок, т.к. представляет собой тонкостенную трубку.

Проверить массу на приборы, крепление плюсового провода к генератору, замку зажигания.Перетрясти-перешевелить все доступные,желательно и недоступные разъёмы, все какие найдёшь крепления проводов массы к кузову. В общем, контакт где-то хреноватый.