Pincky

В списке замен не заметил, а проводка, которая между коммутатором - трамблером и чем-то там еще щас не вспомню менялась? Если нет, заменить.

Меня больше удручает, что это происходит именно на моей машине. А у коллеги на работе 2114 и таких проблем нет. Может такое происходить если сапунит машина?

Какие лужи в -30-40? А воды реально дофига, я физику в школе учил и никак не могу понять, откуда она там? Если бы холодный двиг хлебал теплый воздух, это одно. А у нас совсем наоборот. При -30 в воздухе должно оставаться очень мало влаги

Прошлой зимой, в декабре, умерло сцепление, поставили КРАФТ в сборе, прошло 20000 км, недавно меняли стартер и маховик, корзина и сцепление ок, выжимной подшипник посмотрели и сказали лучше заменить. В целом крафтом вполне доволен.

Собственно проблема следующая: ВАЗ-21093, инжектор. Суровая сибирская зима, морозы -30 и выше. Автомобиль стоит перед домом на автозапуске. Пару раз заезжая в сервис, приходилось снимать воздушный фильтр и из гофры идущей на дроссель сливали довольно большое количество воды. Вчера проблема усугубилась: машина отказалась заводиться с автозапуска, пока пытался завести с ключа, посадил аккумулятор. Благо работаю в автосалоне, к вечеру аккумулятор зарядили, принес, поставил, завел, но кое-как. Холостого хода не было вообще, до 50 градусов догрел держа ногу на педали газа. Холостой ход так и не появился. Плюнул, оставил на работе машину. Сегодня с утра затолкали в сервис, с горем пополам снял РХХ, а на нем огромный кусок льда. Ну ясно, какой уж тут холостой ход, блин!!! Растопили феном, вылилось пипец сколько воды, еще столько же как растаял вымакал тряпкой из его гнезда. Сейчас стоит в сервисе, греется, сохнет все. Но боюсь проблема повторится. Вопрос: можно как-то решить ее раз и на всегда? И откуда вообще там столько воды, я не пойму? Из воздуха? Кто-нибудь с подобным сталкивался?

Собственно проблема следующая: ВАЗ-21093, инжектор. Суровая сибирская зима, морозы -30 и выше. Автомобиль стоит перед домом на автозапуске. Пару раз заезжая в сервис, приходилось снимать воздушный фильтр и из гофры идущей на дроссель сливали довольно большое количество воды. Вчера проблема усугубилась: машина отказалась заводиться с автозапуска, пока пытался завести с ключа, посадил аккумулятор. Благо работаю в автосалоне, к вечеру аккумулятор зарядили, принес, поставил, завел, но кое-как. Холостого хода не было вообще, до 50 градусов догрел держа ногу на педали газа. Холостой ход так и не появился. Плюнул, оставил на работе машину. Сегодня с утра затолкали в сервис, с горем пополам снял РХХ, а на нем огромный кусок льда. Ну ясно, какой уж тут холостой ход, блин!!! Растопили феном, вылилось пипец сколько воды, еще столько же как растаял вымакал тряпкой из его гнезда. Сейчас стоит в сервисе, греется, сохнет все. Но боюсь проблема повторится. Вопрос: можно как-то решить ее раз и на всегда? И откуда вообще там столько воды, я не пойму? Из воздуха? Кто-нибудь с подобным сталкивался?

И совсем может быть даже не вилка. У меня была похожая ситуация, подъезжал к переезду, притормаживать стал, третью скорость выключил, а вторая-то и не воткнулась:( Тоже проверять стали, трос целый, шток ходит. Сняли, а оказалось из диска сцепления выскочила одна из пружин - демпферов и заклинила сцепление. Заменили все в сборе, больше 15 тык, полет нормальный. Хотя в любом случае коробку снимать. Кстати в данном случае не обязательно снимать ее полностью, можно отцепить рычаг со стороны коробки, и оставить ее на приводах. За 3 часа все сделают.

Да масло именно здесь. Кстати последнее время там кроме масла еще и довольно большое количество конденсата стало появляться. Откуда, так и не понял.

Привет всем, мой тазик достал меня конкретно:( При заводе уже давно был треск, временами слегка подклинивало, недавно решил заменить бендикс. Заменили, треск уменьшился, при замене было видно, что надо менять маховик. Заменили маховик, проблема не ушла. Разобрали, решили поменять втулки, обе заменили и в стартере и в коробке, проблема не ушла:( При всем при этом в теплом сервисе хоть 100 раз подряд заводи, все ок. Как только машину выгоняют на улицу и она остывает, проблема снова появляется. Начинаешь заводить, секунды 1,5 крутит нормально, потом треск и все клинит и так хоть 100 раз. Снимали стартер, проверяли на столе от аккумулятора, все крутится все работает замечательно. Очень не хочется покупать новый стартер. Учитывая качество наших запчастей. Есть подозрение что его привезут, поставят а проблема так и не уйдет и че тогда, сидеть и смотреть на него? Блин, достало все... Может кто что еще предложит какие-то мысли?

При чем тут втягивающее? Скорее бендикс накрывается, надо снимать стартер и смотреть. А то можно попасть на замену маховика, если бендикс его убьет

Заехать на яму или подъемник, слить масло с коробки в чистую посуду, отмыть место где сопливит, обезжирить, замазать холодной сваркой, подождать пока она застынет, можно шкуркой/напильником подровнять чтобы в глаза не бросалось. Залить масло. Все.

А я откель знаю, если он в гофру воткнут? Машина инжектор.

Не смотря на то, что при регулировке клапанов снимали крышку, разбирали маслоотделитель и полностью его промывали, в гофре воздухоприемника, которая идет к дроссельной заслонке все равно потихоньку скапливается масло. Очень потихоньку, но все равно неприятно. Как бороться, чем лечить?

Я покупал какой-то набор "для починки обогрева заднего стекла" стоил 300 рублей. До починки работало 3 нитки, после - 8. Тоже не ахти, но лучше чем было. Набор из двух шприцев состоял, смешиваешь в разных пропорциях и клеишь. На рынке масса подобных наборов.

chiptuner.narod.ru, заходишь, ищешь схему проводки ЭСУД от твоей машины, там смотришь разъем с которого идут провода на приборку, смотришь с какого идет сигнал "чек" и проверяешь этот провод. При исправной ЭСУД лампа "чек" должна загораться при включении зажигания и тухнуть после того, как машина завелась.

В данном конкретном случае я знаю, о чем говорю. Стенд диагностики подвески комплексный, включает в себя ножничный подъемник с движущимися платформами для колес, конкретно для подвески, стенд проверки конкретно амортизаторов и стенд проверки тормозов, плюс площадка диагностики бокового увода. У нас в одном случае это МАНА, в другом Beissbarht. Может, конечно не везде так, как у нас, тут спорить не буду. Ну в моем случае это фолькс и шкода, и я советую настоятельно загнать машину на этот стенд, раз уж он есть. Лучше порасстраиваться и починить подвеску, чем из-за неисправности, которую можно было устранить, попасть в аварию. Стенду абсолютно пофиг, какой марки автомобиль на него загоняют. Кстати, стенды, например, геометрии, обычно тоже универсальны и имеют базу данных по всем мировым маркам, в том числе и ВАЗам.

У меня тоже переделка из карба, была проблема с запуском в мороз, решилась заменой ДТОЖ и его разъема. Если не заводится в мороз, два варианта, или слабая искра или неправильная смесь. Искру ты вроде пишешь что проверил, значит смесь бедная. Смесь зависит от показаний ДМРВ и ДТОЖ. Кстати про диагностику - мне она в итоге и помогла. Диагностировали только сами, с помощью адаптера, ноутбука, программ скачаных с инета и такой-то матери))) ДТОЖ на тот момент уже был заменен, на него даже и не думали, а программа показала что с него идут показания +20 градусов, хотя на улице было -5. В итоге оказалось окислился разъем, заменили его и все ок.

В салоне смотрели? Там может подтекать с патрубков печки, крана, самого радиатора (наименее заметно, тосол убегает в корпус печки, из корпуса через щель сразу под шумоизоляцию, следов практически никаких).

Топливоприемник, бак и топливопроводы полностью остаются как были. Датчик уровня топлива соответственно тоже. Можно вообще не трогать, можно достать и посмотреть как там себя чувствует сетка, я через какое-то время после переделки доставал, у меня была чистая и в баке было тоже чисто, я прям удивился. Там на сервере, с которого вставлены фотки, были проблемы и какое-то время фотки вообще были недоступны. Потом сервер подняли, но восстановить смогли не все, часть фоток повреждена.

Вы не отписались, заменили стойки или нет? Если еще нет, тогда вопрос, у вас нет сервисов с нормальным стендом диагностики подвески? Потому как все эти покачивания руками имхо ни о чем. Может, конечно я буржуй, привык к хорошему :) (работаю системным администратором в двух официальных автосалонах, в обоих есть полноценно оснащенный сервис). Поищите, если найдете такой стенд, там вам четко скажут, живые стойки или нет. А в -30 любые стойки будут стоять колом. И не факт, что они не работают, может просто замерзли.

Кстати еще по-поводу ГАИ - как насчет перерегистрации, не знаю, но ТО я проходил вполне легально, гаишник чуть удивился, что на 1997 года машине инжектор, и все. Я сказал "как купил так и езжу, может конечно кто до меня переделал из карбюратора", на что он поржал и сказал что это не та машина, из-за которой стоит так заморачиваться. Есть подозрение, что если попадется такой же гаишник на перерегистрации (при продаже), то и там может проканать.

Ссылку на статью с фотками кинул. Статья не моя, я фотег забыл, когда переделывал поэтому фотки есть только уже готового, в гараже смотри мою машину. По ссылке которую чуть выше дал, все фотки вставлены с какого-то сайта, если на него перейти, там в том же альбоме еще очень много фоток. Бензонасос отлично встал на то место, где раньше стояла катушка зажигания. http://avtopasker.ru/goods/2266.htm вот такой точно бензонасос, корпус в резине, защищает от влаги и грязи и демпфером работает, чтобы вибрация на кузов не шла. Чуть подогнул его крепления и прикрутил на шпильки, на которых катушка была, под аккумулятором. И смао главное, я его купил за 1390, а родной погружной стоит 2500-3500+ бензобак 2000-2500.

Первая ссылка на тему, которой полно в интернете на миллионе сайтов она перепечатана. Цены там многие некорректные даже на момент написания статьи, уж тем более на данный момент. Я отталкивался от другой статьи, ссылку правда забыл, вот: http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...2492&page=0. Плюс там с перестановкой бензобака, а я пишу, как без этого обойтись. По второй ссылке переделка в 16 клапанов, опять без подробностей и со статьей все той же что в первой ссылке.

Отчет по замене карбюратора на инжектор. Итак, я созрел для написания сего опуса. Мысль об инжекторе посещала меня очень давно, еще когда ездил на «шестерке». Но на классике это гораздо большие заморочки, да и в средствах я на тот момент был стеснен. После покупки «девятки» ездил без проблем около полугода. Потом сочетание «карбюратор-коммутатор-датчик холла» начало постоянно полоскать мне мозги, карб ремонтировался два раза, куча раза перебиралась система зажигания, короче то еще веселье. Мысль о замене на инжектор приходила чаще и чаще. Начал изучать теорию в интернете, понял, что ничего особо страшного нет. Дошло вплоть до того, что здесь на форуме списался с человеком, который уже прошел этот путь, долго общались в аське, узнавал подробности и подводные камни. И вот, наконец, счастливый случай в мае этого года дает последний толчок. Мой знакомый на работе собрался на своей 2115 менять ГБЦ и ставить себе 16-ти клапанную от 2112. Соответственно мне достается куча железок (примерно половина необходимого) по очень низкой цене. В нее входило: ЭБУ Январь 5.1.1 (под нормы России, без ДФ и ДК), вся проводка инжекторная, коллектор, ресивер, рампа с регулятором давления и форсунками, заглушка на место трамблера, кронштейн модуля зажигания, свечи и ВВ провода, датчик температуры, датчик детонации, ДМРВ. Ждал я все это довольно долго, пока он собирал все необходимое. В промежутке этом был куплен генератор с креплениями, маслонасос, шкив коленвала и ремень генератора. В принципе, в замене маслонасоса и генератора ничего сложного нет, если все куплено правильно. Маслонасос я заменил легко по мануалу (правда потом выяснилось, что перетянул поддон, и прокладку пришлось менять еще раз, но это мелочи), а вот с генератором пришлось повозиться. Дело в том, что когда покупал крепления к генератору, мне продали «десяточные», аргументировав тем, что движок один, и крепления одни. При установке выяснилось, что это далеко не так (пламенный привет гребаным конструкторам автоваза) . Так что если кто-то будет идти по моим стопам, не повторяйте моих ошибок. Правильные крепления вот с такими номерами: верхнее-21082-3701635, нижнее - 21082-3701720 и никак иначе. Кстати, по подбору запчастей очень рекомендую сайт www.autopasker.ru, там есть практически все наименования и с картинками и с номерами (это не реклама, сам ничего там не покупал, пользую как справочник), а также http://www.autosoft.ru/online/acat/?atype=0&fromPath , здесь вообще полное собрание запчастей по моделям, что где стоит, как и куда крепится, рекомендую. Итак, маслонасос установлен, генератор с горем пополам и двумя поездками для замены креплений тоже. Идем дальше. Все что связано с карбюратором – долой! Можно оставить трос газа, если хотите чуть сэкономить денег и времени, он вполне подходит, ну может чуть меньше возможности для регулировки. Рекомендую сразу протащить из салона жгут проводов, т.к. потом это будет гораздо более неудобно. Ставим новую прокладку коллекторов, прикручиваем оба коллектора и рампу. Дроссельный патрубок я брал на разборке, вместе в гофрой к нему, корпус фильтра подарил знакомый. Если дроссель б/у, естественно его надо почистить и помыть с помощью очистителя карбюратора. Датчик заслонки и РХХ рекомендую ставить новые. С ДПДЗ кстати, пришлось повозиться, он по-видимому был бракованный и не работал толком сразу после установки. Опасайтесь брака. Самая нудная процедура: сливаем охлаждающую жидкость, снимаем тройник на голове перед термостатом, заменяем его инжекторным, с отверстием под датчик температуры и отводом на подогрев дросселя (у карбюратора уходило в коллектор). Кстати, для этого придется заменить шпильки, т.к. старые короче. Одеваем на место все шланги системы охлаждения, включая подогрев дросселя. Вкручиваем датчик температуры. Опа, следующий глюк – на голове, где раньше стоял трамблер длинные шпильки, а нужны короткие. Я снял их с головы товарища, который заменил свою на 2112. Где возьмете вы – не знаю. Ставим на шпильки заглушку.Заливаем тосол, антифриз или что там у вас. Т.к. я ленивый, и вдобавок для экономии денег, бензобак (и тем более топливопроводы) я менять не стал. Топливную систему я собрал так: был куплен набор из 5 топливных шлангов высокого давления (родных), электрический наружный бензонасос от Газели (можно от волги, но конкретно этот был весь в резине, я взял его) и топливный фильтр собственно родной. Один из шлангов был обрезан, посажен на хомуты от трубки подачи топлива до бензонасоса. Второй обрезан с одной стороны, посажен опять же на хомут на выход бензонасоса, а вторым концом штуцером вкручен в фильтр. Третий собственно без переделок вкручен в фильтр и на рампу. Кстати, обязательно купите два маленьких резиновых колечка, они одеваются на конец трубок рампы для герметизации. Я их искал долго, не знаю как повезет вам. Заодно можете взять еще 8 колечек побольше, по 2 на каждую форсунку (не забудьте смазать капелькой масла кольца на форсунках). Кроме того я потерял одну из скоб, которыми фиксируются форсунки на рампе, тоже пришлось поискать побегать. Дальше четвертый шланг обрезается с одной стороны, садится на хомут на обратку и фиксируется на обратке рампы гайкой. Собственно все. Все работает, ничего не бежит нигде и не слушайте никого, кто вам будет говорить что это бред. Шум бензонасоса на фоне шума двигателя не заметен. Имеем в итоге экономию в деньгах и времени по установке. Кстати, не забудьте на этапе протаскивания проводов из салона позаботиться о проводке для бензонасоса. Тут на этапе установки было два глюка (как выяснилось потом при запуске), перепутал полярность на бензонасосе и перепутал подачу с обраткой, когда подключал к рампе. Не повторяйте моих ошибок. Дальше ставим ДПКВ, и прикручиваем к шпильке датчик детонации (шпилька дефицит, кое-как нашел на разборке), отверстие под ДД на блоке у меня было. Меняем свечи, прикручиваем модуль зажигания к кронштейну, затем на двигатель. Вроде ничего не забыл. Теперь подключаем все датчики, жгут форсунок и сами форсунки, бензонасос, плюсовую клемму жгута кидаем на аккумулятор (я, кстати, заодно махнул старые клеммы на «евро»). Подключаем массу к шпилькам на голове, и перецепляем массу двигателя с коробки на голову (помните про более длинные шпильки на тройнике перед термостатом? Вот туда). Цепляем гофру подачи воздуха на дроссель, подключаем к ней выход вентиляции картера. Цепляем вакуумный новый шланг от коллектора до ВУТ. Цепляем два тонких силиконовых шланга от коллектора к регулятору давления топлива и от вентиляции картера к дросселю (мне хватило старого вакуумного который шел на трамблер, разрезанного пополам). Прикручиваем рядом с аккумулятором крепление корпуса фильтра, ставим в корпус сам фильтр и прикручиваем к нему ДМРВ. К ДМРВ цепляем гофру с дросселя. Вроде все сделали. В салоне прокидываем провода на тахометр, зажигание и лампу «чек энджайн» (у меня была на высокой панели), провод зажигания цепляем или под рулем или ближе к разъемам на МБ. Провода на лампу и тахометр придется цеплять непосредственно в разъем на панели приборов, естественно для этого придется разобрать козырек и снять панель. Все. Если все сделано и подключено правильно, поворачиваем ключ, слышим урчание бензонасоса, ждем пока он отработает и заводим. Ураааааааа!!!!!!!!))

Если у тебя на бачке один моторчик, а рядом с ним два клапана и пустое место: мотор один на всех, 1 клапан на лобовое, 2 клапан, который у тебя не соединен как раз на заднее, 3 пустое место - для клапана омывателей/очистителей фар. Вот и все. Соответственно тебе ничего не надо покупать, шланг который назад цепляешь на второй клапан, который у тебя никуда не подключен и все. При этом моторчик будет работать всегда, хоть на лобовое хоть на зад, а клапана регулируют куда побежит вода.