Pincky

Легко сказать проверить, для этого как минимум надо градусник с собой таскать и мультиметр. Причем если мультиметр меряет быстро, то градусник-то нет. Есть конечно мультиметры со встроеным градусником, но у меня не такой:( Да и ДТОЖ если глючит, она бы и теплая заводилась плохо, а она заводится хорошо.

Ну вот начались морозы и первый гемор... Вчера и сегодня на стоянке отказалась заводиться с брелка. С ключа завелась, но не сразу, со 2-3-го раза, с подгазовыванием. + на ходу теплая и прогретая в диапазоне 2-3000 оборотов дергается, после 3000 как будто дают пинка под зад, выстреливает. Тут грешу на ДПДЗ, ищу сейчас бесконтактный, хочу поменять. Из-за него могут быть проблемы с запуском? Иногда плавает холостой ход. Масло Кастрол С3 5w-30, синтетика, то температуры застывания ему еще далеко. Заменено 1500км примерно назад. Свечи DENSO IRIDIUM, пробег ок 25000 (при максимальном до 100 000). Провода менялись вместе со свечами, тоже 25000 назад. Сетка в баке чистая. Бензонасос давит как положено, регулятор давления топлива менялся недавно, с давлением все в порядке. Форсунки мылись 2 недели назад на стенде. Воздушный и топливный фильтры менялись 2500 км назад. Аккумулятор конечно старенький, но до -25 крутит машину бодро. ДТОЖ вроде работает, т.к. после того как машина заведется, обороты нормальные, ок 1500, снижаются по мере прогрева и на горячую все заводится ок. Основных две мысли - ДПДЗ (описывал выше ) и ДМРВ(что очень не хочется ибо накладно). И да, перед этим один раз оставлял на стоянке в мороз, неделю назад примерно, сигналка была выставлена на автозапуск в -15 по датчику двигателя, ночью было -25, заводилась и грелась 2 раза за ночь, без проблем. А тут вот что-то нет:(

Реле какое менял? Которое под рулем справа? Кроме замка зажигания там еще есть провода, и разъемы которые от него идут, проверь их. От сигналки там ничего никуда не подходит? У меня было похожее, пропадало зажигание, оказалось сначала была блокировка от сигналки, потом ее сняли, а провода соединили кое-как вот контакт и пропадал.

Замок вроде или точно? После замка самого есть еще реле зажигания и разъем, может где-то там пропадает. Машина заводится, лампочки на панели горят? Вообще если с электрикой более-менее дружишь, вооружайся мультиметром, фонариком/переносной лампой и схемой электрооборудования и вперед, искать где чего и как, ничего сложного там нет, все провода под рулем и чуть дальше все разъемы в МБ входят. Если не дружишь с электрикой, отдавай тем кто дружит за деньги/пиво(если друзья) и не ломай мозги и не трать время.

После остановки двигателя аккумулятор должен выдавать 12,7-12,8 Вольт. Если меньше хана ему, или генератор все-таки не заряжает. Купи мультиметр (200 рублей) и замерь напряжение на АКБ на холостом ходу, должно быть не меньше 13,8. Если меньше то аккум не заряжается, если в норме, значит аккумулятору хана. По АКБ - если он грязный например+конденсат от перепадов температур - могут быть утечки.

+1 проверь предохранитель они все питаются от одной линии при включении зажигания, если предохранитель целый, как 2 вариант что-то с замком. Попробуй чуть пошевелить ключ при запущенном двигателе. Если не поможет, мультиметр и схему в руки и вперед, искать где пропадает питание, сначала проверить от замка (реле зажигания) если оттуда сигнал до МБ идет, то смотреть дальше.

а жаль:( могли бы и универсальными сделать

Я спрашивал про принципиальные отличия. Длина к ним не относится, ибо не смертельно. Интересует вопрос установки на инжектор карбовых проводов, ибо есть почти новые NGK, валяются без дела, жалко.

Про количество не говорите, сам не дурак. Кроме этого еще чем принципиально?

Краткий отчет: Сняли голову и помпу, помпу заменили, за помпой как раз где отходит патрубок с трубы подводящей на печку вытащили старую пружину от термостата, с зацепившимся на ней герметиком старым. Большой привет кому-то из предыдущий владельцев авто :) !!! Пипец, как меня достало это авто:( Голову разобрали, плоскость поведенная, фрезеровать, седла клапанов просаженые до нельзя, один из выпускных клапанов - с трещиной, 3 из впускных такое ощущение кто-то погрыз чуть по окружности, непонятные следы какие-то:( Короче полный ужас. Денег нет. В итоге достал по очень большому знакомству б/у голову за 3 т.р. (пришлось занять), ее перебрали и поставили, теперь все работает, печка греет. Попутно заменили помпу, ремень ГРМ и натяжной ролик, масло пришлось тоже сменить (2 недели всего отъездил) :) . Антифриз естественно тоже меняли. Ненавижу гребаный автоваз....... Осталось отрегулировать клапана. Никогда больше не сяду в отечественное авто. Нафиг (мягко говоря). Весной продам эту гребаную лоханку и куплю на что хватит денег б/у иномарку.

Следующим авто будет какое угодно, но не ВАЗ. Я в эту шалабушку уже столько денег угрохал что просто ужас... сосет и сосет, как пылесос:(

У меня девятка и соответственно ремень, у отца тойота виста и цепь. Движок ничуть не шумнее чем на предыдущей тойоте, цепь ходит больше 200000 км, стоит гидронатяжитель, соответственно туда даже заглядывать не надо. Я за цепь. У тебя в инфе ваз2106. Там цепь. А ты говоришь не встречался и не задумывались? :)

Шестерка однозначно рулит по свету фар. На своей старой, когда я поменял все 4 рассеивателя с отражателями и новые лампы поставил и все отрегулировал, светило прям как днем. На дальнем, когда все 4 светили, вообще как прожектор. На девятке, также с новыми фарами и лампами похуже. Других не было, не скажу. Все конечно субъективно, чисто по моему мнению.

+1 поставил себе тоже вентилируемые от 2110 на 13", т.к. на 14 надо менять все колеса вдобавок, а это дорого. Теперь оттормаживаться с больших скоростей гораздо лучше, диски не перегреваются. Менять направляющие колодок 2шт. Менять скобы суппорта 2шт. Т.к. вентилируемые диски гораздо шире обычных. Ну и сами диски и колодки. Я заменил еще и кожухи на десяточные, в принципе встает все и в родные, но так диски лучше охлаждаются.

Капать кроме как из печки там неоткуда. Как вариант сама печка может капать, но в этом случае обычно капает со стороны водителя или тихо льет под шумоизоляцию. Так что смотри шланги как следует, пока сильно не потекло и не перегрел голову.

+1 шланги печки покупай и меняй с хомутами, не забудь посадить на герметик. По просушке - рулит туалетная бумага, дешево и сердито, разматываешь, выкладываешь на ковролин и прижимаешь чем-нибудь тяжелым и плоским. Через несколько часов меняешь, и так до суха.

Если бы он мог быть не при чем, я бы не писал. У меня было такое, что причем, перетрясли всю систему зажигания, включая замок зажигания и реле, пока до него добрались. Машина могла не завестись, могла завестись и ехать а бывали и перебои.

+1 за антифриз. Я на своей поменял прошлой зимой, при замене термостата, т.к. то что там было трудно было назвать "охлаждающей жидкостью", непонятная смесь буро-сине-зеленого цвета. Но мне антифриз достается почти на халяву, оригинальный фольксвагеновский, т.к. работаю в автосалоне. Так что про другие ничего сказать не могу. Кстати про опасения протечек: у меня никуда ничего не утекло и все было нормально, это учитывая что машина 1997 года.

Детонация была задолго до приключений на трассе и пробитой прокладки, так что оно тут не при чем. Голову по-видимому все же подогрел, т.к. повело ее, отвез фрезеровать. Как все соберу и отлажу, померю еще раз давление в рампе, посмотрим по цифрам что там.

Ну по-идее они регулировались 2 недели назад. Или это не влияет?

Ага, африка. Т.к. машина стоит со снятой башкой в теплом сервисе :) Я же написал, вчера только консилиум был. сегодня сняли и разобрали голову, завтра повезу ее планировать, вот как поставлю, напишу результаты.

За состоянием машины слежу всегда, естественно когда из-за печки антифриз убегал, я постоянно подливал или антифриз или дистиллированную воду, перегрева точно не было. Тем более что потекшую печку я заметил сразу же, трудно было не заметить. Да и еще раз повторю, что печка-то потекла из-за повысившегося давления в системе, а оно как раз повысилось из-за попадания в систему охлаждения выхлопных газов, а не наоборот.

Тем у кого не греет печка, на заметку: пошарил тут по темам, нашел старые посты Сергея про пробитую прокладку, по симптомам было очень похоже на мой случай. Вчера вечером собирали консилиум у моей машины, вывод однозначен - прокладка. Сегодня сняли голову, как и ожидалось, цилиндры уже начали купаться. Но это не главное: печка у меня не работала на холостых, на ходу грела, на месте почти сразу остывала. Заодно раз уже сняли голову, решили сменить помпу и ремень ГРМ с роликом. И что же мы увидели за помпой? Та-да-да-дам ТАДАМ!!! За помпой, как раз напротив патрубка печки торчала пружина от термостата!!!!!!!!! Ужас, а если бы ее в помпу затянуло? Мало того, она еще вся была обмотана старым герметиком, неудивительно, что помпа на холостых не могла печку протянуть. Удивительно что при этом машина не перегревалась. Вот так бывает в родном отечестве:(

Отписываюсь, замена регулятора помогла. Правда наслаждался недолго, перестала греть печка, перебрали все что могли, потом тут в одной теме вычитал, что может быть пробита прокладка, так и оказалось:(

На ходу как себя ведет? Первые два варианта: система зажигания или карбюратор. 1. Поменяй коммутатор на заведомо исправный из магазина(с возвратом если не поможет) или с другой машины. 2. Заменить датчик Холла (ибо стоит дешево) 3. Настроить зажигание. 4. Посмотреть проводку зажигания (провода от трамблера к коммутатору и катушке), ВВ провода, свечи. 5. Если система зажигания настроена и исправна, но не помогло - к карбюраторщику. А вообще - в поиск, тем навалом подобных и все рассказано по пунктам.