Helg

Плохо, это как? Какое напряжение на клеммах АКБ при 1500-2000 оборотах двигателя и включенной нагрузке (фары, печка, обогрев стекла)? Желательно замерить напряжение на клеммах АКБ и силовом выводе генератора. Проверить, хорошо ли затянут силовой вывод относительно корпуса, так как если контакт не очень, то имеют место значительные потери напряжения, особенно при большой нагрузке.

Вопрос в том, как подключен генератор. Самое простое, поставить диод или реле (нормально разомкнутое) в провод, подключенный к 61 выводу «восьмерочного» генератора. Реле должно замыкаться при включении зажигания, а при выключении размыкаться. Если ставить в этот провод диод, то он должен быть или на 1-2 ампера и 50-100 вольт (если возбуждение подключено через лампочку щитка приборов), или на 10 ампер и 50-100 вольт, если к 61 выводу подключен провод, который ранее шел на регулятор генератора Г-222. Для диода надо обеспечить гарантированную защиту от замыкания на корпус (массу). Еще немного добавлю. Если у Вас «восьмерочный» генератор 37.3701 с родным регулятором напряжения, то ПРАВИЛЬНО подключить его вместо генератора Г-222, не проблема. На 61 вывод генератора (вывод контрольной лампочки) подключаем бело-коричневый провод (если не путаю цвет), который ранее шел на 30 клемму реле контрольной лампы заряда аккумулятора и заменить контрольную лампочку щитка приборов (хотя должно и так работать), там обычно стоит на 1Вт, а нужно воткнуть на 4Вт, причем на ОБЫЧНУЮ лампочку, а то некоторые ставят светодиоды, а с ними работать не будет. В итоге должно получиться следующее. При включении зажигания «+» от реле зажигания через контрольную лампочку заряда аккумулятора на щитке приборов попадает на «61» вывод генератора, обеспечивая начальное возбуждение генератора, при этом лампочка на щитке должна гореть. После пуска двигателя при исправной системе, напряжение на «61» выводе становится равно напряжению в бортовой сети, лампочка гаснет. Вот и все, если генератор исправен, то проблем быть не должно. Это стандартная схема подключения данного генератора на «семерках». И соответственно не надо ни реле, ни диодов…

У генераторов разных моделей соответственно и разная схема подключения. Если вместо «семерошного» генератора (возможно Г-222, если машина очень старая), или, скорее всего типа 37.3701 (или аналог), поставить генератор 2106 (скорее всего Г-221), то без изменения схемы вся эта конструкция нормально работать не будет. По этому еще раз вопрос. Какой генератор и как подключен?

Масса на ротор приходит через одну из щеток с вывода Ш регулятора напряжения (вывод Ш соединен с массой (корпусом) генератора).

0,27 х 24 часа = 6,48 ампера в сутки; 6,48 х 11 = 71,28 ампер за 11 дней 62 - 71 = -9 ампер Итого можно сделать вывод, что аккумулятор разряжен за 9-10 дней полностью. Ток в режиме покоя равный 0,27 ампера, это очень много. В идеале, не более 0,05, ну максимум 0,1, если больше, ищите потребителя.

Не нормально, напряжение выше 14,2 В, крайне негативно сказывается на АКБ и лампочках. А как подключили Г-222 вместо «восьмерочного», там принципиально разная схема подключения? На реле регулятор Г-222, должно подаваться напряжение через предохранитель с реле зажигания и если в этой цепи повышенное сопротивление, то на выходе генератора получим повышенное напряжение. Для проверки подать плюс с АКБ, прямо на вход регулятора и посмотреть на результат.

А напряжение на клеммах АКБ в норме? А то может генератор в порядке, а проблема в самом реле контрольной лампы или в неправильном к нему подключении проводов?

Причиной провала может быть плохая работа ускорительного насоса или низкий уровень топлива, впрочем, как и подсос воздуха, грязь в жиклерах и каналах, бедная регулировка смеси. Ну и зажигание может давать такой эффект. А ваш карбюратор, я полагаю это 21053-1107010-62, изначально шел на двигатели объемом 1500-1600, так что жиклеры должны быть нормальными.

И как его подключили, имеется в виду, куда какие провода подцепили.

Реле контрольной лампы обычно живет на правом брызговике. В панели приборов нет никакого датчика завязанного на работу генератора. Попробуйте подать «плюс» с АКБ, прямо на вход регулятора напряжения. Если все будет без изменений, то снимать генератор и проверять начинку. Смотреть диодный мост, на предмет исправности диодов и контактов между мостом и корпусом, мостом и плюсовым выводом, мостом и обмотками статора. Проверять статор на предмет обрыва обмоток и замыкании на корпус. Проверять ротор на чистоту колец, сопротивление обмотки и пробой на массу. Проверять регулятор, либо блоком питания и вольтметром, либо заменой, обратить внимание на надежность контактов. Вот опять могу дать ссылочку, правда, там про «восьмерочный» генератор, но все практически одинаково. http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1

Генератор, какой марки установлен на машине? Лампа горит полным накалом? Изменение оборотов на свечение лампы влияет? Напряжение в бортовой сети (на клеммах АКБ) проверяли? Если генератор типа Г-222, то возможен вариант, что неисправно реле контрольной лампы заряда АКБ, либо нет контакта в проводе от генератора на 85 вывод реле, либо между 87 выводом реле и массой. Еще бывает провода на реле перепутаны. Если генератор «восьмерочный», то возможен вариант с неисправным диодным мостом, зависанием щеток, плохим контактом, неисправным регулятором напряжения. Короче говоря, нужна подробная информация.

Литр это хорошо! :) Только спор не совсем относится к данной теме. Так как информация по неисправности несколько противоречива. Собственно тут и спора то нет. Тут скорее происходит обсуждение возможных проблем с рулевым редуктором, которые могут вызвать перемещение вала червяка. А конкретно к теме, можно сделать вывод, либо рулевой вал на шлицах «гуляет», либо рулевой вал гуляет вместе с валом червяка редуктора. А правильность предположений покажет вскрытие…

Это проблемы с генератором, точнее, судя по году выпуска у вас генератор типа 37.3701 («восьмерочный»), и можно предположить плохой контакт регулятора напряжения, либо между регулятором и массой, либо между регулятором и плюсовым проводом от дополнительных диодов. Еще, как вариант, плохой контакт между диодным мостом и корпусом генератора, либо между диодным мостом и плюсовым выводом. Ну и износ щеток.

Не смешите мои тапочки. У пятерки блок с диаметром 79 мм, плюс к тому пятерочные поршни спокойно встают и на 03 и на 06 блок. ОНИ НЕ 82 мм, а 79 мм. Или вы имеете в виду не диаметр поршня, а нечто иное?

Вот только пальчиком грозить не надо… я не имею привычки говорить того, чего не знаю или сам не видел. А редукторов (рулевых) на классике я перебрал не один. Разумеется хода в 2 см быть не может, даже теоретически, а вот 0,5-1 см при разрушении подшипников быть может. правда вовремя этого не заметить сложно, все хрустит и клинит. А что касается мужичка, который «всю жизнь» на классике, так и я с продукцией ВАЗа (и не только) знаком лично более 30 лет…

Есть надежда, что редуктор вообще в полном порядке. Не ломайте голову, проверите шлицевое соединение, и тогда видно будет.

А сравнить особо не получится, точнее разница будет отсутствовать, так как при Якутских морозах под 40-50 градусов, никто машину заводить просто так на улице не будет. Машины или с подогревателями или стоят в тепле, или не глушатся. :) Правильно втолковал! Если есть доступ к электросети, то включил подогреватель и через 30-40 минут, двигатель нагрет градусов до 50-60. Сел, завел, поехал, печка дует теплом, машина нормально тянет. Так что штука хорошая.

Разумеется, начинать надо со шлицевого соединения, тут я полностью согласен, проще (да и дешевле) идти от простого к сложному, чем наоборот. По поводу конструктивной невозможности люфта в редукторе, это соответствует действительности. При попадании в редуктор воды, коррозия быстро убивает подшипники, и червяк получает возможность перемещаться вдоль оси и это не единичный случай. Я по вашим сообщениям пришел к выводу, что шлицевое вами уже проверено, но раз полной уверенности нет, то начинать надо именно отсюда.

Такое вполне возможно, но ТС писал, что у него в этом месте все нормально, плюс к тому, раз затяжка регулировочного болта на редукторе влияет на изменение длины «вылета», то это наводит мысли именно на проблему в редукторе, так как на шлицевое соединение, регулировочный болт влиять не может. Я так думаю…

Лампочка может не гореть по причине плохого контакта в цепи возбуждения (от реле зажигания, через блок предохранителей, через панель приборов, через лампочку аккумулятора и на 61 вывод генератора). Очень часто проблема в плохом контакте на щитке приборов, точнее в месте, где дорожка платы соединяется с колодкой проводов. Так же было бы не плохо замерить ток, потребляемый от АКБ при выключенных потребителях, и поставленной на охрану сигналке, это может подсказать причину разрядки АКБ. Для этого в разрыв между клеммой и выводом АКБ включаем тестер в режиме измерения тока (желательно со шкалой 10 ампер) и смотрим показания. Если менее 0,05-0,08 ампера, то нормально, если более 0,1 ампера, ищем потребителя, например, отключая предохранители и контролируя ток, как упадет, значит на этой цепи сидит нечто, потребляющее ток. Бывает, магнитолы кушают до 0,5 ампера в выключенном состоянии, да и сигналка порой тоже. Все это разряжает АКБ, особенно при коротких поездках.

Вольтметр щитка приборов берет данные прямо со щитка приборов и если не включать большую нагрузку, то он может показывать вполне корректно. А вот при включении мощных потребителей (фары, печка, обогрев стекла и.т.п.), за счет сопротивления проводов, переходного сопротивления в соединениях, напряжение в проводке падает, хотя генератор при этом может выдавать «правильное» напряжение и это соответственно приведет к тому, что вольтметр будет занижать показания. Кроме того, прежде чем верить вольтметру, очень желательно подключить параллельно ему точный тестер (вольтметр), чтобы убедиться, что показаниям можно верить.

Для начала действительно заменить контрольную лампочку на более мощную, так как родной на 1 Вт бывает и не хватает для начального возбуждения генератора. Идем далее. Щетки на регуляторе не зависают? Контактные кольца ротора чистые? Реле регулятор имеет надежный контакт с массой? При замене регуляторов напряжения вообще никаких результатов небыло? Для проверки попробуйте следующее. Бросаем провод с плюса АКБ, через лампочку 3-4 Вт (можно и без лампочки) на 61 вывод генератора. Этим мы имитируем цепь возбуждения, исключая все проблемы со щитком приборов, блоком предохранителей и проводкой. Если все придет в норму (замерять напряжение на клеммах АКБ), то искать причину в проводке, если изменений не будет, то придется разбирать и проверять генератор. Вот есть ссылочка, где все хорошо расписано. http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1

Если положение регулировочного винта влияет на изменение «вылета», то однозначно проблема в редукторе и придется его снимать. Если бы сразу про это написали, то не надо было бы гадать…

И у какой «пятерки» поршни 82 мм? Такие поршни идут на Ниве с двигателем 1.7- 1.8 л. Поставить такие поршни в шестерочный блок можно, только надо иметь в виду, что блок на такое не рассчитан и при расточке могут возникнуть проблемы, вплоть до пустот в литье. Плюс к тому увеличится степень сжатия и возможно придется использовать только 95 бензин либо уменьшать УОЗ, что приведет к снижению мощности… Подумайте, а оно вам надо? Ну и если ставить, то желательно именно комплектом, поршни, шатуны, вал (все от 213 Нивы).

Генератор, какой марки? Лампочка зарядки как себя ведет? Меняли все, что можно, это конкретно ЧТО? БК для измерения напряжения куда подключен? А так явно проблема или в регуляторе напряжения или в проводке или в самом генераторе. Если скажете марку генератора (от этого зависит исполнение системы возбуждения генератора и соответственно проводки), то можно будет сказать точнее.