Helg

Вопрос конечно интересный… Плюс на лампочку АКБ в щитке приборов приходит общий (на приборы, на лампочку ручника и т.д.) при включении зажигания и соответственно при выключенном зажигании «плюса» там быть не должно и лампочки гореть не могут. С лампочкой АКБ, могут быть варианты. Если на провод от генератора до лампочки попадает плюс (неисправный генератор, замыкание проводки, проблема в блоке предохранителей), то она может светиться, обычно при этом могут гореть в пол накала лампочки давления масла и ручника (если на ручнике стоит). Я полагаю, что все надо соединить согласно схеме, открутить щиток приборов и тестером постараться найти «источник» попадания «плюса» на лампочку. Далее идем по найденному проводу к месту возникновения проблемы. По поводу ручника, в панели приборов есть диод, на участке реле ручника - контрольная лампа, возможно, он сгорел. Заодно проверить второй диод, который идет на указатель температуры.

Причина в плохом контакте в щитке приборов, между клемной колодкой и дорожками платы. «Возбудить» генератор без лампочки можно кратковременно увеличив обороты двигателя до 2000-2500, либо подав «плюс 12 вольт», на 61 вывод генератора.

Судя по всему, генератор на холостых оборотах просто не может обеспечить необходимый ток (или холостые низкие), особенно, если в этот момент включается вентилятор, или обогрев стекла и многое другое. Это не неисправность. Я не знаю, какой именно генератор на вашей машине, если сообщите, смогу сказать, какой ток он дает на холостых оборотах двигателя.

При выключенном зажигании горит лампа. А если поставить на ручной тормоз, лампочка ручника горит? А если в этот момент отключить провод от 61 вывода генератора, лампочка потухнет? Если лампочка потухнет, то можно делать вывод, что на контрольную лампочку подается напряжение со щитка приборов. Тут, пожалуй, напрашивается вариант с замыканием в щитке приборов.

Для большинства АКБ, идеальным напряжением считается диапазон 14±0,2В. А все, что выше 14,5 В, это смерть АКБ, за исключением некоторых типов батарей, рассчитанных на повышенное напряжение (было несколько моделей Форда, с номинальным напряжением 14,5 В).

Какой генератор установлен на машине? Если Г-221 (на шестерке) и Г-222 (на пятерке), то самая вероятная причина, это неправильное подключение реле контрольной лампы зарядки аккумулятора или неисправное реле. Судя по описанию вывод средней точки статора генератора (который идет на реле контрольной лампы) соединен (через обмотку реле) с проводом, идущим к лампочке щитка приборов, это может быть, если перепутаны местами провода 30 и 86. Проверяйте схему подключения. Полагаю, что вы правы, если на машинах установлен «восьмерочный» генератор, а если типа Г-221 (222), то мост тут не при чем.

А чем замеряли напряжение. Дело в том, что нормальное напряжение на заряженном АКБ, должно быть 12,5-12,7 В (при выключенном двигателе и потребителях), а 12 В, это практически полностью разряженный аккумулятор. И поскольку у вас получается 12 В, так может прибор не очень точный…

Вы все правильно написали, в своем первом сообщении, все вполне понятно. Единственно, что могу отметить, что при 12 с небольшим вольтах, зарядка идти не будет вообще, для этого надо хотя бы 13,5В. Так что если напряжение на АКБ при работе двигателя будет меньше 13,7 В, это повод искать причину.

Два варианта. Либо генератор на холостых оборотах двигателя не справляется с дополнительной нагрузкой (2 лампочки по 20 Вт, да если еще доп сигнал, то + еще 20 Вт, итого 60 Вт или 5 ампер). Либо, как мне кажется более вероятный вариант, это то, что и стоп сигнал и указатель напряжения подключены к бортовой сети и при включении стоп сигналов наблюдается падение напряжения в проводке, что вызвано повышенным сопротивлением в соединениях. Проверить напряжение на АКБ (падает ли при включении стоп сигналов) и проверить надежность соединений у блока предохранителей и самих предохранителей.

Тут вопрос не однозначный. Если генератор выдает 14,2, то в жаркую погоду может быть перезаряд и выкипание, а если генератор стабильно, в том числе и с нагрузкой дает 13,6, то вполне вероятно, что АКБ проживет дольше. Хотя конечно, если поездки короткие и мороз, то более высокое напряжение будет лучше. Так что, наверное, лучше поставить регулятор напряжения с возможностью ручной регулировки или с контролем температуры АКБ.

Как я уже писал выше, при выключенном двигателе замерить напряжение на 61 выводе генератора, если есть +12 вольт, то пробит один из положительных диодов, а если напряжения нет, то смотреть проводку. Еще раз говорю, при КЗ с силовым проводом при работающем двигателе, ток, проходящий через диоды моста, может существенно превысить допустимый и диоды умирают.

Да, давайте еще уточним. Насколько я понял, у вас на машине система зажигания бесконтактная?

Честно говоря, совсем ничего не понял. Если на клапан подали 12 вольт, то зачем было менять проводку, если родная нормально работает? И при чем тут ЭПХХ? В ЭПХХ входит как минимум блок управления, а если его не подключать, то зачем вообще все это? А если ставите в полном объеме ЭПХХ от «восьмерки», то подключайте согласно «восьмерочной» проводке, тогда и проблем не будет.

Прошу прощения. Вы собственно о чем? Если о том, что писал топикстартер в первом сообщении, то 12,27 вольт, это чисто напряжение АКБ и признак полной неработоспособности генераторной установки (собственно потому Матизка и написал, снимать и делать генератор), а для того, чтобы АКБ получала хотя бы минимальный заряд, напряжение бортовой сети должно быть не ниже 13,3-13,4 В, а для нормального заряда, нужно напряжение в районе 14 В. И хочу отметить, что ток измеряется в АМПЕРАХ, а напряжение в ВОЛЬТАХ, так что тока в 12,27 Вольт, существовать не может.

Сейчас наткнулся на ваш вопрос о щитке приборов и замене проводки и вспомнил, что ее меняли по причине замыкания. При КЗ вполне могли быть пробиты диоды диодного моста. Для проверки при выключенном двигателе замерить напряжение на 61 выводе генератора, если есть +12 вольт, то пробит один из положительных диодов.

Проверяйте, что куда подключали. При правильном подключении даже теоретически КЗ произойти не может, так как плюс на провод приходит через указатель температуры щитка приборов и соответственно при замыкании на массу, стрелка прибора отклоняется и КЗ быть не может (ток в цепи очень маленький). А по поводу того, что прибор не сразу начинал показывать, проверяйте все контакты щитка приборов, и заодно протянуть гайки, которыми крепится прибор. Очень часто именно за счет ослабленных гаек пропадает контакт, особенно в холод.

Про какой провод речь? Если про провод идущий от 61 вывода генератора и при подключении согласно схемы горит лампочка зарядки, то я бы предположил, что пробит один из положительных диодов диодного моста. Это и приводит к наличию на данном проводе и соответственно лампочке «плюса», а поскольку второй вывод лампочки через потребителей (система зажигания, приборы и т.п.) сидит на массе, то лампочка светится.

Контролька имеет право мигнуть при выключении зажигания, так как двигатель и соответственно генератор продолжают вращаться и на 61 выводе генератора есть напряжение 14 вольт (через доп диоды), и провод от 61 вывода идет на лампочку, а поскольку второй вывод лампочки соединен с цепью зажигания, контрольных приборов и т.п., то при выключении зажигания на этом выводе фактически получаем «массу» (через потребителей). Вот лампочка и может мигнуть.

Попробуйте прогреть двигатель на холостых оборотах, затем дать минут 15 постоять и попробовать опять завести и газануть. Возможно, в карбюраторе лед и перекрывает жиклеры. Если помогло, то в баке есть водичка, можно плеснуть в бак пол литра спирта, он перемешается с водой и постепенно сгорит с бензином. Впрочем, есть и присадки соответствующие. Если не помогло, то, наверное, стоит открутить крышку поплавковой камеры и посмотреть, есть ли грязь или вода.

Это верно, цена от 300 за Н1 и от 500 за Н4, но они имеют большой ресурс и значительно меньшее потребление энергии, что довольно быстро окупится некоторым уменьшением расхода топлива и «живым» аккумулятором, при простоях в пробках, а тем более, если забыли выключить свет при постановке на стоянку. Впрочем, лампочки мне еще не пришли, должны быть на днях, если интересно, то, как попробую, могу отписаться о впечатлениях. В принципе, эти лампочки изначально были предназначены для снегохода (диодная Н4 в фару и Н1 в прожектор), но заодно решил попробовать и в туманки поставить.

Родные камазовские туманки бывают двух типов, «прожектор» (практически гладкое стекло и светит направленным лучом) и нормальные «туманки» (рифленое стекло и луч полосой). Надо просто понимать, что туманка, это не дополнительная фара и предназначена для своих целей. Кстати, может мы про разные туманки говорим http://www.avtoblik.ru/shop/UID_8781.html И к ДХО, они отношения не имеют вообще, так как требования совершенно разные, другое дело, что их можно использовать вместо ДХО, вот почему я и хочу воткнуть диодные лампочки и посмотреть, что получится, так как я всегда днем использую именно туманки, а не головной свет. И кстати, как называется ваша тема? Именно противотуманные фары, а не дополнительные фары (которые, судя по всему вас и интересуют). Вы хоть знаете, что должны делать туманки? Они должны обеспечить плоский луч света параллельно земле и как можно ближе к земле, что дает возможность улучшить видимость в туман, снег и т.п. исключив общую «засветку» окружающего пространства. А если вам нужны именно дополнительные фары для улучшения общей освещенности, тогда есть круглые, производства скажем ОСВАРа, они хоть и называется противотуманные, но фактически светят как обычные фары. http://www.avtoblik.ru/shop/UID_8784_.html

Это имеется в виду, что замеряли напряжение при отключенной АКБ? Если да, то так делать очень нежелательно, можно всю электронику спалить, да и результат замера напряжения будет «никакой», так как прибор начнет вылавливать переменные составляющие (все-таки генератор у нас трех фазный переменного тока, хоть и с выпрямителем, но напряжение не совсем постоянное, окончательно все скачки гасит АКБ, так как является фактически конденсатором огромной емкости).

Вот и причина быстрой разрядки АКБ, при 13,2 вольтах, аккумулятор хоть и не разряжается, но и практически не заряжается, что быстро приводит к полной разрядке. Необходимо проверять генератор, 13,5 без нагрузки, это мало должно быть (в том числе и на холостых) не менее 13,8-14 вольт. Под нагрузкой, на холостых напряжение имеет право упасть, примерно до 13,4-13,6, но с увеличением оборотов, должно вернуться ближе к 13,8-14. Ремень, конечно, проверить надо, заодно проверить следующий момент. Снять клемму с АКБ (чтоб КЗ не устроить). Открутить толстые провода от силового вывода генератора и хорошенько подтянуть гайку, которая притягивает силовой вывод к корпусу генератора. Прикрутить обратно провода и проверить, что получилось. А генератор, какой, Г-222 (родной пятерочный) или «восьмерочный» типа 37.3701? Если генератор Г-222, то заодно проверить надежность всех соединений в цепи возбуждения. Если все это не поможет, то прежде чем снимать и проверять генератор, попробовать заменить регулятор напряжения.

Ну, по идеи так поступать не рекомендуется, однако и проблем это вызвать не должно. Многие спокойно отключают АКБ, и я не знаю случаев, чтобы это плохо закончилось. А поездки продолжительные? Если за неделю накатываете хотя бы 100 км и электрооборудование исправно, то АКБ вполне успевает компенсировать разряд, вызванный потреблением энергии при простое и отключать нет необходимости. А если машинка стоит в гараже и есть 220 и зарядное устройство, то проще раз в 2 недели подзарядить.

На карбюраторных на потребление влияет только музыка и сигнализация, на инжекторе, немного добавляет система управления, скажем так, для карбюраторных машинок потребление в режиме «покоя» не должно превышать 0,05 ампера, а для инжектора 0,08. Все, что выше, это не очень хорошо, однако может быть вызвано объективными причинами, такими как музыка, сигнализации с обратной связью и иными примочками (особенно с GSM модулями), активные антенны, которые не отключаются при выключении музыки, радар-детекторы и т.п. Если имеются «законные» потребители, то просто об этом надо помнить и при редких и коротких поездках, либо полном простое, не забывать подзаряжать АКБ.