igorek21074i

:derisive: Я машину в гараж поставил. Вроде пока не сливали))))))

Сомневаюсь, что прокатит. Поплавку нужно место для работы.

Попробовал резистор. Не помогло. Подключу пока через штатный УУТ, а потом что-нибудь придумаю. Сам штатный УУТ как я понял двухобмоточный. Один общий плюс и две массы. Основная обмотка имеет сопротивление 240 Ом и выходит на массу через резистор 190 Ом, дополнительная (на стрелке) 140 Ом. Как писал Kriegsok там наверняка подается плюс, но через обмотку. Есть постоянные резисторы на 150 Ом. Надо попробовать подключить плюс через них. Хотя может и не заработать.Кстати, через мультиметр всегда показывает 14 литров. Просто тогда так совпало. Накидал схемку как подключается штатный УУТ с БК. В принципе штатный подключен так же и без БК. Думаю схему рисовать не нужно. Вот надо исключить штатный УУТ из этой схемы. При этом надо сохранить изменяющиеся значения на красном проводе. Если исключить из схемы массу, ту что слева, то прибор зашкаливает, а БК выдает 39 литров (12 Вольт). На самый крайний случай можно оставить прибор в схеме и спрятать под панель, либо красиво оформить и оставить на приборке. Но с другими он смотреться гармонично не будет.

Почти снимал бак, но до дна не долез (20 литров блин тяжко как-то было вынимать). Думаю сливной пробки там нет.

Завтра поеду посмотрю что да как. Возьму с собой компьютер, а то схемы в интернете тут, а машина с проводами там. Сам указатель уровня топлива имеет пару обмоток, резистор(сопротивление не замерял) и подключен тремя контактами. Что куда уже два месяца голову ломаю. Сам БК замеряет по принципу штатного УУТ. Сволько вольт подашь, столько в баке топлива. При моих правильных 13 литрах вольтметр показал не помню сколько, но около 4 вольт. Провод от дута прозванивается на массу. Вообщем. Схемки нарисую, даже покажу вам, если мой вариант с подстроечным не прокатит.

Всем привет! Любителей давать советы прошу сюда, а любителей давать дельные советы и по делу прямо таки требую сюда. Суть такова. Разобрались мы с ДУТ (Датчик Уровня Топлива) и он действительно показывает все правильно. Я использовал два типа подключения и оба выдают правильные значения. Первое. Подключаю одну маленькую белую колодку к штатной приборке (их там три. На маленькой белой висят Указатель уровня топлива (далее УУТ) и амперметр, на большой белой сигнальные лампы, а на маленькой красной - масса, тахометр и температура). При этом УУТ зашкаливает. Подключаю еще и красную. УУТ показывает верно и Бортовой Компьютер (далее БК) с ним тоже соглашается. (кстати! Оказалось, что ДУТ в баке рабочий.) Я сижу радуюсь, но штатная приборка мне не нужна. Второе. Отрубаю штатную приборку. Беру мальтиметр. Включаю его на прозвонку. Красный провод мультиметра вставляю в маленькую белую колодку к розово-красному проводу. (к нему по инструкции к БК надо подключать сигнальный провод от БК. Простите за тофтологию) Беру черный провод мультиметра и подключаю его к сигнальному проводу БК. Соответственно розово-красный провод и сигнальный от БК никак при этом не контактируют напрямую. При таком подключении показания в БК тоже верны. Мультиметр показывает 1 на своем экранчике слева. (омметр переключал в разные режимы замера. При этом БК доливает бензин в бак.) Радостно. При обратной полярности мультиметра (рекеровка красного и черного провода мультиметра) ничего не работает. Собственно суть проблемы я думаю понятна. Надо как-то избавиться от посредников (штатная приборка и мультиметр). Я замерил сопротивление на приборке между розово-красным проводом и массой - 380 Ом. Сопротивление мультиметра по понятным причинам замерить не смог. Пошарил интернет - как устроен Омметр. Результатов не нашел. В телефоне сложно, а сейчас ну вообще времени нет. Мои мысли на этот счет: используя второе подключение, вместо мультиметра вставить подстроечный резистор и выставить его на 380 Ом. Может кто еще идеями богат? Помогите пожалуйста! Надоели висячие провода. Хочется уже перейти к головному освещению, а этот вопрос закрыть. Я думаю не нужно рассказывать о важности ДУТ с баком 39 литров))) Спасибо!

Один раз перепрошил и все. Больше машина идиота не включала. Но скоро еще раз перепрошивать.

Кидай. Посмотрю может что интересненькое.

Нифига у тебя как все насыщенно.))) Удачи!)))

Согласен. На моей заводская прошивка жила жизнью арбуза. Со временем испортилась. Я думаю тут такой же случай. Заводское я думаю надо перепрошивать после обкатки на любом авто. Я абсолютно уверен, что это прибавит динамики, сократит расход топлива и позволит двигателю целиком раскрыть свои возможности.

Мда. Меня тоже посещала эта идея...))

Ну почему. Процесс равен записи файла на флешку. Можно перепрошивать хоть каждый день. Были бы деньги. А по-хорошему все подгоняется и настраивается сразу, а потом заливается в мозги. Так что настроено при тебе и неизвестно что не зальют. Мне делали так. Есть два вида таких мастеров. Первые "мастера" льют готовые прошивки из интернета. Тут проблемы могут возникнуть только если двигатель конструктивно был изменен или "мастер" не правильно распознал двигатель. Человеческий фактор не учитываем. Берут от двух до трех тысяч и уходят. Вторые берут прошивки из того же интернета и подгоняют их под определенные параметры двигателя. По сути говоря смысл всего этого летает в воздухе. Я так понял что ты негативно относишься к чип-тюнингу как таковому. Но ты ведь подкручиваешь регулировочные болты карбюратора? Это тот же процесс. Только на электронном уровне, от того он легче и параметров настройки больше. Это не тот чип-Тюнинг, который есть в компьютерных играх и юношеских головах, мечтающих разогнать свой ТАЗик чуть быстрее. Все дело в грамотном специалисте и точной настройке. Собственно как и на карбюраторе.

Ну да. Ставил тут медный радиатор. Не мог понять что за дыра в сливном проеме. Оказалось, что там нужно ставить пробку как на картере двигателя. Купил пробку аж за 100 рублей. Это я собственно к слову о дороговизне.))) С баком, видимо, такая же песня.

Полностью согласен. Но ее тогда небыло. И все же перепрошить бы мозги у этой тачки. У меня был случай. Завожу - она заводится и сразу глохнет. Завожу еще - заводится и работает. Поехал, перепрошился (уже осень была, зимой так не побалуешь) и проблема пропала. Единственное, что появилось - это едва заметное улучшение динамики. Ну про стабильность работы я вообще молчу.

У меня нету

Написал нормально, а местный орфограф че то подчеркнул и предложил такой вариант. Сам сомневался, но оставил.

У меня на даче за глухим забором слили 25 литров с бака. Я снял обивку бензобака, отвел бак в сторону и вставил туда дощечку. На дощечке оставил пожелания и мнения. Всегда забываю сфотографировать.

У меня в автомобиле сейчас нет салона и очень хорошо слышно как бензонасос именно жуууужжжиит! Так что не засоряйте парню мозг. Возьми мультиметр и подключи амперметр вместо предохранителя. Сразу поймешь, нужно теребить проводку или нет. О результатах отпишись.

Пере прошей мозги и не беби мозги себе. Иммобилайзер работает по другой схеме. Удачи!

А почему оранжевые? На фуру чтоль?

Всем привет! Сначала главная новость. Подключил штатную приборку, включил зажигание и... стрелка уровня топлива зашкалила! Ура! Там все банально закисло. Исправлю и все заработает как надо. Так что проблема решена. Спасибо. Как и обещал сделал несколько фото. Отобрал тут те что получше. Было очень сыро, так что под машину не полез. Сфотографировал как смог. Стабилизатор поперечной устойчивости (задний) крепится через яйца к лонжерону в местах крепления малых реактивных тяг. Еще две точки крепления на заднем мосту. Приварены две пластины с внутренней стороны от крепления малых реактивных тяг. Стабилизатор стоит прямо под мостом и спускаться вниз уже не будет. И амортизаторы не будут больше подвергаться механическому воздействию от креплений стабилизатора. Проблема решена. Спасибо. Ну естественно еще зеркала и пара приборов. С машиной в этот раз не занимался. Единственное не удержался приборку подключить, чтоб датчик топлива проверить.

Либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Третьего не дано.

Я так думаю, когда резинки в них потрескаются, если нельзя поменять сами резинки. А так если вдруг стойка сломается. Больше причин менять их я не вижу.

Привет. Такая же ерунда. Редко, но метко сажусь. По схеме подключения БК нужно врубаться именно в розово-красный провод. И тут я вижу два варианта. Первый. Приеду на дачу и подключу приборку штатную. Посмотрю заработает или нет. Если нет, то УРА!, если заработает то плохо. Почему плохо? Переходим к пункту 2. Второй. Машина без малого уже три года там стоит. И бак был не всегда полный. Возможно, там все закисло и датчик уровня с поплавком не работает. Если это так, то штатный указатель покажет полный бак (там точно не полный, около 12 литров). Остается мне только питать надежду на второй вариант, тогда я обрежу нафиг все фишки, выдерну лишние провода и подключу БК к этому несчастному розово-красному проводу напрямую и все будет работать. Как это не удивительно, но эти мысли мне пришли только после твоего поста. Одна голова хорошо, а много - уже Змей Горыныч. А вот если там все в порядке и со штатной приборкой все заработает нормально, то буду извращаться дальше. Вплоть до внедрения штатного указателя в недры панели. Но я теперь склоняюсь к тому, что там все закисло. Время покажет. Поеду отпишусь, заодно все отфотографирую. Из новинок. Взял вчера зеркала с электрорегулировкой (и естессно с обогревом. В заводских он тоже был). Многие скажут понты. Я о них давно мечтал и вот почему. Из-за моего роста (~180) сидение сдвинуто назад на полную. Заводские с тросиковой регулировкой (с обогревом) всегда съезжали и каждый раз, а то и несколько раз приходилось их поправлять. А тут зеркальный элемент встанет жестко и двигаться уже не будет (я надеюсь). А вот штатный десяточный пульт управления зеркалами настолько... ммммм... не красив, что планирую его спрятать заподлицо, чтобы не портил общий вид. Да и не так уж часто мы зеркала то регулируем. Вот пока как-то так. Всем удачи и до встречи.

Я думаю так. Если есть хоть капля сомнений касаемо безопасности - надо менять. Здоровье дороже. А цена не такая уж и кусачая.