Pioneer111

Пришлите пожалуйста фотки мастики Bit Cam. :)

Статья опубликована в февральском номере "За рулем" за 2008 год Ссылки нет. Вот сама статья.

Ставь даже нечего задумываться. Приносит тока положительный эффект: 1. При трогании с места двигатель не болтается. 2. Решается "болезнь" десяток-срыв нижнего патрубка радиатора. 3. Менее подвержены разрушению и износу подушки крепления двигателя. Речь идет о дополнительной опоре, которая устанавливается на поперечную балку подвески спереди. На 8-и клапаннике нужно приобрести дополнительно кронштейн модуля зажигания и перенести его в другое место. На 16-и клапаннике еще к дополнительной опоре, рекомендую поставить штатную опору от 8-клапанника, которая находиться на коробке передач. О механическом тюнинге можно посмотреть сдесь: www.tm.tlt.ru

Была такая же заморочка, поменял ДМРВ и все прошло. Попробуй помыть его спиртом. Еще в февральском номере " ЗА РУЛЕМ" за этот год, написано про вентиляцию картера стоит почитать и исправить, так как на ДМРВ влияют картерные газы. Завтра пойду и рассверлю эту трубочку.

Поставил Сакс - купил комплектом (выжимной, корзина, диск) проехал 15 тысяч и очень доволен. Усилие на педали сцепления примерно как родное. Но мне нравиться по жестче. Хочешь мягкое, то бери Валео.

Вот и я думаю, стоит поставить трубу вместо катализатора и попробовать. Если ничего не измениться, то оставить с трубой, а если измениться ставить резистор или шить мозги.

Вобщем из опыта. в 1993 году была АУДИ 100 - 1992 года выпуска с катализатором - тогда в России нормального бензина небыло. Через год катализатор спекся. Ну что в сервисе его заменили на обычную трубу. Тут и началось: повышенный расход, и нагар на свечках. Посмотри вот сдесь http://chiptuner.ru/sensor.php. А можешь проверить. Изготовь вместо катализатора похожую трубу, установи и проверь. Если ничего не измениться, то все гуд. Еще на ранних Выпусках ВАЗа показания датчика кислорода заменяли обычным резистором. Вот если поразбираться, может стоит и тебе чтото подобное установить. Нужен резистор переменного сопротивления, мануал от машинки, с подробным описанием напряжений твоего датчика кислорода, и обычный мультиметр, чтоб напряжение измерить. А про девятку там наверное была как раз такая система - где небыло датчика кислорода, а был просто резистор. Следовательно там и катализатор можно было удалить безболезненно.

Затяжку нужно проводить после того как авто поставите на колеса. Также нужно еще отрегулировать колдун и кастер. Скорее стучит из за того, что не протянуто.

Считаю, что просто удаление катализатора, даже на ВАЗе негативно скажется на работе двигателя. Может субъективно ничего и не измениться, но в двигателе то точно появиться черный нагар. Да и расход топлива увеличится. Так как датчик кислорода перед катализатором измеряет остаточный кислород, а если его много то контроллер добавляет количество подаваемого топлива. Вобщем режимы работы датчика кислорода точно изменяться. Прошиву можно не менять, но в программе необходимо отключить опрос датчика кислорода(Лямбдазонда).

У меня когда я ездил на девятке в -30 в точности такая же штука была. При прогреве самоустранилась. Так как такие морозы бывают у нас не очень часто, то даже заморачиваться не стал. Машина прошла 130 тысяч, потом продали. Вобщем проблем с тормозами из за этого не было.

Фотки, ждем фотки. Очень интересно.

Рабочая температура двигателя 90-95 градусов.

В датчике массового расхода воздуха в последних версиях контроллеров введен дополнительный контакт(в твоем двигателе , он точно задействован), через который нагревается установленная в ДМРВ нить, и по величине ее охлаждения контроллер оценивает температуру и скорость попадающего в двигатель воздуха. Со временем чувствительные элементы ДМРВ засоряются. На них попадают каратерные газы и следовательно вынесенное масло( о этом писали в свое время в"За рулем"), а на масло соответственно осаждается пыль и этот элемент. ДМРВ начинает измерять некорректно, а эта нить перегревается и может сгореть. Еще если автомобиль эксплуатируется на запыленных дорогах, то фильтр воздуха забивается быстрее и соответственно на забитом грязью фильтре сопротивление выше, что тоже негативно сказывается на температуре этой нити. Мой совет: попробуй помыть ДМРВ в медицинском спирте ( об этом тоже много написано), и если не удастся , то придется поменять ДМРВ. Меняй только на такой , который был установлен на авто с завода. На нем есть маркировка. Не берусь утверждать: но если перешить программу, в которой нет опроса этого элемента, то можно поставить ДМРВ от предыдущих контроллеров.

Тогда в Ижевске стоил примерно 100-150 рублей. Дешевый, а такой важный.

ВАЗ закладывант уставу по температуре 105 градусов. Так как это усредненное значение закипания охлаждающей жидкости при давлении в системе охлаждения. В карбюраторном автомобиле температурнвй датчик от которого включается вентилятор находиться на радиаторе и следовательно температура жидкости у него будет чуть меньше чем в блоке двигателя. По этому и он и изготовлен на срабатывание при 98-99 градусах. В инжекторе датчик стоит в рубашке охлаждения в блоке двигателя и следовательно температура включения вентилятора там настроена выше. Я тоже считаю, что температура охлаждающей жидкости, особенно в жаркую погоду не должна превышать 100 градусов. По этому с помощью бортового компа выставляю предел температуры срабатывания вентилятора 100 градусов.

Может и совпадение, тот датчик который глючил был новый из магазина. Месяц работал исправно. А вот как тока надо стало далеко ехать, машинка сначала не завелась на заправке. Минут 15 постояла. И завелась вновь. проехал 800 км. Заглушил чтоб передохнуть минут 5. А она вновь не заводится. Вобщем пока горячий двигатель был этот датчик не выдавал правильный сигнал. Так продолжалось недели 2. После просто пошел в магазин, купил новый, и все, проблемы не стало. Сейчас с собой вожу такой запасной датчик. Так как при его неисправности автомобиль точно не заведется.

У меня подобная проблема тоже была. На холодную заводиться и работает отлично. Стоит прогреть, как перестает заводиться. Вобщем я просто поменял датчик положения коленчатого вала. И все прошло.

Люди, а может попробовать Panasonic DMC-TZ - какойнибудь. Фотки с него помоему приятнее чем с SONY. На SONY цвета резковаты.

Стрелочный прибор на панели температуру показывает с погрешностью 10%. Бортовой комп берет информацию с контроллера - она точнее. В холода, когда температура ниже минус 15-20, с включенной печкой мой автомобиль не прогревается выше 88 градусов. Нормальная рабочая температура двигателя порядка 95. Температура включения карлсона у меня была до прошивки контроллера 101 градус, сейчас стала 105. А вобще я заметил такую особенность: 16-и клапанники прогреваются до рабочей температуры почемуто дольше.

Точно и летом будет чем заняться. Когда перегреваться начнет - пену отковыривать. Это так занятно

На базаре дорого получается, да и яркость у них маловата. Вобщем мне не понравились с базара. Делал все это 1.5 года назад. Может сейчас что изменилось.

Лучше конечно накрыть двигатель войлочной кошмой. Она менее пожароопасна. А так, в использовании одеяла в холодную погоду, толк точно есть. Двигатель остывает дольше, прогревается до рабочих температур быстрей. При постановке на ночь двигатель под одеялом градуса на 2-5 теплее. Единственное, что нужно следить, чтоб одеяло не свалилось на коллектор.

Нужно 6 ярких синих матовых диодов, столько же сопротивлений, паяльник, и чуточку терпенья. Диоды паять можно в старые цоколи от штатных лампочек. Извлекаешь лампочку, паяешь светодиод и устанавливаешь наместо. Внимательно с полярностью. Еще стоит посмотреть схемку - где плюс подводиться, чтобы спаянные новые лампочки не переворачивать.

Для того чтоб снять нагрузку на чашки. После чего регулирующим винтом посередине выбрал оставшийся зазор. После установки авто на колеса растяжка встала в враспор. В результате растяжка не "болтается", а работает. Все деформации прошли в зоне упругой деформации. А судя по неизменившимся углам установки колес, деформации были незначительными.

Полка снимается очень просто. Выдергиваешь задние спинки сидений, предварительно потянув за веревочку за подголовником, Отцепив металлические кнопки облицовки багажника. Выдергивать нужно вверх чуть покачивая вправо-влево. Выводишь из зацепления с металлической поперечиной края полки. и поднимаешь ее вверх за край и выводишь на себя полку.Все просто.