OGR

"Пшикалка"-это полумера;она растворяет лаковые отложения,а не твердый мусор.Игла карба-вообще ни при чем... Да никаких проблем-тянешь потихоньку крест-накрест.Есть сомнения-можно поискать ключ динамометрический...

Если жиклер на ЭМК забит,то авто даже не заведется! Карб давно отмачивал ПОЛНОСТЬЮ?Солексы-они такие:чистоту любят.Продувка вряд-ли поможет...Электроклапан закручивается так: снял с него провод,наживил,завел авто,и закручивай,пока не заглохнет.Заглохла-сразу надеваешь провод (ЭМК должен щелкнуть)-и заводи по-новой...

Попробуй проверить наконечник винта "количества" и его провод-в движении он управляет ЭПХХ (глюк,как я понял,при переключении передач?)И блок ЭПХХ есть "5003"-для ПерПрив и "5013" для 213-ой"Нивы"-у них пороги включения-выключения разные,а выглядят один-в один...

Про люфты:осевой в наружной-это хвостовик вала в сепараторе,радиальный-он-же.Внутрений относительно КПП может люфтить(в разумных пределах) и вверх-вниз и вперед-назад и радиально-воткнут ведь в сателлиты.Самый беспонтовый люфт-это когда берешься за обе внутренние гранаты,и они болтаются относительно КПП-одна вверх-другая вниз-трындец дифферу...Все остальные выбираются при движении;так что стучит не граната...

Так на стенде стук о котором ты пишешь был или нет?У меня тоже стойки сухие были;однако поменял-помогло...

Неее :no: ,ШРУС стучать на мелких неровностях не может-он же ВООБЩЕ при движении-внатяг (это я рассуждаю...).Как вариант:стучит стойка на дроссельном режиме (раз на мелких);у меня застучала левая,и тоже после морозов.А усилия отбоя-сжатия стоек на стенде снимали?или просто потрясли-послушали?

Неее,наружная и хрустит-то только при вывернутых колесах,да и чаще всего на старте.Надо-бы поподробнее о характере и условиях возникновения стука...

Да конечно ничего...У каждого производителя-свои заморочки в маркировке свечей.Калильное"17"-это на РУССКИХ свечах.Для ВАЗов у NGK-"6",у DENSO-"20",у BOSCH-"7"...Ферштейн :)?

Все верно-подойдут.Патроны по высоте и ходу штока для 2108-одинаковые,может отличаться наружный диаметр.При установке патрона в сапог немного затяни гайку и проверь,не болтается-ли он внутри-вертикально и горизонтально;иначе стук обеспечен.Удачи.

Итак,свершилось...Со вчерашнего дня на моем авто стоят СОБСТВЕННОРУЧНО прокачанные и перепакованные СААЗы. Подготовка (изучение вариантов и теории,поиск необходимых комплектующих) заняла год.Старые стойки (СААЗ неразбор) еще дюжили; но морозы отпустили-и айда в гараж...Разборка прошла спокойно:ничего не приржавело-не прикипело.Два вечера мыл в растворителе и собирал внутренности-даже представить не мог,что на мелочевке столько грязи! "Сапоги" вымыл с "Фейри",протер хорошенько и прополоскал керосином. Шприцом заполнил вкладыш и "сапог"(LHM так и не нашел-использовал ZIC ATF п/синт).Кстати,во вкладыш входит ровно половина -160 мл. Дальше понятно-без подробностей. "Момент истины" - затянул гайку "сапога" ; шток плавно вниз-И РЕЗКО ВВЕРХ.......РАБОТАЕТ!!! С первого раза!Без провалов,рывков,заеданий-даже без "сопения" в дросселях!... Выдох-сигарета-улыбка ...Далее:вторая стойка-сборка модулей-инсталляция в кузов.Положение развальных болтов перед демонтажом сфотографировал-выставил по фоткам (на первое время). Первая-же поездка показала,что я получил то,что хотел-РАЗУМНОЕ усиление отбоя-сжатия+ремонтопригодность.С развалом угадал максимально-авто не таскает,резина не свистит;но,конечно,буду следить.Немного потяжелел руль-думаю,что из-за опор "СЭВИ-САФАРИ". Впечатления об управляемости: стало намного комфортнее на неровностях,но заметнее стала недостаточная поворачиваемость (на авто еще треугольники-кастер 2град,10-й стаб,турник);хотя это может быть следствием нарушенного развала... Хочу сказать спасибо Марсиянину за тему, рекомендации в теме и содействие.

В начале темы-опрос;выбирай из тех,которые написаны по-нерусски.Патроны от "десятки" ниже,чем от"Самары"-не ошибись при выборе.У СААЗа можно найти только "сухие" вкладыши-с ними возни намного больше.

Не байпаса,а ДРОССЕЛЯ!Видимо,не очень внимательно читаешь .Осмелюсь предложить перечесть пост №444-все там...

Да нет таких-082 изначально короче,чем конструкция из тройника,патрубка и собственно стокового термоса.Поэтому при монтаже штуцеры верхнего и нижнего патрубков СМЕЩАЮТСЯ к голове-последствия см.выше.И нижний патрубок хреново дотягивается-тогда или от "десятки",или 082.

Верно. Давай определимся,о каком термосе идет речь.Пятидырник вообще ничего не учитывает-только добавляет 1,5 литра ОЖ на прогрев двига.Шестидырный термос учитывает температуру лишь при подключении обратки печки к нему-же (вместо расширителя). Что-то как-то сложно...Термос с маркировкой "2110"-навесной;корпусные-пяти- и шестидырные идут с маркировкой "21082".Термос "под саксофон"-так не бывает...Саксофонов три вида: 2108,2110 и 2112.Первые два отличаются лишь месторасположением штуцера для обратки печки;2112-короткий,и соединяется с темосом угловым патрубком.Так что вариантов у тебя два-либо ставить сакс 2112(очень геморно),либо гнуть родной,но очень аккуратно.

Качество запчастей по производителям-отдельная тема.Ставь,не бойся-все будет гут

"Лада-Имидж" вообще подтянута по качеству запчастей-любых...Но об этом,я так понимаю,не сюда.А еще заметь-их гранаты есть комплектом,а есть голые.На мой взгляд-удобно.

Если вы так уж хотите GLO,то попробую минимизировать риск купить барахло:во-первых,настоящяя внутренняя GLO стоит не меньше1000-1200руб;но, как я писал выше,ничто не помешает продавцу втюхать турецкую по той-же цене.В упаковке отличий почти нет-на настоящей итальянке присутствует надпись на арабском,а внутри должен быть вкладыш,повествующий о том,как можно отличить подделку.Сама граната упакована в целлофан- перед покупкой обязательно вскрыть и осмотреть;у турчанок часто имеются мелкие раковинки на шлицах и корпусе.Ах да,совсем забыл-Турецкие GLO-не подделка,просто выпускаются по лицензии;по наружным слышал только один негативный отзыв...Так что лучше поставьте "Лада-Имидж" или HOLA .P.S.Если продавцы будут убеждать что турецкие GLO-это нонсенс-не верьте и не спорьте:возможно,они и сами не знают,какими торгуют...(такова специфика торговли запчастями)

То-есть ты,ничего не сделав СВОИМИ руками,рассказываешь мне за "тюбик c нужным количеством смазки"? Это попахивает хамством;тем не менее-следи за мыслью:"В теории нет разницы между теорией и практикой,а на практике она есть..."Так что проникнись.

Ключевое слово-"горячие";да и при чем тут они?Мы ведь рассматриваем КОНСТРУКЦИЮ,а не режим работы...Сдуру ведь можно и х... сломать.Кстати,на внутренних трипоидных Trialli для ПерПрив нет стопорного кольца для сепаратора(!),и по сафальту :) -канает!. Слушай,переведи ОБЪЕМ смазки в граммы-у меня с этим OGRОМНЫЕ :) проблемы ;и я уверен,что тебе тоже не очень-то надо... .Я закидываю по 100гр.- что во внутренний,что в наружный ШРУС-еще ни разу не оббался. Какое нахрен давление в пыльнике,да и еще при высоких оборотах-(оборотах чего?).Тебя твой слесарь "парит"-НЕ ВЕДИСЬ! Сотка грамм в наружный и сотка грамм во внутренний-оптимально...

Совершенно верно,трипоидные-это с иголками.Из беспроблемных ШРУСов могу порекомендовать:ВАЗ"Лада-Имидж"(да-да!),OBERKRAFT(не перепутайте с турецкими KRAFTTECH-очень похожи!),HOLA. GLO-(Италия)-очень хорошие гранаты;но сейчас на рынке появились еще и турецкие GLO,так что риск нарваться на них очень велик-причем цена значения не имеет...Смазка обычная-ШРУС-4-тут ничего сверхъестественного :) ;пыльник полностью набивать не надо-достаточно 100 грамм на весь ШРУС.Единственное,что я бы порекомендовал-хорошенько промазать гофры пыльника изнутри,т.к. в случае разгерметизации оного (порыва-пореза) жирные пятна на пыльнике уверенно укажут на необходимость скорой его замены.Пыльники посоветую Питерские-"Хорс",силиконовые:лично у меня наружный пережил наружную гранату:50 т.к.(гранату поменял-пыльник оствил).Хомуты-незначительная тема;ставят и червячные (Norma),и пластиковые,и штатные-под которые нужны специальные клещи,и универсальные ленточные;главное,чтобы у них не было острых кромок...

Да,свечи BPR6E подходят на ПП карб.Свечи А-17ДВ-10 ставились на ПП до 1989 года,но и сейчас они вполне работоспособны.Тем не менееВАЗ рекомедует устанавливать свечи с помехоподавительным резистором-в маркировке свечей ЛЮБОГО из производителей должна быть буква "R". Калильное число для всех ВАЗов (от 2101 до 2190) на отечественных свечах-17,так что не переживайте...

Мне кажется,если бы трипоидные шрусы были лучше обычных,то многие производители авто стали бы устанавливать именно их. И в запчасти их поставляют очень немного фирм:Белмаг,Триал,Nobel,Trialli,Hofer,LGR (больше не видел);причем шариковые шрусы у них тоже есть.Сервисмены в нашем городе что на "Нивы"(а их очень много),что на ПП предпочитают ставить шариковые;трипоиды берут в основном те,кто ремонтируется сам...Так что оба вида шрусов вполне работоспособны-главное не налететь на подделку.

На упаковке свечей NGK кроме "технологической" маркировки (в которой зашифрованы параметры свечи),еще пишутся номера.Итак: №1-трехконтактные для 08-10 карб; №2-для 08-10 карб (зазор 0,8);№4-для 01-07 (контактное зажигание);№6 и №8-для 406 двига ГАЗ(другое калильное число);№11 и №12-для 16кл инжа (зазор 1,1);№13-для 8кл инжа (зазор 1,1).Подбирайте правильно-и будет вам счастье... :) P.S. В принципе,это касается свечей любых производителей...

Щас специально посмотрел-нет!Но смотрел на BPR6ES-11-это для 8-кл инжектора.Вариантов два:либо бадяга,но качественная(сам в шоке);либо канавка там не нужна-т.к.гена на инже почти в два раза мощнее(как вариант),но тогда почему V-LINE?Непонятно...И надпись на самой свече синего цвета,а на японческих-(для-16-кл инжа и Волги с 402 двигом)-зеленого,и канавка у них есть...

Кстати,про NGK.Все свечи на ВАЗы у них идут серии "V-LINE"-так написано на упаковке.Это значит,что в центральном электроде должна быть V-образная канавка.Так вот,на свечах NGK made in France ее нет.С чем это связано-не знаю;претензий по эксплуатации не было.