Shuga

Не догнал... Чё за девайс. Если это подобие того что ставят на переднеприводные зубилы, то нах это на класике? На ней не стойки, а рычаги на балке. Короче вылажи фотку. Чё-то интересно стало. Не видел такого.

Если ржа по полу пошла, то луче сразу преобразователем пройтись. Када высохнет образуется пела пелена - не стирай это цинк. А потом голь на выдумку.... Советую что-то подобное кузбасслаку не важно, а потом чем хош хоть суриком крась. для шумки луче войлок положить на мастику. Если весь низ выкинул, то многие ложат линолиум утеплённый (советую импортный с подложкой марку не помню, он прочный) или ковролин. Ковролин выбирай с мелким ворсом. Обязательно купи комплект резины на пол.

У меня эта проблема решилась только после ремонта трамблёра. Разболтались оси на которых сидят грузики. И развел немножко усики для пружинки. машина без рывков идет на второй при 1000 об/мин. Разгот с таких оборотов тоже без проблем.

Обычное явление 5ступок. Сборный втор. вал. Весь гараж юзал. из десятка машин только на 4-х новых семёрках вибрации практически нет. На всех пятёрошный такая штука наблюдается в различной степени. Переборка бесполезна. У самого такая. Вибрация на пятой при скорости около 90, примерно на 130 вибрация пропадает. Если вибрация черезчур сильная, разбирай проверяй затяжку болта крепящего щестерню пятой передачи и люфт подшипников.

Чё-то вы ребята запарились с обволакиванием. Статью-то хоть читали? Вы же сами себе противоречите. Смысл-то воды в бензине не для повышения поверхности горения а для использования продуктов расщепления воды, а главное в нём кислород. Именно он нужон для горения. Тот же эффект вы получите если просто кислород в карб подадите, только стоить это будет дороже Задача - окислить горючее, а не обволакивать воду горючим. :-))

К чему такие сложности? Раз залил какую-то гадость и карб засрался, так и снимай его да промывай. Чё в зажигание-то лезть? Лечится всё хирургическим метедом. Разбираешь весь, отмачиваешь в ацетоне ночь, а потом все каналы продуваешь.

Это было в начале 90-х. Мне впервые показал очень хороший человек бывший сотрудник советского КГБ(щас полковник в отставке). И ещё объяснил, что такое устройство ГБисты использовали на своих авто для пущего форсажа. Показывал он это на своей семёрке (в те времена крутая тачка), по его словам и я на москвича поставил. Принцип до поразительности прост. Вода из ёмкости по тоненькой трубочке поступает через переходничёк в штуцер карба в котором раньше был шланг из картера и всё. Правда потом он открыл секрет, что вода должна быть не дистилированная, а дионизированная (Н2О и ничего больше). Продемострировал на деле. Завёл, прогрел, открыл краник, со второй как дёрнет с места и скажу вам такой динамики я не ожидал. Я б и щас на свою шаху поставил, но убей не помню размер калиброванного отверстия в переходнике.

Ни разу не на одном авто. Потому и спрашиваю. Я на москвиче 2140 ставил подобное (правда самодельное). Тогда половина нашего гаражного двора на такой штуке просто запали. Я лично разницы ни какой не ощутил. Движок правда второй круг доходил без капиталки.

Вот вам полезная ссылка. http://vodocar.com.ua/ Жду обсуждений.

Не путайте плиз две разные вещи. Детона́ция мото́рных то́плив — процесс чрезмерно быстрого сгорания топливной смеси в цилиндре ДВС из-за накопления органических пероксидов в топливной смеси. Вызывает металлический «стук», вибрацию, а также перегрев двигателя и др. Окта́новое число́ — показатель, характеризующий детонационную стойкость топлив для двигателей внутреннего сгорания. Число равно содержанию (в процентах по объёму) изооктана (2,2,4-триметилпентан) в его смеси с н-гептаном, при котором эта смесь эквивалентна по детонационной стойкости исследуемому топливу в стандартных условиях испытаний. А следовательно топливо с большим октановым числом применяется в ДВС с увеличенной тепенью сжатия для того чтобы предотвратить его раннюю детонацию. Но температура сгорания такого топлива, а следовательно и давление которое при этом создаётся значительно выше, отсюда и псевдомощность которую вы наблюдаете. Конструкция котлов предназначенных для работы на низкооктановом топливе не расчитана на такие нагрузки. Если вы зальете себе в бак авиационный 99-й, то не узнаете свою тачку, но пожжёте ей поршня и клапана заодно. Кстати, клапана и поршни авиационных поршневых двигателей не зря имеют натриевый наполнитель для лучшего теплообмена.

Частенько приходится ездить из Ярика в Москву. 2,5 часа монотонной дороги (если фур не много) 250 с лишним км без остановки. На тормоз нажимаю только в населённых пунктах (60км/ч) и на участках где обычно гайцы в кустах сидят. Было как-то, но я об этом писал, вылечил заменой воздушного фильтра и зимник поставил. Но шланг из вытяжки картера в карб давно уже заглушил, а тот что в касрюлю идёт скинул вниз сапуном (обратно ставлю только на ТО). Чес слово после этого и карб чище и проблем как увас не было. Ксати из сапуна утром иногда капля замерзшая висит. Значит все-таки конденсат прёт? Ну чудес не бывает. Судя по вашим рассказам только это осталось сделать.

Именно они. Если они толще положенного, выключения происходить не будет.

Сколько карбовых машин не юзал у всех одна и та же фишка. Как только движок начинает прогреваться, это примерно до 50, начинают падать обороты, а на некоторых даже впечатление что "троит". Сразу скажу, что зажигание и свечи тут не причём. Все дело в неправильно выборе положения "подсоса". Сильно вытянутая ручка "подсоса" полезно в начале пуска движка, тогда начинает работать система "холдного пуска двигателя", но потом ручку "подсоса" сразу же надо утопить иначе просто карбюратор утопите. Лучше всего на прогреве держать около 2т. оборотов постепенно утапливая ручку заслонки и двигатель плавненько прогреется. Что присходит. Если заслонка максимально закрыта у карба начинается воздушное голодание т.е сильное разрежение в форкамере и бензин начинает обильно поступать через сопло диффузора (он просто плюётся им) и затапливает отверстие поступления воздуха системы ХХ. Заметьте когда обороты начнут падать, поймайте акселератором положение ручки "подсоса" (без увеличение оборотов) и утопите ручку до конца - через секунду обороты начнут увеличиваться. Это чисто мои наблюдения. В мануале про это не написано.

Ничё странного! Чем выше октановое число тем больше тепература горения, а соответсвенно и коэффициэнт расширения горючей смеси. Проще говоря бензиновая смесь взрывается "громче". Раздолбаешь движок и весь эффект.

Есть мысль, что у тебя упор не правильно отрегулирован. Ломаешь скорее всего в конце выжима. Педаль когда жмёш, она до пола плавно идёт?

Похожая история и у меня, но наблюдаться стала тока при очень низкой температуре. Грешу на злополучный подшипник мож в нем смазка замерзает, а мож ему уже кранты. Спасибо что напомнили надо будет смотреть. По твоей проблеме есть вопрос. Када типа немецкий ставили, толщину мерили? Я уже на такое нарывался. У якобы импортных размеры могут нашим не соответсвовать. Все эти немецкие похоже китайские. У меня стоял "итальянский", но чёто через год ваще в хлам разлетелся. Щас наш русский. После установки продлем не было. Стоит уже 3 года.

Пардон. А в каком месте ломается? Там где выжимной крепится или там где в шарик упирается или там гда шток рабочего упирается. :-)) (во сказанул то)

Луче б ты купил Волгу, чем кормить такого траглодита.

Может правый трос заклинило. Так бывает когда он в рубашке перетерается и распушается. Попробуй смазать мож пройдет. У меня так было. А левое клинит это ты скорей трос перетянул.

А почему бы не соединить последовательно 7 штук (или 6) в длинну? По размерам получится как родная колбочка.

Если была капиталка то трамблер надо выставлять с нуля т.е с МВТ - по лампочке (всё описано в мануале), но дальше по чутью и желательно на бензине на котором будешь всегда ехдить. Я всегда выставлял на слух. Когда к движку привыкаешь ты его слышишь и чуствуешь. С первого раза никогда нормально не настроишь. Сам ловлю золотую середину раза с десятого. Сначала на стоянке, затем на трассе. Затрещала, чуть позже. Заваливается, чуть раньше ( и пол деления хватает). Двигатель должен быть прогрет.

Ну у любой переделки есть и + и -. На инжекторах контролеры перешивают. Расход падает, падает СО а с ним и мощность и динамика. Карбюраторы регулируют, переделывают жиклёры и.т.д. Моя шаха ест менее 10 л по городу (двиг 1.5). Если не гонятся с иномарками и не лихачить мона ездить экономично. Допустим не надо давить педаль в пол при старте со светофора любой китаец все равно тебя сделает и будешь последним в очереди, а бензину схавает в два раза больше. Видишь впереди красный, едь накатом. Иной раз впереди какой нить идиот мечется по полосам хочет быть первым. и что с того? на следующем светофоре подкатываешься и встаёшь рядом с пим. ?????? И ваша машинка может есть меньше. Правильно на ней едь. Да кстати не знаю как на инжекторах, но карбак есть зимний вариант. Стыкуешь зимник к кастрюле и экономия бензина очевидна. Как утверждают до литра на сотню.

Слышал (но не видел), что и 4КПП на 5КПП переделывают: меняют заднюю крышку, добавляют блок шестерён 5-й скорости, и переделывают или ставят новый втор. вал. Не знаю, как по деньгам мож и не выгодо, но новая 5КПП стоит порядка 15т. У меня книга есть где приводятся отличия между этими коробками, но способ переделки не описывается. Если есть какая нить ссылка киньте. У меня есть б/у 4КПП. Есть желание её переделать и загнать.

Цепь врятли. Если она шелестит, то шелестит всегда. Если натяжителем убрать не удаётся, то скорее всего успокоитель стерся или цепь уже настолько вытянулась. Но в твоём случае это скорее всего клапана. Очень характерный симптом. Помпа, если подшипникам каюк, скорее визжит, а не шелестит.

Если начнёшь выковыривать, то можешь сломать. Надавливаешь на рычаг сверху не сильно, а стопорное колечко вдавливаешь внутрь, отпускаешь рычаг и он снимается.