Бегемот

Тоже пытался настроить, помытарился -- получилось. Сзади хуже чем спереди, уж не знаю почему. Настройка производится скобами, как сказано выше, а также смазкой системы замка. Кстати, смазка дает ощутимый эффект. В конце концов все скобы утопил глубоко, то есть двери закрываются стандартно. Причина -- двери выступали за линию кузова, плохо ощущался контакт замка со скобой (то есть закрыта или нет), не было уверенности в надежности такой настройки. Сейчас спереди двери закрываются при небольшом усилии, сзади при бОльшем (либо из-за разницы веса дверей, либо замки такие попались. Скорее всего и то, и другое). Обычно приходится хлопать дверями на плохо настроенных замках, при стандартной настройке двери захлапываются при легком усилии и сопровождении рукой.

Да, снимать руль -- это очень яркое воспоминание. Думаю, каждый в первый раз себе по харе им заехал. Ездил на шестерке со "спортивным" рулем. Фигнища ужасная. Приходится прикладывать достаточно приличные усилия для поворота даже при движении, что как минимум на парковках неудобно. Владельцы "спортивных" рулей утверждают: "Да, крутится тяжело, но на трассе нормально". Сам своим рулем доволен, 98% времени управляю одной рукой (даже стоящий), ничему не мешает, рост 170.

бывало, заканчивалось благополучно. Лучший пример -- на небольшом повороте участок с поперемннымм то рыхлым снегом, то асфальтом даже на скорости 30-40. Войти в занос легко, выправить -- сложно. На переднем такой ситуации практически не возникнет.

Сам чуточку учился ездить на переднем в автошколе. Вчера сравнил стиль вождения своего друга (14-я) и свой. При той дозировке газа, что он дает на поворотах, меня бы давно развернуло. Был случай, когда неправильно оценил состояние дороги на повороте (каток), из-за чего развернуло на 180 и унесло задницей в сугроб. Было неприятно, но с исключительно положительным последствием -- понял, как надо управлять. При переднем в такой ситуации можно было добавить газу, сцепить передние колеса с дорогой и выравнивать зад. В случае же с задним приводом и отклонившимся от прямой задними колесами дозировка газа уже никак не помогала. Просто после полной потери контакта с дорогой и поворотом на 30 гр. отпустил руль и готовился к перевороту. Поэтому задний привод учит, как мне кажется, самому главному -- предупреждать опасные ситуации и аккуратности. Просто потому, что передний привод допускает такой стиль вождения, при котором возможна сложная ситуация из-за превышения скорости, неправильного маневрирования и т.п. Не даром у нас дебилы предпочитают переднеприводные -- на них можно легко покуражиться, что на той же семерке приведет к выносу в кювет. Так что если на зимней дороге хочется научиться предупреждать опасные ситуации, но иметь кратно низшие возможности выбраться из нее, то задний. Если важна относительно хорошая управляемость практически повсюду, то передний.

Ну а че, квадратные колеса и руль в виде палки -- вот это оригинальность, а сделать баранку и колеса круглыми -- так это каждый дурак сможет. По-моему, как раз а этом и основано сравнение. А так это вполне самостоятельная модель, которая не копирует машины, и создается в условиях самых передовых решений мирового автопрома. Концепция такова. Как и когда будет выглядеть авто, каковы качество сборки и цена -- эти вопросы более актуальные, чем смешные рассуждения дебилов о том, что: "баранка, колеса и рычаг КПП как у других. Ну, слизали".

я вот еще заметил: до -26 у меня машина заводится с полоборота (800 мс прокрутки стартера по пульту автозапуска). Стало быть, масло не густеет? Или все ж баночку вынести?

Смотря какая температура была раньше. Если минусовая, то, скорее всего, просто намочил крышку или резьбу. Хотя Хочу Знать сам.

Стоит безусловно. Пользуюсь постоянно. Єхолот, слышал, что не на всех, причем в режиме "механики".

жестко. Поздравь его от форуме со вторым ДР, когда наступит.

Мike, по статистике на 1995 г. в РФ в аварии никогда не попадают в среднем 25% водителей. Остальным 75-и можно желать как максимум поменьше убитого металла, как минимум -- остаться в живых. Учитывая, что с того времени увеличилось количество как автомобилей, так и автомобилистов, а также количество укуренных и ужратых дебилов за рулем, то цифра в 25, я думаю, заметно уменьшилась. То есть первый момент -- бьют тебя, причем без возможности увернуться. У меня дядя с 50-летним стажем попадал на таких имбецилов 2 раза, отец на моей недавно 1 раз (стаж 35 лет). Оба -- бесспорно мастера (не гонщики и не пилоты экстримала) баранки, овладевшие всеми необходимыми приемами вождения на дорогах. А вот вьедет в тебя что-нибудь под две тонны, расплачиваться за низкую пассивную безопасность и дурость другого будешь своими конечностями, органами или жизнью. Отрадно? Философию "я король дороги и со мной ничего такого не случится" можно написать в книжку и разослать всем инвалидам жертвам ДТП. Наличие смешной обложечки обязательно. Второй момент -- лужа ОЖ на дороге/камень/яма/мусор и остальные заметные в последний момент, но могущие привести к въезду в столб предметы. Случиться может с каждым. Чаще, конечно, в аварию попадают из-за своей дурости. Так что если ты "ездишь", то возможностей разбиться по случайности, воле судьбы, отвлеченности и много чему еще -- масса. а можно привести парочку аргументов о социальном благе в пользу личного транспорта? ;) да, существует так называемая "перегрузка", при пересечении порога которой у человека разрываются внутренние органы. Именно потому и проводятся краш-тесты при скорости чуть больше 60 км (62 или 64), чтобы инициировать аварийную ситуацию в максимально приближенной к реалиям обстановке. То есть при городских скоростях и при трех часто распространенных ударах: 100%-е лобовое перекрытие, 40%-е лобовое перекрытие и боковой удар. во, 43 км -- эт не скорость, а так, легкий накат на столб, при котором больше помятого бампера ничего произойти и не может. Либо тетка была непристегнута, либо не работал ремень, либо ремень был одет на спинку сиденья (как любят делать владельцы иномарок, дабы не пищало и можно было по-быстрому "накинуться" при виде ДПС). Скорее всего, это. Потому что я очень плохо себе представляю, как исправный ремень мог так дать подасться женщине вперед, что у нее шея сломалась. P.S. А я вообще так называемые "расследования" и прочее шоу не смотрю, ибо запарило смотреть и слушать оплаченную херь. P.P.S. "Ездят" в качестве пассажира, в качестве водителя -- "водят" ТС.

Отец свою четырехступенчатую четверку с троечным двиглом разгонял до 160. Судя по тому, что еще я ее 10-летнюю разгонял до 130, то правдоподобно. На пятерке он выкладывал весь спидометр. На своей разгонял до 140, все как сказали -- страшно и некомфортно. Выше 125 вообще напряжение заступает за границы комфорта. По крайней так у меня.

REYNOR + 1. CoLoR, не вижу данных о том, кто проводит испытания японцев.

+1. То есть если есть дырки под ремни, то эти ремни предусмотрены конструкцией, их надо ставить. Экономия была ж на заводе. Кстати, а как эти ремни, если они имеются, крепить на пассажиров?

ну, скажу по очень страшному секрету, -- ни Vitz, ни 5-ка краш-тесты не проходили. Точнее никогда не проходили по методике EuroNCAP, которая единственная заслуживает уважения. Да, проводился краш-тест семерки журналом АвтоРевю. Да, 7-ка зажала в тисках манекен, чуть не отрезав ему колени. Да, пятерка вряд ли этот тест пройдет достойнее. Но суть а конечном итоге состоит в том, что краш-тест пятерки смотреть негде. А чистокровных праворульных японцев европейцы вообще не бьют, поскольку с точки зрения маркетинга проводить тест непоставляющейся в Европу модели убыточно. Что касается Яриса, то да, возможно, били. Да, верю, что набрал он не хило. Но не стал бы я сравнивать Яриса и Витз, чьи агрегаты собираются на разных заводах, с разной компоновкой, на разном сырье и разными людьми. Праворульная машина, безусловно, биться в аналогичных условиях будет иначе, нежели леворульная. Пусть даже при ударе в левую сторону водитель, находящийся справа, пострадает меньше, но пассажирская сторона на частично лобовые удары не расчитана. К тому же правый руль является потенциальной опасностью на обгонах, чем пренебрегать также нельзя. И вообще, великобританский Nissan Primera, поговаривают, начинает через годик верещать салонными внутренностями. В отличие от своего японского собрата. А Mersedes GL в США в первые годы вообще собирался с таким же похеризмом, как и ВАЗы. Вот она -- география производства. Так что если покупать Ярис -- то смотреть надо на то, что, где и как проявил себя Ярис. Покупать 7-летний Витц -- загонять его на СТО и проверять все, что возможно. Покупать 5-ку -- ехать на дачу у валяться под ней с инструментами. Ну, вот примерно такой подход к каждой модели. :) я б подправил -- контрафактных запчастей, которых на ВАЗы... Мне и самому пришлось часть подпольного дерьма ставить, ибо не всегда удается оперативно найти оригинал. +1, хоть и не все и не везде. в таких маленьких машинках используется некий каркас безопасности. Структуру описать не могу, но факт в том, что у Mercedes Smart после соударения с бетонным блоком на скорости 110 км/ч дверь открывалась без особых усилий. Что еще. Сомнений в том, что Виц по пассивной безопасности кладет на лопатки не только классику, но и все десятое семейство, нет. А поскольку вопрос в основном стоял между пятерой и Вицом, то Виц. Плюс я согласен с Рейонром, что эдакий лилипут -- тачка не для сурового сибирского мужика, которыми мы с ним являемся. :) Так сказать, маленьких женщин люблю, но не педофил (провожу аналогию с авто). И ваще тачка явно городская, потому что сии жужжащие пылесосы меня на трассе не обгоняли, зато их обогнать места хватает.

Ну не знаю, при обкатке вообще движок более 3 тыс. крутить не рекомендуют, потому я полагаю, что между 2 и 3 тыс. происходит оптимальная нагрузка. Раскручивать его более 3,5 тыс в любом случае не хочу и не буду -- при включении следующей передачи появляется избыточная тяга к дерганью, а его контролировать у меня нет абсолютно ни какого желания. Да и рев мотора слух режет, да и стиль езды к такой раскрутке не располагает. Так что переключаюсь не по скорости, а по 3 тыс об., где следующая передача имеет 2 тыс. об. В принципе, четвертую лучше раскрутить и до 3,5, поскольку пятая при этом имеет 1,8 тыс. Самые высокие обороты даю при обгоне на четвертой-третьей, на пятой при движении по трассе (до 3,5 тыс). Оптимальные обороты -- не высокие, а на которых не ревет двигатель и не идет избыточная нагрузка на узлы. В принципе, оба момента должны чувствоваться.

В -20 и у меня работает. А в -30 -- нет Спасибо, при случае пропаяем контакты.

Машина новая. А масло вообще приобреталось методом тыка: хотел взять что-нибудь более брендовое и европейцкое, на СТО сказали: "Ниче не покупайте, масло есть, выберете". А там масел -- на пальцах пересчитать, причем синька по 1-2 тыс. Пришлось брать из того, что есть. Но, в принципе, заводится она в том диапазоне температур, который от нее мне нужен. Так что ничего, хотя в будущую зиму все равно буду заливать повязче.

Север. Бывало до -52. В этом году -38. Повезло. Так вот, на вопрос Vad: "Кто из северян что заливает?", отвечаю: "Залил полусинь ZIC A+ 10W/30". Ну, до -35 без подогрева заводится нормально. Сейчас на нем проехал почти 6 тыс, уже почернело. Масло не доливал, ничего ниоткуда не выдавливало. Покупал в ВАЗовском СТО, и, судя по всему, купил не подделку. Так что, скорее всего, на ZIC и остановлюсь. Товарищь Vad, на весну-лето-то что заливать? Эту же тридцатку или другое число? Дурак в этом, уж извините. :)

Ну, экономайзер, во всех отношениях, -- штука полезная. Не обращая на него внимания, я и по 25 на сотку слопывал. А так просто не жми тапку и свою езду примеряй к зеленой шкале экономайзера. На ней она и по трассе идет сотню, по ней и в городе динамика приемлемая. У меня летом расход был 8 литров в городе, сейчас чуть побольше, не измерял. Плюс ко всему хотелось бы увидеть пробег, там через каждые 10 тыс., в общем, форсунки надо прочищать. Ну а если с советами опоздал. то да, причина, скорее всего, в датчиках.

Обычно берут краску, которая продается в баллонах (брать именно свой цвет, "на глаз" -- дохлый номер), грунтовку, нулевую шкурку, растворитель или уайт-спирит, воду, скотч. Берется шкурка, сдирается краска. Потом шкурка обмакивается в воду и дочищается ею место до блеска. Далее обклеиваются близлежащие места скотчем, место под покраску обезжиривается растворителем или уайт-спиритом (лучше брать второй, первый краску разъедает). Если дело происходит в личном гараже, то стоит наносить грунтовку. Если времени в обрез, то можно и побольше слоев краски. В любом случае и грунтовка, и краска наносятся и должны быть высушены в соответствии с инструкцией, хотя я высыхания краски ждал всего около 30 минут. Побочных действий не заметил. Что касается краски, то после аварии сдиралась она такими же пластами, как со старой советской батареи. Потому самый оптимальный вариант с взором в будущее -- перекрашивать весь кузов. Я себе уже морду перекрасил со следованием всем правилам технологического процесса. :)

Если прошлое известно, то попутного ветра и удачи.

Заработало. Само собой.

Я сомневаюсь, что башкирские морозы могут побороть полностью исправную семерочную печку вкупе даже с полным салоном потных после бега и вдрызг пьяных мужиков. По крайней мере, двух нефтяников при 40 градусах у меня переваривала. Стоячей, правда... ИМХО дело в воздухозаборной заслонке. Или, как грят книжки, заслонка крышки воздухопритока печки.