tsigan21

тоже мучился одно время с термостатами-хватало максимум на год, поставил 6-ти дырый термостат и переделал подключение печки. температура стабильная уже 2 года как, печка зимой не садит температуру в ДВС, в салоне жара

там же написано-пропуски зажигания. сморти свечи, провода, кутушку вв

еще не мешало бы просадку напряжения посмотреть при включенной нагрузке-может проблемы с генератором

парня перепрошивали вот и температурка стала немного выше-это нормально, я могу в прошивке подкорректировать температуру включения вентилятора и выставить какую хочу,если бы заклинил термостат то ДВС закипел, еще немного повышается температурка после замены помпы-заводские типа есть с меньшим количеством лопастей. Еще раз повторюсь: Не кипит-не стоит заморачиваться

с месяц назад мудохался с 099, мозги январь 4 Квант(российский аналог джи эм), что то подобное было. мучения в течении трех дней не дали результатов диагностика не показывала ни каких неисправностей, хозяин ее недавно прикупил и сначала симптомы были схожи 1 в 1, но потом дело дошло до смешного. заводится, на месте стоит часами работает, но стоит только начать трогаться тут же глохнет и потом заводится только после 20-30 минут простоя, так как хозяин при появлении этой проблемы промыл форсы и заменил бензонасос то в их сторону и не смотрели. Оказалось банально просто-новый бензонасос не поднимал давления, хотя вроде на рампе оно было в районе 3 кг/см, а при подключении напрямую манометра к насосу выяснилось что давление скаканет до 3.2 кг/см и тут же падает до 2 кг/см, в итоге насос был возвращен обратно в магазин и куплен целиком модуль бензонасоса, перед окончательной установкой проверен при прямом подсоединении манометра к насосу-выдал 7.2 кг/см. поставили и авто как подменили-все исправно заработало.

это нормальная рабочая температура, как правило в большенстве прошивок зашита температура включения вентилятора 105гр., выключение 98гр. если не кипит то не стоит заморачиваться

ремень на месте, при попытке завести ремень делает пол оборота и всё…-Это как понимать? если двигатель проворачивается на много оборотов а ремень только на пол оборота-значит просто срезало зубья на ремне ГРМ, от сюда и ошибка вылезла. смотри ремень ГРМ

Я головку для ремонта всегда отдаю к проверенным спецам, они и направляшки перепрессуют и развернут как надо и седла прошарошат и гарантию мне дают 30000км или год, проблем ни когда не было, все работает потом идеально более 10 лет, пробовал как то сам все это делать дедовскими методами все не то получается хоть и руки от куда надо растут, а заводить самому весь инструмент дороговато как то

+1 если с обраткой то давление очень высокое-будут лить форсы, смотри регулятор давления топлива. 1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта. 2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается. Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. 3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов. 4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации - тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника.

+1 и померить давление топлива в рампе для начала

У меня два авто инж. и карб. в обои лью 95 на Газпромовских АЗСуж как 4-ре года, кстати карбовое авто на нем как положено работает-не детонирует и пальцы не гремят

попробуй заменить бензин, я раз заправился до полного и авто как будто подменили, проехал кое как 100км, авто не разгонялось вобще-еле еле до 80км/ч на 4-ой передачи, на 5-ой не тянуло, ч/з 100км на первой же АЗС думаю добавлю ка я 98-ого бенза, так за эти 100 км вылетело 17 литров этого г-на, так авто как заново родилось и поперло. с тех пор на этой АЗС не заправляюсь. бодяжат сцуки

по поводу перегиба носов-я поставил от 073 карба нос и все нормально. карб надо промывать и почищать неспеша и досканально по мурзилке все выставлять и регулировать,при снятии карба обязательно меняй прокладку м/д карбом и коллектором, и проверь плоскость на карбе ту что к коллектру прилегает-бывает так изогнута что прокладка не спасает-подасывает воздух.

Ездить не не париться если существенно тосол не уходит и масло чистое, а белый дым на холодную возможен из за скопившегося конденсата в выхлопной-выхлопная нагревается и начинает парить-еще и осень господа, влажно стало

у меня что то подобное было, если бензин в карб поступает,то дело в искре однозначно, я вылечил заменой трамлера(менял целиком трамлер по причине того что произошло это зимой в феврале месяце и в дороге, но повезло тем что неподалеку от трассы был магазинчик З/Ч, а так как продавец отказался брать обратно потом з/ч, купил трамлер, но думаю можно обойтись заменой просто датчика холла),поменял и все наладилось, так же возможно что дело с камутатором

если все сделано верно и правильно, как вариант возможно голову повело-бывает и такое. Но для начала все еще раз перепроверить не помешало бы, особо уделить внимание установки ремня ГРМ по меткам и зазорам в клапанах (чтоб не зажатые были)

для начала проверь давление в топливной рампе, бывает очень часто топливный насос умирает, если давление в норме далее замени свечи и проверь(прозвони) высоковольтные провода, а по подводу нагара на свечах-ерунда все это, конечно если он не маслянный(нагар)

при 105 не должно ни чего кипеть-температура кипения тосола 115, если кипит то надо искать неисправность. было подобное у чувака на 2110-оказалось что датчик температуры показывает погоду на марсе. Нормальный датчик был куплен только с 6-ого раза

практически сам ответил на свой вопрос: появилось после того как прошивку поменял,меняй обратно. или пусть те чуваки что прошивали пояснят тебе что за хрень. если прошивка бесплатная скачанная с простор интернета-тут не чему удивляться. помнится прошивал мозги на своей 15-ке-перебрал с пол сотни прошивок скачанных, потом просто купил коммерческую и вот оно счастье!!!!

Если есть искра и топливо поступает то маломальски исправный двигатель должен завестись. По подробнее опиши что и как происходило, ремень порвался или просто срок пришел менять?, что снимал и разбирал?,где метки смотрели когда ремень ГРМ ставили?

проверь еще главпровод 3-го цилиндра,было такое но только на 2-ом, проблема в проводе оказалась.

+100 надо для начала сделать диагностику, посмотреть параметры датчиков и механизмов, так же исправность самого ДВС-компрессия и т.д. Для прошивки нужен адаптер К-линии, программ в инете куча,а вот прошивок нормальных бесплатных практически нет

Ну вот все так просто на самом деле

головку лучше в ремонт отдать спецам,заменили чтоб клапана, направляющие, и колпачки. Еще пусть посмотрят распред вал и заодно выставят зазоры в клапанах.

заводить попробуй так: на холодную(после ночной или продолжительной стоянки) вытягиваешь подсос и пускаешь авто, если на улице не слишком холодно -10 к примеру, после 1-2 минут ручкой подсоса выстави на слух такие обороты чтоб были выше холостых и не сильно высокие. должно все нормально работать, если авто не слишком долго к примеру 2-3 часа стояло на улке при - 10 гр, то полностью вытащенный подсос очень будет боготить и авто постепенно заглохнет, тогда запускай используя педаль газа а как запустится то подсос постепенно выдергивай до тех пор пока усилие на педали газа не уменьшится и дольнейшее выдергивание будет значительно повышать обороты