Otto

нет не блокировка,машина с новья,а оно там было до установки сигнализации,его вытащить если то стартер не работает,но отверткой если замкнуть напрямую на стартере то заводится,я так думал что это оно самое и есть,какие провода хз,не досуг пока туда влезть

а в рулевой колонке что за реле стоит?

заведи без генератора для начала,потом можно помпу за шкив подергать на наличие люфтов, заодно узнаешь менять ее или нет при замене ремня,если все вышеуказанное исправно то причина в ремне/роликах коли звук не из мотора

лямбда зонд скорее всего,а мозги какие?

а по моему синхронизатор не при чем,а то не включалась бы вовсе, вот фиксатор мог открутиться,кстати остальные передачи не пробовал включать? хруст 2 в большинстве случаев устраняется заменой кардана

молодца!! я правда другим путем пошел и поставил нулевик

тогда меняй подрулевой

двухнитевых ламп на 10 отродясь не было, продиагностировать переключатель можно замкнув в колодке соответствующие контакты напрямую,или как вариант вынуть реле дальнего,если без него горит то дело не в переключателе,нормальная литература издательства "за рулем" ремонт своими силами,довольно подробно все описано и вроде правдиво

если краска металлик то полироль фирмы 3М,три номера крупно абразивная,мелкая,для блеска,полируется на небольших оборотах, либо полировальной машиной либо болгаркой через ЛАТР,но осторожно, а то можно до металла протереть

я согласен,крышку все равно сломают,а бак бензина дешевле чем ремонт крыла,у меня была крышка с ключом на семерке, я себе красил боковину, с тех пор на ключ не закрываю,лучше тогда уж концевик от сигналки на лючок поставить

там еще есть пароотводящая трубка,тонкая такая, может из под нее капает,или радиатор,в последних версиях печка из моторного отсека прикручивается, там без проблем,если печка предыдущего образца то торпеду тоже не обязательно снимать,до радиатора можно добраться разобрав печку из под капота,правда винтики стоят в такой ... ,в общем там где темно,в итоге остается только задняя часть ее прикрученная к кузову,все остальное снимается

попробуй массы протяни

П о з д р а в л я ю !!

не встречал,а на кой тогда он нужен? пример можно?

тут ты прав я по московским сужу

да конечно есть варианты я не спорю,если руки растут откуда надо то без разницы какой тарантас ремонтировать что наш, что не наш,запчасти конечно некоторые требуется подождать в случае импортного,но купив и поставив эту детальку ты забудешь про нее,а у нас не факт что через неделю за такой же не пойдешь,банальный пример рулевые наконечники на ино тысяч по 100 ходят,а на наших? почему обязательно ржавая? я не видел ни одной 10 летней нашей без ржавчины,у девяток поголовно гнилая дверь багажника,или для примера как выше написано 99 год дырки в полу от домкрата, я не агитирую за импортный хлам и не говорю что там все идеально, тоже смотреть надо,одна голова на век остальное все ломается,суть в том что в наших все сердито это правда, а то что дешево заблуждение в том плане что подетально вроде дешевле, а в сумме увы нет

самое что интересное на нашу денег больше уйдет,я раньше тоже так думал старая иномарка,запчасти.... у меня пару лет назад киа была 96 года,взял я ее точно не помню но около 60-70 т.р. дизайн конечно далек от совершенства, но зато: ни одной ржавой точки на ней не было,заводилась в -30 сполтыка,внутри просторнее и ничего не гремит,даже кондей был,ездил на ней год, за это время только масло поменял и антифриз,все остальное работало и ничего не гремело,а теперь представим себе нашу машину 09 или 07 скажем 99 года: ржавая,подвеска убитая,гремит вся и т.д. сколько надо к сумме в 60т еще прибавить чтобы это все устранить? еще столько же? можно вооружиться бумажкой с карандашом и записывать все что купил, а перед продажей авто,если такая будет конечно, просуммировать,уверяю результат будет неожиданный,это как раз к тому что автор студент, наш автомобиль нужно покупать новым или близко к тому, если конечно трезво смотреть на вещи

на мой взгляд лучше накопить до 100 т.р. и взять б/у импортное потому что объективно это будет лучше,меньше вложений требует и в деньгах не потеряешь когда будешь продавать,оно хоть и не патриотично зато правда

ну если давление топлива в норме,значит бензин до рампы доходит и фильтр не при делах, соответственно если смесь бедная а давление есть то остаются форсунки

еще как при чем,если его нет то и лямбды тоже,а соответственно такой ошибки как бедная смесь

а какой зазор в свечах на волге?

вот интересно зачем тогда автомат в спорт режиме почти до отсечки крутит? но вообще цель крутануть мотор была в том чтобы узнать нет ли там ограничителя

ну да есть такая,хочу заметить что не канает тем у кого без нейтрализатора,то что бедная смесь, не едет и дергается называется отсутствие давления в рампе или забитые форсунки и диагностируется манометром в течении 3 минут,подключаешь и сразу узнаешь идти за фильтром/сеткой или на промывку инжектора

есть еще случаи когда в мороз моторчик примерз и дверь не открывается хоть обкурись,не надо ценных вещей в машине оставлять,по крайней мере на виду в салоне, тогда и не влезет никто

наивное убеждение,я уже где-то про это писал,машина 10 серии открывается в течении 5-10 секунд без помощи ключей,ломов,выбитых стекол и т.д. и что самое интересное многие другие тоже