Таблица лидеров

Оправка нужна для того,чтобы ведомый диск расположился строго посередине корзины. Иначе при надвигании коробки ты ее первичным валом не попадешь в шлицевое отверстие диска. Там маленькая хитрость. Сначала устанавливается выжимной подшипник.Потом на вал КПП одевается корзина,а за ней ведомый диск. После этого КПП придвигают к двигателю ПОЧТИ полностью и в таком положении через отверстие под стартер ловят и прикручивают болтами корзину к маховику,поворачивая его. Не забудь про направляющие штифты маховика,центрирующие корзину.

Со снятием КПП удобнее работать,но можно поизгаляться и отодвинуть коробку, используя такие же болты,как для крепления ГБЦ к блоку двигателя

Потому что твой ник на английском и,чтобы его ПРАВИЛЬНО процитировать,приходится раскладку клавы менять с русской на английскую. Лучше сразу комплектом менять (корзину,ведомый диск и выжимной). Мне нравится сцепа VALEO,но выжимной я ставлю от ВАЗ 2110. Возможно на ведомом диске часть накладки развалилась. Вскрытие покажет.

Сайлентблок рулевой тяги. Махнем не глядя! )))) В поворотах и при старте стали свистеть передние шины. Для развала-схождения сказали надо сначала заменить сайлентблоки рулевых тяг. Визуально определил левую сторону, справа тяга новая. Резинку купил в автомагазине за 100 рублей! Обожаю русоавто! Артикул 2110-3414070-P. Дальше борьба с рулевой тягой))) Для начала решил стронуть и ослабить болт тяги на рулевой рейке, это определяло успех всей затеи. Болт "нерусский" на 15' и находится в кучерях. Но хорошей новой головкой и мощным Г-образным воротком удалось раскорячиться и отвернуть его на пару оборотов! Чуть не забыл снять стопорную пластинку, она одевается сразу на два болта, но исправился))) Дальше всё проще. Теперь можно домкратить машину, снимать колесо и вынимать рулевой наконечник. Съемник в помощь! При этом советую изымать с места тягу осторожно без нарушения положения рейки и колеса! Потом будет легче попадать под крепеж))) Старую резинку вынул без проблем молоточком. Во как его размяло раскорячило))) На фото старый и новый. Новую резинку на место задавливал в тисочках немного намазав растительным маслом. Сначало заходило трудновато, но путем чередования разных упоров и наставок удалось довольно быстро пропихнуть сайлентблок насквозь на место! Пригодились старые подшипники от рулевой колонки в начале, потом наставлял шайбы в центр, а раздвижные пассатижи наставлял боком на края дырки тяги, чтобы дать резинке вылезти наружу. Монтаж нехитрый. Втыкаем рулевой наконечник в поворотный кулак, а ухо с сайлентблоком с другой стороны заходит на свое место сверху практически без подгона, спасибо что ничего не трогали))) Болт как новенький, я его немного смазал для порядка, ну и фиксирующую скобу на место. В завершении закрутил корончатую гайку наконечника и с удовольствием законтрил её сквозным шплинтом! Вот это по советски! Понятно и надежно!!! В итоге пропал свист передних шин! Видимо все стало на свои места. Но развал-схождение всё же оставим в планах, не помешает.

Молодец, что отписал с фотками, а то я как-то про сцепу на Оке писал, так потом ещё тот труд все эти фотки вставлять, так пока руки и не дошли

Незнайка41, уж простите, лень на иностранный регистр переходить, когда ведомый диск умирает так себя сцепление и ведёт, нагреется и начинает его колбасить, диск подточен уже изрядно, видимо, и при нагреве резко ухудшается состояние его пластин. Получаются многочисленные пробуксовки диска, а ещё его может немного в сторону вести, вот и дыргается как козлик ваш автомобиль. Однозначно вскрывать, а там всё всплывёт само собой.

Именно так.

Может.

Вполне возможно корзина на подходе.

Что губит преждевременно глушак - это постоянное наличие влаги внутри. Обратите внимание что зимой у тех кто ежедневно совершает небольшие поездки - глушак наполовину забивается льдом, проверено неоднократно на соседских по гаражу авто. Я вот уже больше 20-ти лет при установке нового глушака сверлю два отверстия 2,5-3 мм. в нижней части банки. При прогреве движка из отверстий выдувает почти стакан ( а зимой и того более) конденсата, вот вам и основная причина коррозии глушителя. В первую очередь сгнивают внутренние перегородки, затем сам корпус, попробуйте разрезать старый глушак и убедитесь сами. Заводам видимо не выгодно делать эту копеечную операцию (владельцы чаще будут менять этот недешевый узел) единственно АвтоГАЗ делал такие глушители на Волги, вот у них и не сгнивали раньше времени.

Решил обновить темку и пополнить собственный запас форума без сторонних ссылок! Мы сами с усами )))) Печка. Замена радиатора отопителя. Восточные танцы! ))) Появились подтеки тосола из под печки. Вариантов нет, надо добираться до радиатора отопителя. Решил реализовать "легкий" способ через демонтаж педали тормоза, хотя легким его можно назвать, конечно, относительно))) Для начала слил тосол. Для этого снял правый шланг с дроссельного узла и опустил его в бутылку. На освободившийся штуцер одел чистый шланг и стал его дуть пока не наполнится бутылка. Пробку на расширительном бачке не открывать. Таким образом удалось слить литра 3 - 4, что вполне достаточно для сухого отсоединения патрубков печки. Разбираем обшивку моторного отсека, откручиваем ГТЦ от ВУТа и отводим его вперед. Затем откучиваем 4 гайки крепления кронштейна блока педали тормоза и ВУТа. Одна гайка находится за карданом рулевого вала и труднодоступна, назад я её закручивать не стал, на трех и так всё хорошо держится))) Отсоединил провода с кнопки педали, чтоб случайно их не оторвать Затем немного вынимаем вперед целиком блок ВУТ-педаль, проворачиваем его на 90 градусов влево, потом немного восточных танцев, мягких телодвижений и блок выходит без лишних усилий. При этом жабо с дворниками я не разбирал, всё и так вынимается и вставляется на место без проблем. Теперь радиатор печки как на ладони))) Сразу стала видна причина подтеков - лопнул тонкий пароотводный шланг, который идет на расширительный бачек. Но решено всё равно заменить радиатор на новый, а старый проверить, почистить и отложить на доп.резерв. Откручиваем три маленьких самореза крепления радиатора и вынимаем его в сторону. При этом желательно не потерять саморезики и попутно не забыть почистить место от пыли и листьев))) Новый радиатор поставил такой же ПОАР за 900 обесцененных российских рублей))) Новый пароотводный шланг, который шел в комплекте мне показался тонким и хлипким, на штуцер налазил туговато и был однослойным. Я его забраковал и поставил более толстый шланг с тремя слоями и кордом типа кислородного, который был найден в закромах гаража. На нем даже указан завод и ГОСТ ! Я его прикрутил на радиатор сразу до установки на место, так удобнее и он не мешается. Хотел прикрутить и два основных патрубка, но с ними уже втыкать геморно. Блок ВУТ-педаль вставил на место так же как и вынимал, без проблем! И легкие восточные танцы с ним были те же))) В завершении нехитрый процесс обратной сборки, заливки и проверки тосола. И не забыть подключить провода на кнопку педали тормоза! Сразу проверяем её нажатием и горящими стоп-сигналами! Попутно решил почистить обшивку моторного отсека, так как вид у неё стал жуткий! Грязь, пыль и разные жирные пятна, как на первом фото. Решил не заморачиваться со стиркой, горячей водой, чистящими средствами и сушкой, это дело долгое и, на мой взгляд, без должного эффекта. Оказалось, что ворсистое покрытие хорошо чистится металлической щеткой, только надо водить её вдоль панелей по структуре ворса. Потом хорошенько выбил её от пыли, почистил пластиковой щеткой, что уже привело обшивки в порядок. Для полного нештяка я покрасил их черной краской с баллончика))) Ну совсем стало хорошо!))) После сборки стало даже непривычно от такой черной новенькой задней стенки! Ни че так работенка! Было весело )))