Светодиоды - что это такое и с чем "едят"?

[Serg_x]

Читаю ваши посты про светодиоды и поражаюсь незнанию даже что это такое и как их подключать.

Итак, начнем'с...

Сразу разделим светодиоды на 2 типа:

1. Дешевые китайские светодиоды и поделки на их основе: Фары ProSport и т.п., лампочки для габаритов и стоп-сигналов, продающиеся на рынках и даже в магазинах.

2. Светодиоды фирм Phillips под маркой Lumileds или Luxeon, светодиоды фирмы CREE (на данный момент - лучшие в мире), светодиоды EDIXEON фирмы Edison (Корея), Seoul Sam (Корея) и другие.

Рассмотрим первый тип светодиодов:

Обычно они выглядят примерно так

Эти светодиоды основаны на технологиях еще прошлого тысячелетия!

Эффективность их очень низкая, всего в 1,5 - 2 раза эффективнее лампы накаливания. Помимо этого этот тип светодиодов отличается большим разбросом характеристик: яркость свечения, прямое рабочее напряжение, наработка на отказ, спектр излучения (если какие-нибудь термины непонятны, вам СЮДА).

Второй тип светодиодов - фирменные разработки ведущих мировых фирм.

 

Эти светодиоды выпускаются в множестве вариантов исполнения.

От кристалла, монтированного в корпус

или кристалла в корпусе, установленного на подложке

до сборки из 3-5-10 и более кристаллов в корпусе на общей подложке

 

Стабильность параметров и эффективность этих светодиодов намного выше, нежели китайской продукции, но и цена выше. Если вам важно не качество, а количество, знайте, что цена одного такого светодиода может достигать 1000 руб и выше, соответственно вам будет намного выгоднее купить полкило китайских светиков!

Цена сборки из 10-20-50 таких светодиодов может достигать по цене 1000$!

Для сравнения приведу таблицу эффективности кристаллов различных серий светодиодов производства фирмы CREE.

 

Group Code	 Max. Luminous Flux 350 mA (lm) (световой поток на 1 ватт мощности)

 

M2 45.7

M3 51.7

P2 73.9

P3 80.6

P4 87.4

Q2 93.9

Q3 100

Q4 107

Q5 114

R2 124

 

Как видно, с первого до последней серии эффективность кристаллов выросла почти в 3 раза!

На данный момент светодиоды уже превзошли по эффективности ВСЕ! известные источники света!

Для сравнения привожу таблицу эффективностей ламп различных типов:

 

Тип источника					Световой поток на 1 ватт мощности

 

Лампа накаливания 16

Галогеновая лампа 25-30

Ксеноновая лампа 40-45

Люминисцентная лампа 60-80

Как видно, уже на данный момент эффективность светодиодов в 2 раза выше, чем самых эффективных источников света - люминисцентных ламп.

Как правильно питать светодиоды

СВЕТОДИОДЫ ПИТАЮТСЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ! ЗАЯВЛЕНИЯ ТИПА "ДЛЯ ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДА НУЖЕН СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ" ВКОРНЕ НЕВЕРНЫ!

ДЛЯ ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ НУЖЕН ИСТОЧНИК ТОКА.

Вначале я объясню - почему, а затем расскажу как проще это реализовать.

Итак, светодиод представляет из себя полупроводниковый прибор, при прохождении тока через который, начинает излучаться (вы думали свет? нет, не свет!) поток электронов. В большинстве случаев, свет, который излучает светодиод излучается не самим кристаллом, а слоем люминофора, которым он покрыт. Именно этот слой (люминофор) во многом определяет параметры светодиода: эффективность (читай - яркость) и спектр излучения (читай - цвет).

Поскольку кристалл светодиода - полупроводник, у него имеются свойственные полупроводникам типовые вольт-амперные характеристики:

* Для разных цветов свечения светодиодов применяются кристаллы с различным прямым рабочим напряжением

Как можно заметить, небольшому изменению напряжения соответствует очень большое изменение тока, которое и может вывести светодиод из строя!

Плюс к этому, как и свойственно полупроводникам, прямое напряжение светодиода зависит от температуры, и при нагреве оно уменьшается.

При питании светодиода от источника напряжения происходит следующее:

Мы включаем источник, напряжение на светодиоде в норме, ток в норме. Но кристалл начинает нагреваться, вследствие чего падение напряжения на диоде уменьшается, а ток - растет, т.к. постоянство напряжения поддерживается стабилизатором. Из-за возросшей потребляемой мощности светодиод начинает греться еще сильнее, и ток возрастает еще больше, и так до тех пор пока он не сгорит!

Как питать светодиод постоянным током?

Существует несколько вариантов, рассчитанных на различные области применения.

Вариант 1. Поставить стабилизатор тока, сделанный на основе линейного или импульсного стабилизатора напряжения. В продаже имеются уже готовые варианты стабилизаторов тока для питания светодиодов различной мощности (читай - с различными токами)

с различными диапазонами входных напряжений: от 1В для питания от одной батарейки до 220В для питания напрямую от сети!

Стабилизаторы подразделяются на импульсные и линейные. Импульсные стабилизаторы обеспечивают преобразование входной мощности в мощность на диоде при КПД от 80 до 95%. Таким образом, высокое входное напряжения и малый ток преобразуются в низкое выходное напряжение и большой ток с минимальными потерями.

Линейный стабилизатор преобразует только напряжение! Если на входе у вас имеется напряжение 12В, а на выходе вам нужно получить 3.5В 350 мА для питания одного светодиода, то от сети такой преобразователь будет потреблять все те-же 350 мА, но только при 12В. Легко прикинуть, что КПД такого преобразователя будет не более 30%, что перекроет все преимущества от высокоэффективного источника света - светодиода. Но если данное решение применять в автомобиле, можно смириться даже с этим, т.к. Вы не ограничены в емкости батарей.

Вариант 2. Использовать обыкновенный резистор, включенный последовательно с одним или с несколькими последовательно включенными светодиодами. В этом случае необходимо учесть, что по по мере нагрева кристалла ток через диод(ы) будет увеличиваться, поэтому сопротивление этого резистора нужно уже изначально рассчитывать на более низкий (процентов на 10) стартовый ток.

Но при питании 1-3-5-ваттных использовать такое простое решение не получится хотя-бы из-за того, что некуда будет отводить тепло от резистора, а сам резистор придется взять на: (13.2 - 3.5)*0.35 = 4 Ватта. Вот и посчитайте сами: светодиод на 1 ватт, а на резисторе будет выделяться 4 Ватта!

Как правильно питать китайские светики на 20 мА

Последний описанный способ отлично подходит для стабилизации тока через светодиоды, питающиеся небольшими токами. Но только не в автомобиле! Автомобильный генератор и система зажигания создают в электросети большие выбросы напряжения (а при такой схеме увеличение напряжения приведет к увеличению тока), которые могут вывести из строя любой диод!

Поэтому я рекомендую либо делать линейный стабилизатор тока на 20 мА и включать 3 светодиода последовательно к его выходу, либо включать последовательно-параллельные цепочки по 2 светодиода в каждой через небольшие (50-100 Ом) сопротивления - они нужны для выравнивания токов в цепочках, т.к. эти светодиоды имеют сильный разброс параметров.

В первом случае получим: 3*3,5В = 11.5В. Остальное напряжение будет "падать" на стабилизаторе.

Во втором: 2*3,5В + 0.02*50 = 8В. Остальное напряжение будет "падать" на стабилизаторе.

Я много раз пробовал включать светодиоды через резистор в авто. Ну чтож, могу сказать что все-таки включить можно! Но только не на максимальный ток, и тем более, не больше максимального, и обязательно с хорошими кондерами по питанию в каждой цепочке, а цепочки делать не более 2-х светодиодов! Еще желательно параллельно каждой цепочке включать стабилитрон, чтобы гасить выбросы напряжения. Вполне возможно, что данная конструкция будет жить долго и счастливо! Но лично у меня включенные таким вот образом светодиоды (только без стабилитронов) начали "гореть", как только в генератор начал барахлить, причем ни на чем более это не отражалось, я ездил, а светодиоды горели один за другим...

Схему простейшего линейного стабилизатора на КРЕН12А (он-же LM117 или 317) могу привести, если кому надо. Стоит эта микросхема в пределах 20 рублей, имеет большой размер, всего 3 ножки и паяется "на коленке".

Вопросы задаем только тут!

[rasi]

Почти во всем с вами согласен, но есть замечания:

1. Вы пишете, что ограничитель тока на резисторе для авто не подходит. Теоретически вы правы. Но на практике я еще не встречал людей которые лепили бы в авто стабилизаторы тока для этого дела. И самое главное, у меня на нескольких авто стоят диоды с резистивными ограничителями, и работают уже более 3-х лет и ни от каких выбросов напряжения не сгорают.

2. Вы пишете, что нужен стабилизатор именно тока а не напряжения (в чем я совершенно согласен) но при этом рекомендуете "крен12" а это стабилизатор именно напряжения, насколько мне известно.

[Serg_x]

Почти во всем с вами согласен, но есть замечания:

1. Вы пишете, что ограничитель тока на резисторе для авто не подходит. Теоретически вы правы. Но на практике я еще не встречал людей которые лепили бы в авто стабилизаторы тока для этого дела. И самое главное, у меня на нескольких авто стоят диоды с резистивными ограничителями, и работают уже более 3-х лет и ни от каких выбросов напряжения не сгорают.

2. Вы пишете, что нужен стабилизатор именно тока а не напряжения (в чем я совершенно согласен) но при этом рекомендуете "крен12" а это стабилизатор именно напряжения, насколько мне известно.

1. Практика - есть практика. Китайцы до сих пор лепят фонарики соединяя светодиоды параллельно и вообще без резисторов подключают к 3-м батарейкам, и ничего, горят, хоть это тоже абсолютно неправильно. И будут работать до тех пор, пока вы не поставите в этот фонарик более мощные батарейки. Вот тогда они и начнут выгорать по-одному. Первые выгорят те, которые имеют наибольший разброс своего напряжения в минус, они соответственно всегда потребляют самый большой ток из всех.

Я много раз пробовал включать светодиоды через резистор в авто. Ну чтож, могу сказать что все-таки включить можно! Но только не на максимальный ток, и тем более, не больше максимального, и обязательно с хорошими кондерами по питанию в каждой цепочке, а цепочки делать не более 2-х светодиодов! Еще желательно параллельно каждой цепочке включать стабилитрон, чтобы гасить выбросы напряжения. Вполне возможно, что данная конструкция будет жить долго и счастливо! Но лично у меня включенные таким вот образом светодиоды (только без стабилитронов) начали "гореть", как только в генератор начал барахлить, причем ни на чем более это не отражалось, я ездил, а светодиоды горели один за другим...

2. Да, действительно КРЕН12 и аналогичные LM-ки - это стабилизаторы напряжения. Но есть вариант включения их для стабилизации тока, который отличается лишь тем, что нагрузкой этой микросхемы будет резистор, на котором будет стабилизироваться напряжение, а в разрыв входной цепи включаются светодиоды, через которых потечет постоянный ток. Сегодня нарисую схему, сами поймете.

[Vitalij]

По сути верно, но

1. То, что тут называется кристаллами - по сути корпусованные светодиоды для поверхностного монтажа. Да высокоэффективные светодиоды хорошо греются и для них нужен специальный теплоотвод. Как вариант: 2х сторонняя печатная плата со сквозными отверстиями - так же как и под процессорами современных HDD, видеокарт и т.д., далее к внешней стороне печатной платы можно установить радиатор для эффективного рассеяния тепла.

 

2. В классическом светодиоде излучает не люминофор, а происходит эффект люминесценции из-за квантовой генерации, возникающей при изменении своего энергетического состояния электронами. Длина волны излучения пропорциональна ширине запрещенной зоны светодиода. Ширина запрещенной зоны примерно (грубо) равна падению напряжения на светодиода, но не точно, для точного определения нужно еще учесть контактную разность потенциалов металл-полупроводник (омический контакт как правило не идеальный) сопротивления областей светодиода.

 

Да и в 22светодиодной плафонной лампе криворукие китайцы использовали контроллер светодиодов с диодным мостом, чтобы было пофиг как ставить модуль. Горит на 5+ ужо 2 года.

[rasi]

Да, действительно КРЕН12 и аналогичные LM-ки - это стабилизаторы напряжения. Но есть вариант включения их для стабилизации тока, который отличается лишь тем, что нагрузкой этой микросхемы будет резистор, на котором будет стабилизироваться напряжение, а в разрыв входной цепи включаются светодиоды, через которых потечет постоянный ток. Сегодня нарисую схему, сами поймете.

Простите, на счет кренки я погарячился. Подумал головой и действительно вы правы - можно сделать стабилизатор тока.

[Serg_x]

По сути верно, но

1. То, что тут называется кристаллами - по сути корпусованные светодиоды для поверхностного монтажа. Да высокоэффективные светодиоды хорошо греются и для них нужен специальный теплоотвод. Как вариант: 2х сторонняя печатная плата со сквозными отверстиями - так же как и под процессорами современных HDD, видеокарт и т.д., далее к внешней стороне печатной платы можно установить радиатор для эффективного рассеяния тепла.

 

2. В классическом светодиоде излучает не люминофор, а происходит эффект люминесценции из-за квантовой генерации, возникающей при изменении своего энергетического состояния электронами. Длина волны излучения пропорциональна ширине запрещенной зоны светодиода. Ширина запрещенной зоны примерно (грубо) равна падению напряжения на светодиода, но не точно, для точного определения нужно еще учесть контактную разность потенциалов металл-полупроводник (омический контакт как правило не идеальный) сопротивления областей светодиода.

1. Я говорил именно про кристаллы, они тоже продаются отдельно, но наверное только для производителей своей светодиодной продукции, просто фотки его сюда не вставляются.

ВОТ, например.

Теплоотвод, конечно, нужен, но в автомобиле с ним проблем, думаю, будет меньше - тут почти все железное и места много. Например, при установке светодиодов в габариты, можно использовать в качестве него металлический отражатель фары. Если отражатель пластмассовый - использовать небольшую алюминиевую пластинку, т.к. места в фаре предостаточно.

Да и потом современные светодиоды, в частности, CREE серий Q5 и R2 греются намного меньше своих предшественников. А если они будут работать при неполном токе, то в качестве теплоотвода вполне сойдет и сама подложка типа "Star".

2. Я не стал закапываться в такие дебри, тут важно объяснить суть как можно понятнее. Кому надо, сам найдет.

[rasi]

В классическом светодиоде излучает не люминофор, а происходит эффект люминесценции из-за квантовой генерации, возникающей при изменении своего энергетического состояния электронами. Длина волны излучения пропорциональна ширине запрещенной зоны светодиода. Ширина запрещенной зоны примерно (грубо) равна падению напряжения на светодиода, но не точно, для точного определения нужно еще учесть контактную разность потенциалов металл-полупроводник (омический контакт как правило не идеальный) сопротивления областей светодиода.

+1. Люминофор используется только в белых светодиодах изза того, что нет кристалла излучающего белым, берется синий кристал и желтый люминофор и в итоге получается белый свет.

[Vitalij]

Самый простой генератор тока: полевик с резюком

 

Действительно генератор напряжения + резюк = плохой генератор тока, но тем не менее.

 

Вот как раз для использования кристаллов нужно специальное оборудование и отн. непростой тех процесс. Посему кристаллы закупает гораздо меньшее кол-во потребителей.

 

 

1. Я говорил именно про кристаллы, они тоже продаются отдельно, но наверное только для производителей своей светодиодной техники, просто фотки его сюда не вставляются.

ВОТ, например.

Теплоотвод, конечно, нужен, но в автомобиле с ним проблем, думаю, будет меньше - тут почти все железное. Например, при установке светодиодов в габариты, можно использовать в качестве него металлический отражатель фары.

2. Я не стал закапываться в такие дебри, тут важно объяснить суть как можно понятнее. Кому надо, сам найдет.

 

 

В таком качестве - согласен :) Тож на белых видел нечто что то типа люминофора а не чистого кристалла.

 

+1. Люминофор используется только в белых светодиодах изза того, что нет кристалла излучающего белым, берется синий кристал и желтый люминофор и в итоге получается белый свет.

[Serg_x]

Простите, на счет кренки я погарячился. Подумал головой и действительно вы правы - можно сделать стабилизатор тока.

У кренки кстати есть еще одна замечательная схема включения всего с одним резистором:

(Если картинка не открывается, см. ЗДЕСЬ рис. 7)

Это схема для зарядки аккумуляторов постоянным током. Вместо аккумуляторной батареи (справа) нужно поставить светодиод(ы).

Ток вычисляется по формуле:

Iст.крен=Kст/R

Kст - некий коэффициент, в одном месте он указан равным 1.2, в другом - 2.4. Соответственно нужно проверять что на самом деле. Скорее всего, в КРЕН12 он один, а в LM117(317) - другой. Хотя, сдается мне, этот коэффициент - ни что иное, как разность напряжений м/у выходом и регулировочным входом (или минимально рабочее падения напряжения стабилизатора). Если это так, то для КРЕН12 этот коэффициент равен 1.4 - это я могу сказать абсолютно точно! К тому-же: 13.2 - 1.4 = 11.8, а падение напряжения на трех последовательно соединенных белых светодиодах будет 3.5*3 = 10.5, что позволяет включать в авто по 3 диода в цепочку с минимальными потерями на стабилизаторе!

Замечу, что производителями высокоэффективных светодиодов официально разрешено включать их параллельно без каких-либо дополнительных резисторов!

[Serg_x]

Еще можно добавить, что галогеновую лампу на 55 Ватт могут заменить 55*30/124 = 14 светодиодов CREE Q5.

Но на данный момент стоимость одного такого диода в розницу около 250 рублей.

[rasi]

Ток вычисляется по формуле:

Iст.крен=Kст/R

Kст - некий коэффициент, в одном месте он указан равным 1.2, в другом - 2.4. Соответственно нужно проверять что на самом деле. Скорее всего, в КРЕН12 он один, а в LM117(317) - другой. Хотя, сдается мне, этот коэффициент - ни что иное, как разность напряжений м/у выходом и регулировочным входом (или минимально рабочее падения напряжения стабилизатора). Если это так, то для КРЕН12 этот коэффициент равен 1.4 - это я могу сказать абсолютно точно! К тому-же: 13.2 - 1.4 = 11.8, а падение напряжения на трех последовательно соединенных белых светодиодах будет 3.5*3 = 10.5, что позволяет включать в авто по 3 диода в цепочку с минимальными потерями на стабилизаторе!

Кст в вашем случае это ничто иное как напряжение стабилизации КРЕНки или как вы выразились "разность напряжений м/у выходом и регулировочным входом", для КРЕН12 оно равно приблизительно 1.28 В. Ваша формула для вычисления тока - это закон ома, по ней вы находите ток протекающий через резистор, а поскольку светодиод будет подключен последовательно резистору то через него будет бежать тот же ток.

По поводу 3х светодиодов. Убедитесь, чтоб после падения на светодиодах 10,5 Вольтов, напряжение на входе КРЕНа было больше чем минимальное напряжение которое можно ему подавать (см. параметры ИМС) иначе не будет стабиллизации.

[Serg_x]

Кст в вашем случае это ничто иное как напряжение стабилизации КРЕНки или как вы выразились "разность напряжений м/у выходом и регулировочным входом", для КРЕН12 оно равно приблизительно 1.28 В. Ваша формула для вычисления тока - это закон ома, по ней вы находите ток протекающий через резистор, а поскольку светодиод будет подключен последовательно резистору то через него будет бежать тот же ток.

По поводу 3х светодиодов. Убедитесь, чтоб после падения на светодиодах 10,5 Вольтов, напряжение на входе КРЕНа было больше чем минимальное напряжение которое можно ему подавать (см. параметры ИМС) иначе не будет стабиллизации.

1.28 - это по-документации? Измеренное мною тестером минимальное напряжение на выходе КРЕН'ки - 1.4В. Возможно, оно несколько разнится, т.к. MADE IN RUSSIA. Нужно LM'ки попробовать.

По поводу 3х светодиодов. Стабилизации не полностью не будет, в данном случае ее не будет только в "минус". Нужно поискать регулируемые LOW DROP преобразователи, но, например, если в документации на "фирменный" диод написано 3.5В при 350мА, то так оно и будет.

[Noxx]

Ну вы тут чего-то капитально нагородили.Если все сделать как у вас тут написано времени убьёшь кучу для того чтобы подключить один светодиод,зато наверное гореть он будет до страшного суда.Я светодиодами пользуюсь дома и в машине лет с 15,и перегорали они у меня либо сразу в момент подключения,либо не переговали вообще.За все это время ни разу не вникал как они работают и как их правильно использовать.Просто по тупому приходил в магазин и говорил какой цвет и размер мне нужен и от скольки вольт они должны работать.Продавцы сами подбирали необходимое сопротивление.Единственное что усвоил за все это время это то что длинная лапка это плюс,и светодиоды в прозрачном корпусе светят гораздо ярче.В общем чтобы забить гвоздь можно пойти двумя путями :

1.узнать плотность и структуру материала ,длину и твердость гвоздя,затем расчитать нооходимое усилие,создать устройство выдающее требуемую силй и т.д.

2.А можно взять молоток и забить гвоздь за 10 секунд и держатся в доске он будет не хуже чем при использовании метода №1.

 

Ребят это-же авто форум,соответственно светодиоды здесь используются в любительских целях,а не промышленно где требуется точность ,надежность и куча других пораметров.Ведь для того чтобы просто подсветить пепельницу или кнопку в машине не нужно создавать кучу схем а потом сидеть и выпаивать правильную конструкцию.

 

Хотя возможно это мой метод и я все делаю неправильно,но тем не менее пепельница и кнопка у меня подсвеченны именно светодиодами,и горят они уже не первый год.

Удачи вам.

[Serg_x]

Ну вы тут чего-то капитально нагородили.Если все сделать как у вас тут написано времени убьёшь кучу для того чтобы подключить один светодиод,зато наверное гореть он будет до страшного суда.

Выше объяснено почему это не правильно, почему они могут гореть и не не перегорать при включении с резистором и почему мощные светодиоды так включить не получится.

По-вашему раз говорить научился - и букварь читать не нужно ;)

[Nordik]

 

цена вопроса 16рублей,цвета белый,синий,жёлтый,красный,зелёный

[Vitalij]

В нужных случаях есть соответствующий для этого инструмент.

 

Что касаемо гвоздя, то тут в основном только его подтпуляют для того, чтобы доска в которую забивают гвоздь не лопнула, но в некоторых случаях все равно приходится просверливать отверстие.

 

И так во всем, есть высший класс, а есть ТАЗ...

 

В общем чтобы забить гвоздь можно пойти двумя путями :

1.узнать плотность и структуру материала ,длину и твердость гвоздя,затем расчитать нооходимое усилие,создать устройство выдающее требуемую силй и т.д.

2.А можно взять молоток и забить гвоздь за 10 секунд и держатся в доске он будет не хуже чем при использовании метода №1.

[Serg_x]

цена вопроса 16рублей,цвета белый,синий,жёлтый,красный,зелёный

И яркость абсолютно НУЛЕВАЯ! Такие только для передних габариток сойдут, в боковых поворотниках днем ничего не заметите. Про задние фонари вообще молчу.

[Mealsul]

Ну вы тут чего-то капитально нагородили.Если все сделать как у вас тут написано времени убьёшь кучу для того чтобы подключить один светодиод,зато наверное гореть он будет до страшного суда.Я светодиодами пользуюсь дома и в машине лет с 15,и перегорали они у меня либо сразу в момент подключения,либо не переговали вообще.За все это время ни разу не вникал как они работают и как их правильно использовать.Просто по тупому приходил в магазин и говорил какой цвет и размер мне нужен и от скольки вольт они должны работать.Продавцы сами подбирали необходимое сопротивление.Единственное что усвоил за все это время это то что длинная лапка это плюс,и светодиоды в прозрачном корпусе светят гораздо ярче.В общем чтобы забить гвоздь можно пойти двумя путями :

1.узнать плотность и структуру материала ,длину и твердость гвоздя,затем расчитать нооходимое усилие,создать устройство выдающее требуемую силй и т.д.

2.А можно взять молоток и забить гвоздь за 10 секунд и держатся в доске он будет не хуже чем при использовании метода №1.

 

Ребят это-же авто форум,соответственно светодиоды здесь используются в любительских целях,а не промышленно где требуется точность ,надежность и куча других пораметров.Ведь для того чтобы просто подсветить пепельницу или кнопку в машине не нужно создавать кучу схем а потом сидеть и выпаивать правильную конструкцию.

 

Хотя возможно это мой метод и я все делаю неправильно,но тем не менее пепельница и кнопка у меня подсвеченны именно светодиодами,и горят они уже не первый год.

Удачи вам.

 

+1

 

Прально сказал! Такиетут огороды нагородили! Я зашел почитать, думал что-нибудь интересное узнаю....

[Silver_Clash]

Ну вы тут чего-то капитально нагородили.Если все сделать как у вас тут написано времени убьёшь кучу для того чтобы подключить один светодиод,зато наверное гореть он будет до страшного суда.Я светодиодами пользуюсь дома и в машине лет с 15,и перегорали они у меня либо сразу в момент подключения,либо не переговали вообще.За все это время ни разу не вникал как они работают и как их правильно использовать.Просто по тупому приходил в магазин и говорил какой цвет и размер мне нужен и от скольки вольт они должны работать.Продавцы сами подбирали необходимое сопротивление.Единственное что усвоил за все это время это то что длинная лапка это плюс,и светодиоды в прозрачном корпусе светят гораздо ярче.В общем чтобы забить гвоздь можно пойти двумя путями :

1.узнать плотность и структуру материала ,длину и твердость гвоздя,затем расчитать нооходимое усилие,создать устройство выдающее требуемую силй и т.д.

2.А можно взять молоток и забить гвоздь за 10 секунд и держатся в доске он будет не хуже чем при использовании метода №1.

 

Ребят это-же авто форум,соответственно светодиоды здесь используются в любительских целях,а не промышленно где требуется точность ,надежность и куча других пораметров.Ведь для того чтобы просто подсветить пепельницу или кнопку в машине не нужно создавать кучу схем а потом сидеть и выпаивать правильную конструкцию.

 

Хотя возможно это мой метод и я все делаю неправильно,но тем не менее пепельница и кнопка у меня подсвеченны именно светодиодами,и горят они уже не первый год.

Удачи вам.

 

 

зря вы так про огороды.

 

мне кажется вы просто неправильно друг друга поняли. Человек видимо говорил про использование светодиодов в головной оптике и в фарах. А большинствоостальных имели ввиду светодиоды для подсветки кнопок и панели.

 

Так вот для подсветки кновоп на панели действительно нет смысла делать стабилизатор. А вот если необходима мощная оптика на светодиодах, то стабилизатор действительно нужен.

[therock]

Народ,купил свето диоды в габариты!Маленькие по 16р. Как на вотке выше у Нордика! Белые которые с права.

С голубым оттенком под ксенон.Все горит нормально,только бортовик стал по мозгам ездить,т мигает датчик вроде как лампа какае то не горит.

А так все горит,и передние и задние.

Может такое быть из за светодиодов.Может у них сопративление меньше чем у стандартных ламп или еще что?

Со стандартными лампами все ок.

[boysya]

Если поставил с лампой в параллель, то зашунтировал по питанию скорее всего

[therock]

Если чесно я не понял!!!

Я старые лампы вынул,светодиоды поставил!!!

Они горят,все норм. Тока бортовик орет что каккая то лампа перегорела..(((

Запари пищать.

[Mealsul]

зря вы так про огороды.

 

мне кажется вы просто неправильно друг друга поняли. Человек видимо говорил про использование светодиодов в головной оптике и в фарах. А большинствоостальных имели ввиду светодиоды для подсветки кнопок и панели.

 

Так вот для подсветки кновоп на панели действительно нет смысла делать стабилизатор. А вот если необходима мощная оптика на светодиодах, то стабилизатор действительно нужен.

Так и есть! Приношу свои извинения, что не вник в глубину поднимаемого вопроса... :)

[Мих1]

Если чесно я не понял!!!

Я старые лампы вынул,светодиоды поставил!!!

Они горят,все норм. Тока бортовик орет что каккая то лампа перегорела..(((

Запари пищать.

Бортовик берет информацию, исходя из тока в цепи. Поскольку ток, проходящий через светодиод намного меньше, чем через лампу, компьютер считает, что лампа перегорела

[therock]

Теперь ясно!))Спасибо!!!

А его можно как нить подстроить под ток светодиода?

А то постоянно кричит,это всетаки не правильно.