Перейти к публикации
Lada-forum.ru
Dimasmp

Дергаетя, глохнет, огромные провалы

Рекомендованные сообщения

Доброго вечера вчем. Искал в поиске, но не нашел похожего описания проблемы. Подвела меня моя 11-я в самый "нужный" момент. Недавно заметил, что при резкой подаче газа двигатель "проваливается". Но потом едет дальше нормально. Последние два дня - вообще крах. Пока холодный - везет отлично, бодро раскручивается. Как только выходит на рабочую температуру (по указателю ТОЖ) начинаются под нагрузкой провалы, как будто подачу бензина перекрыти на 1-2 секунды, потом на столько же открыли. Так, рывками, пытаешься тронуться. Только под нагрузкой. Холостые держит ровно, просто на газ нажать на нейтрали - крутится. А вот трогаешься - все. Вплоть до того, что тронулся с места, а двигателю "опять обрубили питание" и он неспеша глохнет. Заводится нормально и минут 5-7 едет почти без провалов. Но потом - опять все по новой. Сегодня обнаружил течь патрубка на термостате, жидкости в расширительном было гораздно ниже уровня. Грешным делом подумал, что перегреваю движок, долил до уровня - все равно точно так же. Вот и хочу спросить, куда смотреть? Понятно, что вариантов ну очень много, как то, ДМРВ, ДПЗ, свечи, провода, модуль зажигания,бензонасос,фильтры ,ЭБУ в конце концов... С таким двигателем еще не общался (1,5, 8кл.), может кто уже встречался с такой проблемой? И еще большой минус в том, что ближайшую неделю не смогу погнать машину в сервис, а ездить нужно каждый день с юга Москвы в Сокольники и назад. По этим пробкам. Всем спасибо заранее за советы :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Симптомы самые обычные. Проверь давление в рампе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Симптомы самые обычные. Проверь давление в рампе.

 

Ок, только немного не понятна физика процесса. В этом случае проблема в бензонасосе? Почему тогда на холодном двигателе все отлично? Или есть еще какой-то элемент в топливной магистрали, который подвергается температурным воздействиям?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее, это совпадение. Но еще виной может быть модуль. Для начала проверь давление в рампе и на холодную и на горячую. Благо это выйдет в копейки. И если в любых случаях оно одинаковое - смело меняй модуль зажигания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверь датчик температуры

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Скорее, это совпадение.

 

Да нет, вряд-ли совпадение. Прослеживается абсолютно четкая связь между температурой двигателя и проблемами. Может дурить ДМРВ таким образом?

 

Serg_x

Датчик температуры какой именно (их, вроде 2 штуки) и как его проверить? Только диагностика?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Serg_x

Датчик температуры какой именно (их, вроде 2 штуки) и как его проверить? Только диагностика?

Ну можно например сунуть термометр в бачек и посмотреть на какой температуре включится вентилятор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что-ж, видимо, до диагностики мне терпеть. Ну да ладно, москвоский метрополитен меня спасет :) В любом случае всем спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это почему-же? Давление в рампе можно проверить колесным манометром, а температуру - термометром. Неужели из-за этого на метро ездить? Делов на час...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Датчик температуры какой именно (их, вроде 2 штуки) и как его проверить? Только диагностика?
Тот, что с двумя проводами, он идёт на ЭБУ. Датчик с одним проводом идёт на приборку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Симптомы самые обычные. Проверь давление в рампе.

А что такое рампа и как проверяется в ней давление..?

P.S. не судите строго, имел опыт только с карбюраторными машинами..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ок, только немного не понятна физика процесса. В этом случае проблема в бензонасосе? Почему тогда на холодном двигателе все отлично? Или есть еще какой-то элемент в топливной магистрали, который подвергается температурным воздействиям?

При работе на ХХ (см. БОРТ.КОМ) расход 0,8-0,9л/ч а при движении в разы возрастает!!Если давление мало то его просто не хватит для нормальной работы двигла! (давление 2,9-3,2 до рампы и 2,5-2,8 в рампе)Если до пампы меньше то насос ,если до рам. норма ,а в рампе мало то регулятор! Проверь !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А что такое рампа и как проверяется в ней давление..?

P.S. не судите строго, имел опыт только с карбюраторными машинами..

Не будем, если сначала откроете мурзилку и посмотрите где находится все то, о чем речь.

 

давление 2,9-3,2 до рампы

Это очень мало. Должно быть не менее 4.

и 2,5-2,8 в рампе

Зависит от мотора. От 2.8 до 3.6.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

неужели сложно в двух словах обьяснить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
неужели сложно в двух словах обьяснить

Честно, уже не раз объяснял..

 

смотрите что гугл выдает http://www.google.com/search?hl=ru&cli...1%D0%BA&lr=

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
неужели сложно в двух словах обьяснить
Я бы рекомендовал вот это: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-2111-2112.html. Электронный аналог "Руководства по ремонту ВАЗ-2110i, 2111, 2112"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Это почему-же? Давление в рампе можно проверить колесным манометром, а температуру - термометром. Неужели из-за этого на метро ездить? Делов на час...

 

Да ведь в том и дело, что и часа сейчас нет. Только что приехал домой. Ушел в 7.30, пришел... щаз 22.33. О как :) Скорее всего через выходные погоню машину в сервис. Меня смущает тот факт, что мастер-приемщик может не до конца понять проблему и заменит деталь, которую не требуется менять. В ощем, сомневаюсь я в компетенции мастеров. А ведь машина нужна сразу, и я готов платить деньги за ремонт. Но совсем не хочу опять встать где-нибудь посреди ТТК (3-е транспортное кольцо).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Съездил на диагностику, приговор - бензонасос. Давал меньше 2-х атмосфер. И порекомендовали почистить инжектор для профилактики. Заехал в "Русь", оставил окло 4-х штук :). Зато теперь все фильтры, свечи, вв провода и бензонасос новые. До кучи поменял капотные газовые упоры, ибо по горбу получал уже пару раз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А может бензонасос то был нормальным? Сеточка забилась и все. Это самое распространенное с нашим бензином. А на СТО в этом никогда не сознаются. Да и им проще поменять насос, чем разбирать его и менять сеточку. У меня у знакомого, на ауди 80, бензонасос раз в год меняли, пока он сам уже не понял что проблема не в нем, когда их уже коллекцию собрал и все рабочие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да нет, сеточка живая. Сам вынимал его не так давно. Да и на СТО я сразу предупредил, что менять ничего не планирую, только диагностика. А бензонасос уже сам поменял. Так что не вижу подвоха. Кроме цен на СТО. 600 рублей диагностика двигателя, блин. Совсем зажрались.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
600 рублей диагностика двигателя, блин. Совсем зажрались.
Хм, для москвы нормально, я на днях за диагностику 500рэ отвалил, это в колхозе имени Оренбург!

Хочу поделиться своим опытом по части дёргания. У меня был такой недостаток, когда на пониженной передаче едишь с отпущеной педалью газа (1000об/мин), а затем нажимаешь на газ происходил как бы провал, рывок, ездить можно но неприятно. И что-то решил я на днях профилактики ради почистить ДПДЗ. снял датчик (снимается легко держится на 2-х болтах), протёр тряпочкой от масла и пыли, и ч/з щель между корпусом и ползунком, который вращается дросельной заслонкой начал заливать жидкость для прочистки контактов Cramolin Spraywash, не обязательно лить эту, можно и от других производителей. Скажу сразу заливается плохо поскольку щель оч. маленькая, хорошо бы сделать мелкое отверстие в корпусе и заливать ч/з него, а после закрыть его клеем каким-нибудь или герметиком. В общем залил жидкость, покрутил туда сюда несколько минут и собрал, отрегулировал чтобы при заведёном двигателе при закрытой заслонке напряжение на управляющем выводе ДПДЗ было 0,7В. Сегодня когда ездил был удивлён что за всё время ни малейшего намёка на рывок - нажимаю на газ, машина плавно начинает набирать обороты! Если кому лень чистить, можно купить, я незнаю сколько он стоит, но не думаю что дорого. Внутренне этот датчик представляет собой не более чем обычный переменный резистор, которые раньше стояли на регуляторах громкости в телевизорах, усилителях и др. аппаратуре, они когда старели при вращении создавали треск в колонках, здесь вот такой вот эффект создают. Никаким прибором это не выявляется пока у резистора контакты совсем не окислятся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×
×
  • Создать...