Перейти к публикации
Lada-forum.ru
GreeZzz

Странное поведение

Рекомендованные сообщения

Привет всем !!! Проблема такая когда едешь на машине иногда её то вправо тянет, то влево и при разгоне иногда бывает!!!. Рулевую проверял вроде не стурит колёса сразу реагируют на поворот руля. Больше не проверял так как незнаю даже примерно что может быть. Думаю сход развал может. Кто подскажет скоко он стоит для девятки? Заранее спасибо!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Привет всем !!! Проблема такая когда едешь на машине иногда её то вправо тянет, то влево и при разгоне иногда бывает!!!. Рулевую проверял вроде не стурит колёса сразу реагируют на поворот руля. Больше не проверял так как незнаю даже примерно что может быть. Думаю сход развал может. Кто подскажет скоко он стоит для девятки? Заранее спасибо!!!
примерно 500 р!!!
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А резина 13 или 14? У меня на 14 резине такое бывает. Машинка почему то очень сильно начинает реагировать на колеи в асфальте, даже незначительные. Попробуй проверить где-нибудь на новом асфальте, где еще колеи не продавили.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

у меня 15 диски и зимняя 185 на 55 стоит - точно так же кидает то в лево немножко потягивает , то прямо , то вправо . На ровной дороге все пучком. Думаю что будет когда лето поставлю 195 на 50 ? :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А резина 13 или 14? У меня на 14 резине такое бывает. Машинка почему то очень сильно начинает реагировать на колеи в асфальте, даже незначительные. Попробуй проверить где-нибудь на новом асфальте, где еще колеи не продавили.

Блин, ваще один в один та же хня! Прсото один в один. Причем разница бешеная!!! Ездил всю зиму на 13 - все ок. Поставил 14 летние и капец, реально то вправо, то влево, причем сильно, сцуко уводит-то. А но КАДе все ок даж на 120..

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У мя тож было такое привык сначало как пересел после зимы вообше был вшоке а потом привык.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У мя тож было такое привык сначало как пересел после зимы вообше был вшоке а потом привык.

+1

тоже самое после зимних колесиков...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

За все приходиццо платить... За красоту платим управляемостью. После зимней 13-ой резины пришлось заново привыкать. А по трассе все отлично! Машинка летит как будто к асфальту приклеена.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

да это точно и управляемость и скорость в поворотах улучшилась, а вот иногда бывает просто жопа))))) Ещё бы крены стандартной подвески убрать вообще отпад будет!

 

Народ а при резком ускорении на всех передачах есть такое ощющение что руль приходиться удерживать постоянно всмысле рулить кода то чтоб ехать прямо. Тоесть ловить машину постоянно чтоб остатья на траэктории????

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По идее руль при ускорении на переднем приводе должен стремится встать ровно, причем достаточно ощутимо. Но опять же из-за неровностей дороги (ямки, трещены и т.д.) начинает немного выбивать руль.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Парни вы себе сами проблемы придумали )

Это все равно что поставить движок от БМВ какой-нибудь мощный и удивляться что это её так матает при разгоне..

Если ставите 14 колеса, тогда надо уже и подвеску доделывать и амортики газовые ставить, пружины менять. Тогда держать будет нормально, можно также с выносом поиграть(тоже с умом, иначе подшипники ступиц сдохнут быстро).

 

У меня на хонде ща стоят 17 радиус, ничего никуда не тянет и не мотает )) машина просто расчитана на такие колёса и стоит спортивная жесткая подвеска ))

А на обычной подвеске выше 16 радуса не рекомендуют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня на хонде ща стоят 17 радиус, ничего никуда не тянет и не мотает )) машина просто расчитана на такие колёса и стоит спортивная жесткая подвеска ))

А на обычной подвеске выше 16 радуса не рекомендуют.

 

 

Уважаемый диски мериются в ДЮЙМАХ!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ребята,все дело не в размере,а в конструкции резины.

точно говорю,нарывался тоже.

У вашей резины просто боковины мягкие,и все.

А если поставить с жесткими боковинами,то таскать не будут. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А у меня такая беда... Когда сильно педаль не топлю тянет влево и при этом хорошо так... когда разгоняюсь на 1-3 передаче руль резко начинает вести вправо!!!... До этого был сделан развал, мужик сказал типа резина херовая... я колеса местами менял все так же и осталось!!! Хелп!!!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По поводу увода во время ускорения(резкого), вы когда буксуете, сколько колес крутиться? Правильно одно, в зависимости от высоты расположения, и при движении тянет то левое то правое --- работа сателитов(вроде так называются штуки внутри).

По поводу-- машину кидает-- каст желательно проверить на сход-развале обычно этого не делают, долго и гемора много

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Парни. Есть такое понятие, как коллейность дороги. Такая же фигня была, что только не делал, пока умные люди не объяснили, что это её в колее кидает из стороны в сторону, если немного не в колее едешь. Сейчас, если кидать начинает, просто нахожу правильную траекторию и всё, как рукой снимает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

резина 205/50/15 кидает в стороны мама не горюй -еду постоянно держа руль -чтоб не вырвало из рук

 

по ровной дороге конечно все ок

если бы у рулевой не было люфта то можно было держать руль руками и все ,а то какбы увод колес происходит как бы с запозданием

колеса уже подрулили по колее а у руля люфт и потом удар-рывок-неожиданно сцуко.

 

 

и вот еще вычитал извините за большой обьем но делить смысла нет:

 

А именно, про: амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Возьмем обычную "08" - до недавнего времени самый популярный спортивный автомобиль в нашей стране, а следовательно и самый "тюнингуемый". Следует сказать, что пока на ВАЗе не начнут выпуск 10-ки с ограниченным количеством дверей (купе или трехдверный хэтчбек), "восьмерка" никому не уступит своего места в хит-параде глубокого тюнинга. Для правильного тюнинга ВАЗ-2108 вам понадобятся прежде всего амортизаторы и пружины. Их лучше брать набором - когда они просчитаны друг для друга (и для определенного автомобиля). Устойчивых наборов не так уж много. Существуют спортивные Monroe и Plaza, рассчитанные для стандартных пружин, но это не дает полного эффекта. Есть знаменитые Koni Sport с регулировками, но их "родные" пружины Mad не найти. К тому же набор "Koni + Mad" обойдется владельцу "восьмерки" почти в $700. Существует более доступный вариант: не так давно на рынке появились "киты" KW, состоящие из пружин и амортизаторов. Стабилизатор поперечной устойчивости повышенной жесткости с увеличенным сечением прутка оказывает существенную помощь амортизаторам и пружинам. В критических режимах работы подвески стабилизатор, скручиваясь, не позволяет колесам и кузову жить отдельно друг от друга. От этого в немалой степени зависит управляемость автомобиля. Некоторые экстремалы подобный стабилизатор устанавливают и в заднюю подвеску ВАЗ-2108 - для дальнейшего "обострения" реакций автомобиля. Когда эти работы позади, отправляемся к специалистам по регулировке углов установки колес. Может, и здесь удастся что-нибудь "поймать" для дальнейшего повышения управляемости? Да. И тут начинается самое интересное. Не стоит приезжать на развал с неисправными (изношенными) элементами подвески - нужно сперва заменить их на новые. А так как подвеска не в воздухе висит, а крепится к кузову, то и сам кузов должен быть ровным. В отношении автомобиля слово "ровный" подразумевает, что должна быть соблюдена геометрия всех точек крепления подвески. Иначе разговор о специфических настройках придется отложить до лучших времен. Можно выделить три основных параметра, входящих в обобщенный термин "развал-схождение" - развал колес, схождение колес и кастр Схождение - это угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Если колеса "косолапят", заворачиваются внутрь по ходу движения, то схождение будет положительным, если разъезжаются в стороны - отрицательным. Угол развала колес формируется плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внутренней стороне ("домиком"). Угол продольного наклона (кастр) образуется вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость автомобиля. Хороший мастер, через руки которого прошло немало спортивных автомобилей, первым делом постарается выяснить, для каких целей предназначена машина. Одно дело - соревнования (разного рода любительские "покатушки" в последнее время вошли в моду); в этом случае остается выяснить их специфику (трек, спринт, кольцевые или раллийные гонки) и покрытие трассы (грунт, снег, асфальт). Другое - ежедневные (пусть и динамичные) поездки по городу. В первом случае настройки будут более радикальными, а комфорт и сохранность резины отойдут на второй-третий план. Будем считать, что нашей "восьмерке" уготована каждодневная служба по доставке хозяина из одной точки пространства в другую с максимальным удовольствием от этого процесса. При таком варианте специалист первым делом уделит внимание продольному углу наклона - кастру. Производитель рекомендует устанавливать этот параметр на значении +1 градус. "Автора" мы безмерно уважаем, но двинем кастр еще на пару градусов "в плюс", до значения +3 градуса, и насладимся повысившимся стремлением машины к прямолинейному движению. Она так "стоит" на дороге, что на прямом участке можно спокойно отпустить руль и подкурить сигарету, не опасаясь уводов. Спортсмены ставят себе кастр +5 (благодаря изменению точек крепления опор двигателя и коробки передач), но мы находимся в рамках здравого смысла. А он обычно диктует, что регулярная замена "гранат" - не лучший способ получать удовольствие от обладания автомобилем. Так что +3 для "городского" ВАЗ-2108 - предел. А вот на "Мерседесах", например, кастр устанавливается на отметке +10-12 градусов, поэтому их крейсерское стремление к прямолинейному движению никем не ставится под сомнение. Задний привод позволяет так "валить" колеса вперед... Далее мастер обратит внимание на угол развала колес. Стандартное значение для ВАЗ-2108 представляет собой ничего не обещающий "ноль" с допуском 30 минут в любую сторону. Чтобы улучшить поведение машины в поворотах, предлагается увести развал "в минус" до 45 минут (не градусов!). Обращаясь к опыту спортсменов, нельзя не вспомнить кольцевые автомобили, с колесами, "разваленными" до полного "домика". Оно и не мудрено - угол развала колес на них достигает -6-7°, что позволяет лучше прописывать траекторию (правда, резина при этом выживает только одну гонку). У нас все не так экстремально, но один негативный аспект присутствует: при интенсивном разгоне ведущие колеса заворачиваются внутрь. Чтобы понять это на практике, можно предложить любому желающему сесть на велосипед или мотоцикл и попробовать, слегка наклонив аппарат, поехать прямо. Эффект очевиден - "двухколесное" будет упрямо стремиться повернуть в сторону наклона. Чтобы снизить это стремление, обратимся к последнему параметру - схождению. Стандартное значение - 0, но мы уже зашли слишком далеко. Необходимо установить схождение в диапазоне +0,5 - +1 мм. Таким образом отрицательное значение развала колес будет отчасти компенсировано положительным значением схождения. Вроде бы, ничего не осталось… Хотя нет - мы пока не трогали заднюю ось. Для нее в "восьмерке" доступно, по меньшей мере, два параметра - развал и схождение. Предполагается, что наш автомобиль "заряжен на все деньги", стало быть, сзади вместо барабанных тормозов установлены дисковые. Скорее всего, там же появилась и хитрая проставка, позволяющая регулировать развал. Вооруженные этой надеждой, обратимся к цифрам. На задней оси можно "разгуляться" намного серьезнее, чем на передней, поэтому развал доводится до 1-1,5°. Естественно, "в минус". Так как на заднюю ось действуют те же силы, что и на переднюю (только слабее), этот развал мы компенсируем при помощи схождения +2-4 мм. Для сравнения: на автомобилях BMW (традиционно имеющих задний привод) развал на задней оси составляет -2,5°, а компенсируется это схождением +2 мм. Вот и подросла наша "восьмерка", а мы и не заметили. Машина побежала быстро, предсказуемо, резко. Она "железнодорожно" придерживается заданной траектории, только бы хватало сцепления колес с асфальтом... И почему в таких местах всегда приходится писать "но"?! Большой ребенок - большие проблемы. Прежде всего, он требует больше внимания. Для стандартного автомобиля периодичность настройки углов установки колес (при обычной езде, без сильных ударов по подвеске и замены ее деталей) - 10-15 тыс. км пробега. Для "настоящей" машины 10 тыс. км - пожалуй, максимальное расстояние от настройки до настройки. Можно поездить дольше, но учтем, что установленные параметры являются границей здравого смысла. Поэтому неизбежное изменение настроек (особенно с нашими "как бы дорогами") может отразиться на поведении автомобиля и состоянии резины. После сильного удара (люк, бордюрный камень) следует цепочка негативных последствий. Если элементы остались целы, то пострадали наши хитрые настройки. Например, кастр может "уйти" всего на 10 минут, а схождение "сбежит" аж на 5 мм! Следующий неприятный момент - для слабых телом. Крутить руль на месте станет тяжелее, и повинны в этом развал и кастр. Появившийся эффект "избыточной поворачиваемости" (в кавычках, поскольку мы имеем дело с передним приводом) может сыграть злую шутку - автомобиль будет сам нырять в поворот. Наконец, при подобных настройках снижается выбег машины. То есть при выключенном сцеплении она по инерции пройдет несколько меньше, чем стандартная "сестрица". Эта статься была подготовлена с помощью материалов Артема Шургальского.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах



×
×
  • Создать...