GreeZzz

Как раньше писал перепробовал многое, и методом проб и ошибок не смотря на тесты остановился на ФИЛИПС ПРЕМИУМ, как ни странно стоят в головном свете именно они. Хотя пришлось поставить их из-за безвыходности ситуации. Светом доволен. В ПТФ стоят OSRAM SUPER + 30% светят просто на ура, свои 100руб 70 коп отрабатывают на все 200% , а не на 30% ))) Зачем вам эти псевдо КСЯноны, толку от них чуть, разве что на чистом белом снегу светит офигенно и фид у машины прикольный...ВСЁ на этом все плюсы кончаются, и всё остальное сплошные минусы. Едешь с ними в мокрую погоду на ощюпь. А с качеством оптики на девятом семействе о ни каких в...онах и думать можно забыть, надо ставить, то что светит нормально. Даже была история (тогда стояли NARVA Range power White, типо 4500K more White (море белого :) :) )): сел я с другом в машину вклчил свет, ну всё как обычно. Поехали значит и тут друган говорит : А чё ты фары не включаешь. Я : Всмысле? Горят вроде. Проверяю... Горят, а на дороге это не видно вот так горят эти МОРЕ БЕЛОГО 4500K. И с тех пор забил на это дело, ставлю только то, что действительно светит, а не понтует...

Насчёт Osram? просто уних самое оптимальное соотношение цена-качество. Насчёт Philips мне всегда казаолось что цены на модные лампы у них завышены. Вот поэтом у меня такой выбор.)))

Скоко не покупал этих ламп, скоко денег потратил, вывод ОДИН. Osram, Osram и ещё раз Osram. Все эти модные и под ксянон лампы не светят ни фига, только по чистому снегу светят клёво и всё. +хз скоко % яркости горят очень быстро. Надо брать обычную лампочку OSRAM и нормально фары настраивать и всё будет счастье и надолго будет. Ну + можно туманочки установить.

Народ а про MOTUL 4100 turbolight 10W-40 что думаете, После долгих выбираний между маслами Ликви молу, АРАЛ, Пришёл к выводу что нужно лить АРАЛ, но тут сказали если готов потратить на масло до 1500 руб, то лучше залей MOTUL. Причём знаю где тосно не палёный взять. ЧТО ДУМАЕТЕ????

Народ Да вы чего !!!! Зачем этот КОЛХОЗ делать??? Нескрою я кинул ссылку как это делать. но так потому что человек интересовался!!! А так это же просто бред!!! Какая крутость то прибовляется??? Что 200 очков стиля что ли или 20 Л.С.??? Или ещё чего там ??? БРЕД ЭТО ВСЁ!!!

ДА скорее всего палёнка, от неё ни что не застрахован. У самого стоят Ferodo зелёные спереди, я доволен. Тоже иногда поскрипывают, но не сильно и то скрип пропадает после хорошего торможения и появляется опять после пробки. А так чем мягче колодки тем больше скрипа, но на мой взгляд мягкие колодки меньше изнашивают диск и торможение с ними лучше, чем с сильно образивными колодками. Тут каждый уже сам должен выбирать что ему ближе.

Спасибо за ключ ПОПРАВИЛ))) Насчёт шила вроде нормально ничего не поцарапал. Насчёт второго сальника знаю, но решил написать поправилам как менять))) так на всякий случай, но себе менял как написал.

Привет!! Если стоит литьё или просто длинные болты, то когда ослабляется ручник они задевают об тросик ручника. Там на тросики ручника в самом барабане одета прожинка вот об неё и происхот трещётка. У самого так было когда литьё поствил. Подтянул пропало!

Вобщем менял себе сальник штока КПП и заодно поменял девятошный карданчик на Калиновский. Спросите про результат, результат мне понрравился, передачи переключать стало приятней да и почётче т.к. люфт на старого был миллиметров 5. Вот решил написать подробно как менять может кому пригодится самар то по нашим просторам ездит много-много :) теперь собственно описание что да как делать. 1 - Для начала можно проверить на скоко изношены: сальник и резинка которая расположена ка карданчике (для того чтобы не ездить 5 раз и не разбирать всё. Допустим у нас самый плохой случай и надо менять всё (сальник, карданчик и резинку эту - наверно назовём её пыльник) 2 - Потом едем в магазин и покупаем: Сальник (к его выбору надо отнестись с полной ответственностью т.к. от его качества будет зависить через скоко придётся опять туда лезть, карданчик калиновский, и резинку-пыльник при его покупке внимательно посмотрите на его качество, от его качества будет зависить скоко будет жить карданчик). 3 - Проверим наличие нужного нам инструмента инструмента. Нам понадобится: 2 ключа на 13, ключ на 10, ключ на 17, отвёртка плоская побольше, емкость на 5 литров (для масла из КПП), шётка металлическая, и достаточно экзотическая вешь - сапожное шило с горпуном на конце, литол, болгарка. 4 - Едем на яму или эстакаду. 5 - Сливаем масло из КПП, щюп вытаскиваем только после того как открутим пробку слива масла. 6 - Лезем под машину. Берём емкость и ключь на 17 и металлическую щётку. Зачищаем грязь вокруг сливной пробки. Откручиваем сливную пробку подставляем емкость и теперь вытаскиваем щюп, чтобы лучше текло. !!!ПРИ СЛИВЕ МАСЛА ИЗ КПП БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ НЕОБОЖГИТЕСЬ, ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ ПРОБКИ ДЕРЖИТЕ ЁМКОСТЬ НЕМНОГО ПЕРЕД СЛИВНОЙ ДЫРКОЙ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТРЯМОЧНОЙ ПЕРЧАТКОЙ, ОДЕТОЙ ПОД РЕЗИНОВУЮ!!! 7 - После слива масла закручиваем пробку обратно (чтобы не профукать). 8 - Берём 2 ключа на 13 и откручиваем хомут крепления карданчика с тягой ручки КПП. Для удобства снятия тяги с карданчика из салона дёргаем ручку на от матора. 9 - Дальше бурём отвёртку и ключ на 10. 10 - Отодвигаем пыльник к КПП добираемся до болта на 10 (он будет с левой стороны). Откручиваем его и снимаем карданчик, потянув его к задней оси. 11 - Снимаем пысльник, немного поддев его отвёрткой у основания на КПП. 12 - Дальше желательно взять чистые перчатки (что не попала грязь в район пыльника), также вытераем тряпочкой оставшуюся грязь после предыдущих манипуляций. 13 - Бурём шило с гарпуном (гланое критерие - ЧИСТОЕ САМО ЖАЛО, БЕЗ ПЕСЧИНОК!!!)и суём прям между КПП и Штокоп выбора передачь и пытаемся при вытаскивании зацепить сам зальник. Вытаскиваем сальник. Предварительно запомнив какой сторойно он был расположен. 14 - ЧИСТЫМИ рукам берём НОВЫЙ сальнок и литол. Литолом смазываем поверхность трения сальника со штоком. 15 - ПРОВЕРЯЕМ ЧИСТОТУ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 16 - Надеваем сальник на шток и загоняем его до упора. 17 - Теперь пришла очередь карданчика. 18 - Берём карданчик и болгарку. 19 - С помошью тисков или найденного на 5 мин помошника отпиливаем примерно 1 см с конда карданчика,который заходит в тягу. 20 - Дальше начинаем сборку, пользуясь чистыми перчатками. 21 - Одеваем пыльник на КПП и сдвигаем его ближе к самой КПП. 22 - Берём карданчик и надеваем его на шток, пытаясь совместить с той дырочкой на штоке, в которой фиксируется болт на 10. Совместили, закрутили его. 23 - Одеваем пыльник на карданчик. Сдесь есть небольшая проблемка т.к. Калиновский карданчик побольше Девяточного, но не критично. С небольшим натягов одиваем пыльник. ОСТОРОЖНО НЕ ПЕРЕУСРДСТВУЯ, НЕ ПОРВИТЕ ЕГО. 24 - Одиваем на карданчик тягу ручки КПП и закручиваем хомут. Настраиваем привод и закручиваем хорошо, что бы не слетел при резком переключении. 25 - !!!НЕ ЗАБЫВАЕМ ЗЛИТЬ МАСЛО В КПП!!! 26 - Всё можно наслождаться жизнью. Передачи включаются чётче и не надо постоянно доливать масло в коробку. Теперь о деньгах. Стоимость сего удовольствия: 1 - сальник - 20 руб 2 - пыльник - 180 руб 3 - карданчик - 350 руб ИТОГО: 550 рублей. Всем спасибо за внимание, будут вопросы пиште.

Напишем тогда человеку помошь)))) по замене жидкости тормозной!!! Я делал так 1 - Едешь в магазин покупаешь Тормозную жидкость 2 литра (всё из-за ней ведь весь сыр бор), и трубочки такие как на омыватели стёкол (для того чтоб проше было видеть пузырики и незабразгаться жидкостью т.к. она сильно ядовита - проверено), на каждое колесо примерно по метру. 2 - Проверяешь есть ли весь инструмент: ключ на 8, трубочки, чистую тару 1 литр. 3 - Бурёшь друга или подругу (подругу будет повеселей, но чтоб ноги не слабые были). 4 - Едешь с ней на яму или эстакаду. 5 - Берёшь трубочки и лезеш под машину, снимаешь все резиновые колпачки со штуцеров и надеваешь на них трубочки. 6 - Откруиваешь на оборот штуцеры (или по месту смотри на скоко их открутить). 7 - Вылезаешь из под машины, открываешь капот и отвинчиваешь пробку на емкости с Тормозной жидкостью. 8 - Всеми силами пытаешься выгнать её всю из системы ( я делал так взял бумажку проделал по центру дырку положил на горловину и дул, дул, дул пока вся Тормозуха не слилась. 9 - Берёшь бутылку с жидкостью и начинаешь лить в бочёк для тормозухи, а коллега смотрит когда польется из трубочек. 10 - Когда полилось, то коллега берёт ключь на 8 и затягивает штуцеры немного что не текло, но не намертво. 11 - Далее наливаешь полный бочёк тормозухи и закручиваешь крышку плотно, лезешь под машину, вставляешь отвуртку в зазор на колдуне (точнее между колдуном и штангой, коллега в салон на вод место. 12 - Начинаем прокачку тормозов. 12" - Начинаем её с заднего правого колеса, потом переднее левое, потом заднее левое, потом правое переднее. 13 - Прокачиваем так. Ты надеваешь ключ на штуцер, но так чтоб не соскальзывал. Коллега нажимает 3 раза на педаль тормоза и держит нажатой на 3 раз, ты в это время открываешь штуцер и спускаешь часть жидкости и закручиваешь обратно, только после того как ты закрутил коллега отжимает педаль. ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫВАЙ ДОЛЕВАТЬ ТОРМОЗУХЁ В БОЧЁК А ТО ПОПАДЁТ ВОЗДУХ И ЖОПА БУДЕТ!!! Так делаем со всеми колёсами до тех пор пока в трубочки в тормозухе не будет пузыриков и педаль тормоза не станет каменной. 14 - После того как пропадут пузырики и педаль будет каменной хорошо закручиваешь всё штуцеры, надеваешь все колпачки на них, проверяешь уровень тормозухи, и в путь на ТЕСТ ДРАЙВ!!! Проверять правильность работы торозов. В том смысле не тормозит ли зад раньше переда.Если да то надо теперь настроить колдун. 15 - Если не знаешь как, то поиши на форуме, либо пиши мне я подскажу небольшое устройство для плавного регулировани зазора в колдуне и как делть. 16 - Приятного катания на машине и чтоб всегда работали тормоза...

))) тема порадовала. На автоВАЗе могли новую линейку бы слеать по типу как на TOYOTe/ ЕСТЬ TOYOTA CAMRY (которая последняя), а есть её маленькая копия TOYOTA COROLA. Можно было бы так и у нас сделать ВАЗ 2112 и ВАЗ 2112 mini какой нить. Аналогов в мире много МИТСУБИЛИ ПОДЖЕРО ---- МИТСУБИСИ ПОДЖЕРО ПИНИН и т.д. Весело бы получилось :) :) :)

Насчёт массы помоему там и взвешивается. Т.к. я 4 раза пытался пройти, то первый раз с пассажиром был вес написали 1110 кг, а когда последующие разы один ездил то масса была 1070 кг. И что то мне кажеться что там ещё по марке авто и модели выставляют. А числа у меня такие как мне на ТО распичатали. Там листик мне выдали официальный что да как и что исправить надо. да и чисто субъективно после замены ЗТЦ и замены тормозной жидкости тормозить отлично стало (тьфу-тьфу), до этого с год езил на старой "конфигурации" которая достлась от прежней хозяйки понимал что тормозит как то не внятно, но списывал на то что это ВАЗ и не "имел" себе мозги. А теперь жалею что ранбше это не сделал. Да ещё про колодки спереди стоят FERODO зелёный (6000км примерно), а сзади ВИС (1000км примерно), на зад FERODO не хватило :) , но думаю если их поставить и на зад вообще отлично получиться. Насчёт барабанов, то моим уже 69000 км и нормально, выработка конечно есть, но нормальная в пределах нормы.

чего то вообще не в тему "наезд" :) такой

Да надо прокачивать!!! у самого так было. Взял слил старую жидуость и залил новую, все прокачал и о чудо Общая оценка тормозов Тормозная сила (кН) Удельная тормозная сила Итого по рабочим тормозам ДО 6.50 ПОСЛЕ 7.68 ДО 0.60 ПОСЛЕ 0.73 Также уменьшился разлёт РАЗНОСТИ ТОРМОЗА Тормозная сила (кН) Разность (%) ПО-рабочий ДО 2.13 ПОСЛЕ 2.34 ДО 1.99 ПОСЛЕ 2.29 ДО 7 ПОСЛЕ 2 ЗО-рабочий ДО 1.53 ПОСЛЕ 1.53 ДО 1.28 ПОСЛЕ 1.52 ДО 14 ПОСЛЕ 1 Вот так вот ГОСПОДА одна простая замена жидкости приводит к ОФИГИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ!!!!!!!!!! Раньше сам думал, что за БРЕД каждый год её менять (машина как раз годи у меня, а предыдущая хозяйка не разу не меняла точно), а теперь как говориться почувствуйте разницу. Да и про менять парами тоже правда. понял когда менял задние Т.Ц. Поменял один и он стал только один тормозить старый не успевал, поменял второй и обы теперьтормозят, ещё поколдовал с колдуном и теперь вообще не жалуюсь на ВАЗовские тормоза!!! Хвастаться не буду, но обкакать что угодно можно, а вот чтобы слазить и настроить всё понормальному не у многох терпения хватает да и рук. P/S/ Эти тормоза мне неделю мозг выносили))))

Привет! насчёт сальников, то ДА скорее всего 2. Насчёт времени ушло примерно часа 2 неспешной работы, учитывая то что я ещё менял и карданчик и искал болкарку. Болгарку надо обязательно, если и карданчик менять будешь (а менят его советую), т.к. на Калиновском карданчике палка которая вставляется в тягу КПП длиннее станартной, отпилить примерно 1 см придётся!

да что то такое читал надо что то в соединение тяги и самой ручки думать щас пробовал, слушал, что то там дрибезжит!

да тоже так думаю правда теперь надо думать что делать чтоб ручка не гремела, а то поставил калиновский карданчик, теперь жестко соединение получилось (на старов девятошном кардане люфт был 5 мм приверно вроде не дребезжал), а теперь ручка дребезжит((( ВАЗ - НЕТ придела совершенствУ

1 млин токо потом дошло что 2 нада было (((

Да совсем не тяжело. Только вчера поменял. дерзай если чего нада спрашивай!!!

блин!((( уже забил только один!!! Правда Я карданчик от Калины поставил. Не пожалел 300 руб и теперь не жалею, стало намного лучше втыкаться!!!

читал !!! там написано про дребезжание и люфт, а у меня ШТОК сам в КПП ходит туда сюда Грубо говоря так. Если посмотреть на КПП снизу и снять резинку, которая на крданчике, то мы увидем маталлическую трубку, которая входит в КПП. Вот она и имеет свободный ход относительно продольной оси автомобиля, что и напрягает меня!!! А то что дрибезжит я понял.

Всем привет!!! Вобщем полез я менять сальник Штока кпп (ты штука которая входит в КПП, а вторая часть торчит в салоне и с помощью её мы тыкаем передачи :) :) :) ). Вобщем оказалось что при всё выключенном и включенном сцеплении она (та палка которая входит не посредственно в КПП) передвигается легко в продольном направлении машины где то на 1 см. Вот и задумался Я что за фигня, должно так быть или нет. из салона ещё давно заметил что ручка тоже двигаеться немного в продольном направлении. Вот кто может попробуйте тоже на своих машинах подёргать или может кто скажет из-за чего так может быть??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!

ХМ незнаю то что написано мною чисто моё мнение!!! а про кастрол действительно 90 % что Я (повторюсь Я) слышал это негатив. Насчёт ПАЛЁНКИ !!! против любого сего магазина я ничего личного не имею. Имеется ввиду что на палёнку можно нарваться с большеё вероятностью когда масло делают под ТОРОГОВОЙ МАРКОЙ т. е. делают по лицензиям по всему миру. И палёнку проше сделать.

Начнём попорядку 1 - насчёт масел в Ашане я вообще промолчу (не в обиду автора сообщения) 2 - насчёт синтетики не первый раз слышу что в ВАЗовские движки её лучше не лить вообще 3 - почему для фактическиминерального масла??? 4 - CASTROL вообще только один негатив слышу типа - если хочешь новый двиган покупать, то лей CASTROL 5 - Двиган у меня ещё бодрый достаточно, мне так кажеться 6 - эффект я не какой не ожидаю, что типа поедет быстрей, просто хочется залить действительно хорошее масло 7 - насчёт всех остальныйх масел, то они в основном имеют приставку ТМ что означает их делают по всему миру и как их делают например в этом Китае допустим ХЗ. Больше шансов на подделку нарваться. А на ARALe в 3 магазинах которые нашёл с ним везде написано сделано в Германии и везде один адрес. так что фиг знает...

Я отвечу чесно!!! по первой ссылке все только и об.....ют один другого и толком не написано нормального, а по второй ссылке нет ARALa. Вот и решил отдельно написать. Т.К. интересно мнение тольк о нём из -за того что про все остальные наслушался вдоволь, а это что то новенькое!!! насчёт цены там где брать хочу 10W40 полусинтетика, 4 L, 1360 руб. Вот так.