122122

Если ржавчина внизу, то Rust-stop, баллончики продаются. Для скрытых полостей и днища. Обработать внизу руками очень сложно и неэффективно. Дело неблагодарное. Лучше беречь все. что снаружи. Снять резинки, которые стоят снизу дверей. Пусть пороги будут грязными, но двери за год не сгниют. А все преобразователи ржавчины, щетки и мастики - для самообмана. Если есть ржавчина, то спасать нужно то, где ее нет. Оптимальный вариант ставить машину там, где постоянно есть ветер, даже М2141 до сих пор живут, кто так делает.

Либо все исправно, если включается вентилятор охлаждения и не дает стрелке зайти в красную зону. Стрелка у красной зоны с заводской прошивкой - это норма.

Мне кажется, немного форум перепутан. Когда заглохнет, сними крышку воздушного фильтра, потяни тягу газа. В камерах карбюратора есть длинная струя бензина в колодцы?

А где намерил 13.6? Если не на клеммах АКБ, то попробуй там, прям по центру свинца. Если будет меньше, то проверяй провода +/- и их соединение. Иначе 1 год - как раз будет срок службы АКБ. Если минусовая клемма не литая, а плоская, (такие раньше ставили на машины), то меняй ее на нормальную без всяких измерений. Нормальную можно увидеть на новых машинах, стоит она не дешевле 150-200р.

Трос газа подходит к пластиковому сектору, который крутится на оси. С другой стороны на этой же оси и есть ДПДЗ. Крепится на 2-х болтах, к нему подходят 3 провода. Ниже РХХ, крепится на 2-х болтах, к нему подходят 4 провода. Чтобы снять разъемы нужно отгибать пластиковый фиксатор. Но лучше заниматься это с кем-нибудь, кто знает, что такое WD-40.

Никак его без тестера не проверишь. Но и с тестером не проверишь в таких случаях. Как только тестер вставят в разъем, все будет работать без сбоев. Это тот редкий случай, когда только замена причину выявит. Но не нарвись на левандос. У нового шток должен быть утоплен до конца, быть чистым без следов копоти и не вонять бензином, ацетоном и т.д. Можно, конечно, снять его, хорошо промыть WD-40 и поставить на место. Если все вдруг заработает как надо, то срочно меняй его. Такой промывки хватит на 2 дня. Но не пытайся поставить с другой машины для проверки, можно испортить дроссельный патрубок и сам РХХ. Шток может оказаться выдвинут длиннее, чем нужно для конкретной машины. А если будет короче, то тебе повезет, но обратная установка испортит все уже на чужой машине. ДПДЗ даже не думай, не он на 100. На насос тоже не греши, на холостом он не будет давать такие траблы. А лучше, для начала, снять весь дроссельный патрубок и прочистить как следует жидкостью для карбюраторов. Может так копотью картерных газов все заклеено. Тоько не разбирай в нем ничего, сними только РХХ и ДПДЗ. Как раз и узнаешь, что это такое. Удачи.

1 - масса контроллера 2- выход сигнала датчика скорости (часто серый) 3 - + с выхода главного реле (бывает голубой с красным, розовый с черным) 2- всегда средний цвета проводов зависят от типа контроллера масса может быть красной и черной лучше массу проверить прозвоном, а лучше найти + вольтметром, чтобы не спалить контроллер

Установить, может быть, но сам он стоит 10-12 тыров. Глючит нередко, да и на небольшой скорости уже может мешать.

Похоже на насос, если, конечно в воздушном патрубке никто тряпку не забыл. Давление в рампе можно проверить манометром от насоса. Если с правого ее торца отвинтить колпачок и выкрутить ниппель (тряпочку подложить обязательно), то можно бензостойким шлангом через хомуты соединить манометр с рампой. Так можно проверить бензонасос, регулятор давления и герметичность форсунок. Если есть желание повозиться, то могу написать, как.

Не могёт такого быть. Скажи маркировку контроллера, а схема найдется.

Когда щелчка нет, лампочки горят? Если горят, то ярко? В любом случает проверь провод от минусовой клеммы, нормально ли привинчен.

Похоже, насос помирает. Только не понятно, когда на холостых ехать пришлось, что она даже на нейтралке не реагировала на газ, даже чуть-чуть, хоть в какую-то сторону?

А я за 8 лет штук 8 поменял, ставил с разными крышками и разных типов, только бархат под них не подкладывал. Понял, что трескаются они везде, как по шву, так и по центру по причине, потому что дерьмо + температура включения вентилятора сильно завышена. А потом обманул себя, решив, что это расходник и успокоился.

Как вариант, износ щеток генератора.

Тогда сначала нужно проверить при включенных габаритах при нажатии на кнопку противотуманок, слышны ли щелчки реле?

Иногда сигнализация срабатывает при подключении клеммы и переключениях диапазонов амперметра. Тогда измерить малый ток будет сложно. Можно подключить амперметр при надетой клемме, поставить на охрану (кнопку капота нужно отключить). После этого, удерживая контакты амперметра, снять основную клемму с АКБ, т.е. не разрывая связь между машиной и аккумулятором. А 14.8 не многовато ли?

Гранату вырвало из ступицы или из коробки? Если из коробки, то масло нужно долить и следить за уровнем ежедневно. Через сальник оно может уходить за 50км. Коробку перебирать просто так не стоит, особенно у мастеров, которые болты закрутить забывают.

Как один из вариантов, начала ломаться вилка сцепления. Нужно посмотреть, не изменился ли угол между вилкой и осью машины? Если она смотрит на левое заднее колесо, то скорее всего, скоро обломится совсем.

Уже ничего не сделать. Ржавчина из-под краски не лечится, может быть только косметический ремонт на 1 -2 мес для продажи. Под радиатором не видно (это хорошо), защита ржавчину и спровоцировала, т.к. металл другой, и трение постоянное есть вместе с движением лонжеронов. Если машина новая и ее замена не планируется, то защиту лучше убрать, тем более, если она крепится на поперечину, где 5 шпилек. Эта поперечина очень слабенькая (гнется руками), поэтому такая защита ничего не даст, если что, она уйдет вверх вместе с точками крепления. Даже если эта поперечина сгниет, то может только оцинкованный пыльник отвалиться. Кстати, цинк при контакте остановит коррозию на 100. Проблем с этими защитами всегда больше, чем эффекта от их использования.

Если фары не бошевские, то можно заменить на бош или доработать линзовые, как написано ЗР где-то за прошлый год. Если кто заинтересуется, я поищу ссылку. Небошевские светят в землю, корректор немного улучшает ситуацию, но не сильно. Посидите в машине с бошевскими ночью, многим не жалко станет денег на замену, разница очевидна. А если побывали в ДТП и нужно менять одну, то меняйте 2 на бошевские, не пожалеете.

Лампочка габаритов 5W, дорожки пропаять сложно, отклеиваются они. Лучше купить или платку за 3 коп. или весь узел в сборе за 4. Примерно год служат, ну конструкция такая, требует немного денег и не так часто.

8 лет использую зеркала Каприз в Москве, и ни одного отказа за все время. Но раз 5 менял по одному элементу с каждой стороны, гниют гады, хотя 1500 раз в 1.5 года - не вопрос. Когда сажусь в машину со штатными зеркалами, кажется, что один глаз у меня выколот.

Может, и он, только с замками с длинными ключами нужно быть осторожным, они часто "зависают" при включении стартера. Возьми за правило проверять после пуска, что погасла лампа (!), которая горит при пуске стартера. Иначе, все проблемы с электрикой будут решены за день, но очень дорого.

Мотор-то, хоть какой? А на 130 свист есть? Помпа не свистит обычно, а если это назвать свистом, то он зависит не от скорости, а от оборотов. Кстати, от чего он зависти?

Это не датчик, а жиклер с моторчиком, у него много палева в продаже. Он, вроде, не дешевый. Видел экземпляры, когда при продаже даже шток забывали очистить от нагара и утопить его тестером. Есть такой вариант проверки. Заглохла, остановись, запусти без газа, скорее оборотов не будет, заглохнет. Но с газом тронься, переключись на 2-ю и заставь газом и тормозом обороты подвигать между 1500 и 500 несколько раз. Если почувствуешь рывок при очередном падении оборотов, то это он. После этого рывка проблем временно нет. Напиши, что получилось. Интересно для самообразования. С нулевиком даже не заморачивайся. Это не он, если его вместе с ДМРВ не поменяли (бывает).