Ne_lgi_mne

слава86, Wiktorio, Все понял! Спасибо! Родной руль - хорошо, но коленки ведь в него упираются!!! :)

Клубни, кто знает, от 2114 руль подойдет? Знакомые отдают, а я не знаю, смогу поставить или нет..

Да, делают, конечно! Купил в Экзисте 2 верхние опоры TRW JBJ137 (по 337 руб/шт) и 2 нижние опоры TRW JBJ250 (по 290 руб/шт). Подошли идеально, в комплекте шаровая + гайка пальца + 3 болта, 3 контр-шайбы и 3 гайки. Класс прочности болтов 12.9!! Смазка под пыльником была, но на всякий случай, аккуратно стянув с пыльника верхнее стопорное колечко, заложил смазку дополнительно с помощью медицинского шприца. Стуки, естественно, сразу пропали, ничего не скрипит. В случае быстрого выхода из строя обязательно отпишусь в этой ветке! :) PS Кстати НИВА'воды активно ставят себе шаровые от классики, только им надо 4 верхних (jbj137). На их форуме отзывы о TRW хорошие. PPS Также были куплены главный и рабочий цилиндры сцепления (ATE), пока не ставил. Сейчас вот выбираю тормозные шланги и амортизаторы.

Друзья, а ставил кто-нибудь шаровые TRW? У меня уже давно ford focus - так на них TRW идут с завода и очень неплохо ходят. Лично я 140 тысяч прошел на них, но вообще люди по 70-90 тысяч ездят. Мне вот надо на пятёрку папы что-то купить, я в раздумьях. Что скажете?

По теме: месяц назад после двухнедельного простоя решил завести свой таз и, повернув ключ, сразу понял, что двигатель работает как-то не так. Звук как у дизеля и постоянно как бы на грани заглохнуть. Поехал - разгон ну еееееле-еле, постоянно чуть ли не глохнет, машину колбасит, и так на всех передачах; перед каждым переключением надо давать газу до 4000 иначе движок захлебывается и, естественно, всю поездку прихошлось ехать на пониженных передачах (при 40 км\час переключение на третью почти глушило движок, приходилось на второй разгоняться до 60 км\час, потом уже включать 3-ю). Это суть проблемы :) Через неделю вечером выкрутил все свечи - на первой был черный масленистый нагар, остальные нормальные. Я заменил все, завел - не помогло. Когда стемнело снова завел и увидел, что искрит в\в провод на первый цилиндр - искрил снизу, рядом с модулем зажигания. Поехал купил комплект в\в проводов, поменял, завел - движок заработал как часы.. Но через дней 5 проблема появилась снова.. Следующим я решил проверить модуль зажигания. Снял его вместе с кронштейном, отделил от кронштейна, все это отчистил от толстого слоя грязи, промыл и зачистил выводы, электрический разъем и поверхности соприкосновения кронштейна с алюминиевой пластиной МЗ. Также зачистил на кронштейне и двигле поверхности их соприкосновения, чтобы обеспечить хорошую массу, почистил болты. Все собрал, поставил - проблема снова исчезла, все работает как надо уже несколько дней.. Надеюсь, продолжение не последует! :)

Как-то 2 дня ездил и замерзал - вообще не мог понять, почему из сопел идет холодный воздух. Оказалось, половина тосола вытекло и для нагрева радиатора в салоне его не хватало :) Учитывая, что у автора машина прогревается до 110-120 градусов, я бы проверил уровень тосола..

Да, это из-за него. Мог бы повернуть ключ, поставить на ручник, снять со скорости и замкнуть отверткой контактные болты на втягивающем, сверху. Машинка завелась бы.. У меня было пару раз такое, всегда помогало :)

Поменяй подшипники и шоколадку. Сам сделаешь за пару-тройку часов, в сервисе наверное тысячи полторы-две срубят :-\ Я просто не знаю, что происходит, когда щетки стираются вноль? Мне кажется, в этом случае шоколадка может выдавать такие симптомы.. и подшипники тоже могут..

Или датчик на бензонасосе глючит, или же сама стрелка в прибоке. Бензонасос можно вытащить и посмотреть, что там с этим датчиком..

Разве тормозной диск не может сильно нагреваться, что даже рука не держит? Я думал, что он так и должен нагреваться при интенсивном торможении, а вот колесный диск должен быть чуть теплым..

Исправлено подкладкой доп. шайбы. Старая, видимо, была утерена и это осталось незамеченным. Еще щетки скрипят прилично, но это никак не исправить наверное. Я лишь немного смазал электропроводной смазкой и все, пока скрипеть перестали, но, думаю, скоро начнут опять.

Не раз встречал в автозапчастях готовые "наборы" для полной замены проводки. Еще я бы посоветовал заменить/пропаять монтажный блок - будет обидно, если после замены проводки различные глюки не прекратятся.

Может реле глючит?

Причину наконец-то заметил - шкив генератора располагается чуть правее относительно шкива на движке, поэтому ремень немного перекашивает.. Как это получилось и из-за чего - хз :) А самое хз - как это исправлять :)

Ясно, спасибо тебе большое. Машина на продажу, так что менять шкив нет смысла. Буду думать, как решить проблему быстро и без затрат :)

У меня не клиновой, насколько я понимаю.. Вроде бы как у меня называется ручейковый - на нем несколько продольных "ручейков" :)

Чисто теоритический вопрос: ремень генератора свистит тогда, и только тогда, когда проскальзывает? То есть если новый ремень свистит, надо это исправлять только подтяжкой?

Я недавно менял подшипники, из крышки он вынимается съемником. На вид она хрупкая, хз из чего, но не треснула.. Просто аккуратней надо. Сейчас вот свистит ремень по ходу, свист пропадает, может, после часа езды.. Выше обороты - громче свист. Ремень и ослаблял и подтягивал, ничего не помогает :(

Все понял, спасибо вам!! :) Вечерком показания еще раз сниму. А таблетку, думаю, может, еще прикупить - пока "хорошая" партия! :) Вот еще хотел спросить - как сильно нагревается исправный генератор? Я ночью, как таблетку поменял, покатался - он, наверное, градусов 60. Рукой можно секунды 3 подержаться за корпус... Конечно, вода на нем не испаряется, как было, но все равно хотелось бы знать, как у остальных...

Вчера вечером надо было проехать 10 км. Завел машину, включил ближний - щелчок, вспышка.. Лампочки на выброс.. Поехал на метро :) Вернулся, поменял регулятор напряжения. Показания изменились: - Двигатель заглушен, напряжение на клеммах АКБ = 13,7 В. - Двигатель работает на ХХ, напряжение на клеммах АКБ = 14,08 В. - Двигатель работает на 3000 об, включен дальний свет, обогрев заднего стекла и печка на 2-й скор., напряжение на клеммах АКБ = 13,88 В. Внимание вопрос: таблетка попалась качественная? :)

Всем привет. Пару дней назад, после поездки в сильнейший ливень, обнаружил, что загорелась лампочка разряда АКБ. Даже заглох около дома. Сегодня снял АКБ, зарядил дома. Генератор снял, разобрал, проверил таблетку и подкову - вроде бы все хорошо. Собрал, поставил. Завел, лампочка погасла примерно через 1 минуту. Проехал примерно 7 км - все ок! Замер напряжения прибором показал следующее: - Двигатель заглушен, напряжение на клеммах АКБ = 12,95 В. - Двигатель работает на ХХ, напряжение на клеммах АКБ = 13,35 В. - Двигатель работает на 3000 об/мин, включен дальний свет, обогрев заднего стекла и печка на 2-й скор., напряжение на клеммах АКБ = 16,7 В. Нормальные ли данные показатели или что-то не так? Может, что-то надо перемерить? Еще одно, после 7 км езды генератор нагрелся так сильно, что капли воды испаряются на нем, как на утюге. Такого не было. У кого какие мысли? :)

Ок. А что произойдет с точки зрения звука и с точки зрения всяких электроперегрузок, если я к имеющимся 2 колонкам подсоединю банальной скруткой еще 2 колонки?

Спасибо, конечно, за информацию, но у меня вопрос был о другом.

Именно 13-е и встают в штатные места как вперед (в панель), так и назад :)

Всегда так было. Что сам блок магнитолы, что панелька - не дешевле половины стоимости от новой магнитолы. Если понесешь продавать им блок или панельку, тогда заплатят тебе процентов 30-40 от новой магнитолы, при этом надо обойти всех, цены различаются - у них тоже конкуренция :) Советую продать им основной блок магнитолы и панельку, если возьмут хоть за сколько, и купить новую магнитолу в магазине! Это оптимальный вариант!