Автодед-46

Немного нелепое предположение, но проверить не мешает. Может генератор выдает при раскрутке слишком большое напряжение. (Т.е. на первой раскручиваешь где-то до 3000) Лампы то не зря погорели, вообщем проверь на всякий случай генератор.

Замерить потребляемый ток в подсветке панели можно включив тестер между регулятором освещения (ниже рулевой колонки слева) и отсоединенным от него белым проводом. Ламп подсветки 5 штук, номинальный ток светодиода 10 мА, лампы подключены паралельно, значит подбираем такой резистор, чтобы ток не превышал 50 мА. Хотя сам регулятор уже является токоограничителем, попробуй замерь, какой ток идет через него и если позволяет его сопротивление - установи те-же 50мА.

Проверь вручную легкость закрывания-открывания замка, смажь все шарниры WD-40, или силиконовой смазкой, все будет в норме.

Проверь состояние жгута проводов идущих назад в местах прохода через технологические отверстия, но более вероятно,что в МБ из-за воды плата заросла зеленью.

Если найдешь, плесни в коробку "ФЕНОМ для трансмиссий", поможет и нормально приработаться и снизит шумы. У меня зудела 5-я передача, хоть масло держал выше уровня, после ФЕНОМА через 500 км коробка стихла.

Обычно цепляют зуммер (пищалку) к подрулевому переключателю или к аварийке. Ищи где динамик а от него и доберешся до блочка.

А работа сцепления не изменилась? Смахивает на втулку вилки выключения сцепления, вот только сослепу не могу определиться с масштабом. Посмотри выше рычага сцепления, пробка стоит или нет?(в смысле на месте, или дыра)

Посмотри в магазинах, есть такая штука, называется РОМ-4. Мощное реле, управляемое кнопкой из салона, реле крепится между акумом и массой авто т.е. к месту крепления массового кабеля, следовательно потери нулевые. В комплекте весь крепеж и кнопка управления,на шестерке у меня работала без проблем более 4 лет, пока не продал.

На МБ не надо грешить, у меня 099 1993 года, тоже заменил старый блок 17.3722 на новый 2114-3722010-60. Единственная переделка - изменил схему включения вентилятора. Делается просто - отсоединил массовый провод с эл.двигателя (черный) и посадил его на место белого с черной полосой провода на датчике включения движка и все. Все остальные потребители работают штатно, проблем никаких не возникло. Единственно датчик включения на радиаторе пришлось заменить на более мощный (30А) типа 66.3710

Плюс ко всему сказанному (написанному) рекомендую вырезать из поролона толщиной 2 см. колечко и одеть с натягом на маслозаливную горловину. Никакого потения и подтеков на клапанной крышке и далее на ГБЦ уже не будет.

Проверь разьем Х9 в МБ, он в салоне в паре с Х10, ближние к тебе. Х9 на 19 контактов. В первую очередь смотри контакт 2, как раз правый борт, задний и дублер на крыле. Пробуй подать на этот контакт (+) от любого запитанного провода, убедись, что плюс доходит до поворотника, а если уж нет то колодка по полу салона закисла. Если питание на поворотник идет (как писал выше), вот тогда прямой путь смотреть плату МБ.

Не может в нормальной схеме такой алгоритм работы включателя освешения, (без света/ближний+габариты/ближний+габариты) это какое-то вмешательство псевдоэлектрика. Смотри правильную разводку в колодке включателя освещения, если там в норме - подрулевой переключатель. Разводка по цветам и номерам клемм в любой схеме.

В подрулевом переключателе иногда контактная группа кратковременного включения дальнего света забивается пылью, сними переключатель, разирается просто, посмотри и прочисти. Это наиболее вероятная причина, если конечно дальний в штатном режиме включается.

Все-таки проверить топливный жиклер первички не мешает. Иногда под жиклер попадает капелька воды и регулярно затыкает жиклер. При выключении движка капелька опять свободно болтается под жиклером, пока его не поднимет вновь. Была такая ситуевина, голову ломал неделю, пока не продул все жиклеры.

Как это почему, а для чего тогда ставят блок ЭПХХ? Конечно, при выключении зажигания, клапан отсекает, но он работает и при торможении движком.

Наиболее вероятно улетел штифт на оси заслонки, который входит в отверстие рычага управления заслонкой. Рычаг крутится а ось стоит на месте. Но вообще-то по описанию проблемы не совсем понятно, то-ли заслонка не закрывается, то-ли при закрытой заслонке и заведенном двигателе заслонка втоматом не приоткрывается из-за разряжения?? Хотелось чуть подробнее.

Перебросить движок не проблема, встанет как надо, но еще придется менять несколько жгутов под инжектор, ставить ЭБУ и прочие прибамбасы типа эл.бензонасоса.Так-что в одиночку будет сложновато, нужно или в сервисе или при консультации и реальной помощи хорошего механика.

Что-то непонятно, на фото горят преды от дальнего света, ниже пишешь что при включении ближнего сгорают F14,F15. Проверь колодку в МБ Х5 (в моторном отсеке, там 6 контактов). Выдерни его и включи свет. Если все нормально, остается цепь от Х5 до фар,если опять горят- лезь в черный ящик, что-то там в районе этой колодки). Отсоедини колодки от фар и прозвони провода на коротыш.Ну если и там все в норме- остаются только лампы.

Где-то паршивые контакты, смотрим и проверяем последовательно - на подрулевом переключателе, аварийке, ну и в МБ (Х2,Х6 и Х9). В первую очередь на оплавление или подгорание самих колодок - это косвенный показатель плохих контактов.Не мешает пробрызгать в указанных местах ВД-40

Не знаю, как японцы считают выходную мощность, но точно пред на 5А, магнитола SONY, работает уже лет семь, пока не перегорает :grin:

Не пугайте, в КапЯре ядерных испытаний никогда не проводили. Там изгаляются ПВОшники по воздушным целям.

У релюшек слабоваты рабочие контакты,или подгорают или залипают. У меня стоит еще древний - югославский,хоть и здоровый но надежный. Так-что если можешь вскрыть реле - почисти контакты нулевочкой, а если сложно - то только замена.

А на магнитолах (японских) штатный стоит на 5А, выходная мощность(не пиковая) магнитолы - 4Х42Ватт.

Клинить может и новый термостат, рекомендую снятый опустить в ктпяток и постукивать по корпусу (смотреть на положение клапана), затем охладить и повторить процедуру несколько раз. мелкая окалинка, или иной шанкер обычно вымывается и термостат вновь работоспособный.

Наконец-то дождались конца эпопеи, действительно терпение и труд (вкупе с умелыми руками) все перетрут. Молодца!