Автодед-46

Ребята, все необьяснимые с логикой неисправности электрики почти всегда связаны с нарушением надежных контактов, в первую очередь минусовых косичек и кабелей между аккумом и кузовом, между кузовом и движком. Проверьте надежность этих соединений, а потом уже можно что-то конкретизировать! Проверяю этот грех двумя замерами обычным тестером. Первый- между + аккума и минусом затем + на кузов и + на движок, показания везде должны быть одинаковые, т.е. напряжение аккума. Второй замер между минусом аккума и кузовом, далее тоже движком. В данном случае показания тестера должны равняться нулю. Если тестер что-то показывает - нет надежной массы!

Не понятно, почему 5W-40 будет больше расходоваться нежели 10W40. Ведь у тебя оно угорает, а не льется через все щели. И с весны вторая литровка - а какой пробег? Я полагаю, расход в 150гр. на 1000 км это еще приемлимо.

Разумеется в первую очередь РН (таблетка) под замену, если уж лампы от перенапряжения перегорели, РН явно пробило, поэтому на обмотку возбуждения прет напруга без ограничения. Меняй пока остальные потребители не погорели.

Судя по цветовой маркировке - это колодка к включателю передних ПТФ, т.е. к средней кнопке.

Ребята, вы что, откуда на распределителе конденсатор, там кроме датчика Холла ничего!

Явно был резкий скачок напряжения, далеко за 14в. из-за отключения аккума от генератора. Предохранители могут и не погореть, а вот все что содержит электронные компоненты (реле поворотов, сигналка, диоды в монтажном блоке) могли такой удар не перенести. Так что запашок в салоне появился не зря. Проверять и у электрика и у сигнальщика надо.

Ну, скажем так, не только за возбуждение. Происходит постоянный контроль напряжения в бортсети, и если оно ниже определенного уровня, РН начинает подкидывать на обмотку возбуждения повышенное напряжение, соответственно генератор тоже выдает все больше и больше. Боюсь ошибиться в величине, но на клемме 61 напруга всегда немного ниже чем на 30-ой.

Схема действительно стандартная сложностей нет, а вот по твоей проблеме могу посоветовать еще один метод проверки. Возьми + с аккумулятора, или любой цепи после замка зажигания и через лампочку 5 ватт подай на клемму 61 генератора. Пробуй на всех режимах (по оборотам), если все будет в норме - надо смотреть надежность контактов в колодках панели приборов и монтажном блоке (Ш4 и Ш7), в самом МБ надежность пропайки доп.резисторов. Подозреваю, что где-то резко падает напряжение в цепи подпитки РН, а это панель и МБ.

Это не круто, это верх безалаберности, тем более на отечественных движках. Это же не полуторка!

По этому проводу поступает напряжение на регулятор (таблетку), от наличия и величины напряжения на нем зависит работа генератора. Т.е. при снижении напруги на клемме 61 (читай, в бортсети) генератор начинает выдавать более высокое, и обратное при высоком в сети- снижает на генераторе.В конечном итоге, когда все исправно - генератор поддерживает в бортсети напряжение 13,7-14,2 вольта ( отклонение 0,5 вольта туда-сюда). А вот когда на клемме 61 нет напруги - генератор не работает, аккумулятор быстро садится.

Маленький совет для тех, у кого не стоит салонный фильтр. Чтобы ветродуй печки не забивался листвой и тополиным пухом, я на защитный кожух натянул старый капроновый чулок-сетку. И всякую всячину не пропускает, и для очистки снять-одна минута.

Ну вот, разобрались

Во,во она самая. Я лет пять назад по дурости посадил его на двузсторонюю липучку, потом пришлось снимать движок очистителя, чуть все не поломал. А потом дошло - герметик-прокладка это легко и просто.

Нужно просто сбросить ошибку, не помню Комфорт сбрасывает или нет, можно просто при заглушенном движке снять на 5 мин. клемму с аккума. Ошибка, я так понял, разовая, это бывает. Ну а если будет появляться регулярно - тут без замены РХХ не обойтись.

Ты забыл о проводе идущем на РН, это клемма 61 (или "D"), промерь на нем напряжение при включенном зажигании.

Целиком перепаивать разьем нет необходимости, да и морока, а вот подгнившие (а это в силовых цепях) это нужно. И проще и с ориентацией ножек в колодке легче. На будущее, чтобы вода не попадала на этот разьем, промажь пластиковую накладку оконной рамки над МБ силиконовым герметиком. Гарантированно вода при мойке и при дожде не будет попадать на Х11.

Ребята, не вводите друг друга в заблуждение. Диапазон 20m означает предел измерения в 20 миллиампер (в большинстве мультиметров такой диапазон есть), и 40-50 микроампер при полностью выключенных потребителях не есть нонсенс,а ток утечки где-то по грязным проводникам, а вот магнитофон в дежурном режиме может действительно потреблять в пределах 0,7-0,8 миллиампера (700-800 микроампер)

Разьемы в продаже не видел, но восстановить разьем в принципе несложно. Разбираем МБ, выпаиваем аккуратно дефектные ножки, (а они припаяны к печатке) подбираем подходящую по размеру пластинку (можно из разьемов неисправных ДМРВ, датчика скорости или чего то иного) и вперед. Можно откусить только часть старой ножки и припаять взамен кусок пластинки. Неисправные датчики валяются десятками в любом СТО, так что дерзай и удача тебя не покинет!

Случай проблемный, резьбу на головке явно закусило, т.е. свеча практически приварилась к алюминию. Отвернуть можно хорошим Советским торцовым ключом, не исключено, что свечка сломается по резьбовой части. Обломок резьбы вывернуть легче, но ремонт гнезда без снятия ГБЦ очень сложен, по плечу только хорошему мастеру. По любому, если резьба будет замята, задрана, придется ставить ввертыш, иначе новая свеча может и через капот стартовать. Так что, отворачивай любым способом, но дальше - на консультацию Мастеру.

Вообще то, в первую очередь я проверил бы состояние аккумулятора, даже если он новый - где гарантия, что он исправный. Возможные причины - нарушение контакта (непропай) в перемычках между банками. Подсоединить к зарядному и попробовать дать ток 5-6А, примет или нет? И какое напряжение аккумулятора, без нагрузки и с подключенной лампой 55-65 Вт. Если просаживает больше 2 вольт - аккум на возврат!

А это еще к чему, просто классический развод.

Генератору в данном случае ты ничем не повредил, просто коротнул провода идущие с акума, а вот при сборке все ли правильно подсоединил? Провод на клемме "D" (61) подсоединен?

По моему здесь перегрев из-за отсутствия циркуляции, что-то серьезное с помпой. Что делает печка? Греется или нет? Если нет, то тоже косвенно указывает на отсутствие циркуляции.

Да зачем там кран, купи пробку (копеечная деталь) выкрути обломок и заверни новую. Ведь не каждый день сливаешь тосол?

Не нужно считать показания БК за эталон, промерь напряжение на этих же нагрузках на выводе генератора, и убедишься, что такой просадки не будет. БК учитывает все мизерные потери в соединениях, повышенные переходные сопротивления в закисших клеммах и т.д.