Автодед-46

А что подходит к активатору водительской двери, один разьем, или два? Если два (на 2 и 3 клеммы), надо менять активатор с встроенным микропереключателем и все будет в норме.

В первую очередь проверь надежность контакта на разьеме 61 генератора, если там в норме - придется снять "таблетку" , проверить состояние щеток. Если уж там в норме - надо прозвонить при снятом РР токосьемные кольца между собой (т.е. обмотку возбуждения).

В данном случае не банальный перелив, когда бензин ручьем в коллектор, а просто несколько повышенный уровень и нормальная работа иглы.

Из-за повышенного уровня в карбике, на горячем заглушенном движке происходит накопление паров бензина в коллекторе ( и не сразу, а в течении5 мин.)и как следствие невозможность поджечь смесь в цилиндрах при пуске. Только продув цилиндров (тапок в пол и 5-7 секунд работы стартера) позволяет завестись. Чтобы было ясно - попробуйте на горячем движке завестись с вытянутым подсосом!! Регулируем карбик и все будет хорошо.

Неужто раздобыл автоконструктор, и собираешь все с нуля? :grin:

Вообще то нормальные зарядные автоматы работают по следующему алгоритму: Вначале идет зарядка на постоянном значении тока, а далее по мере заряда аккума(до 80%),устанавливается постоянное напряжение при снижении зарядного тока практически до нуля.Только в этом случае аккумулятор зарядится до 100% емкости.

Из тех колодок, что идут к черному ящику в салоне - Ш1, восемь толстых проводов, ну и в моторном отсеке тоже проверить два разьема с силовыми проводами ( 6 контактов и 8 контактов), они крайние справа и слева. Кстати, желательно колодку Ш1 (которая в салоне) снять и посмотреть не оплавилась пластмасса? Если есть следы перегрева - надо поджать клипсы (временная мера) или менять (это радикально)

Смотри здесь, все четко нарисовано. http://www.konsulavto.ru/acat/model647/group164.html

А такая невероятная вещь, как запыленная смазка контактов в подрулевом переключателе может иметь место? Тем более смазка на холодную застывает, после прогрева продавливается и восстанавливает контакт. Как думаете?

Если повезет - можно встретить Б/У на авторынках, видел в Яндексе пару обьявлений продают сей прибор (МПА) по 500 руб. вроде в Питере.

К сожалению цифровика нет, а телефон простенький (типа Верту-шутка) без камеры. Теперь по тестеру - называется он "Малогабаритный цифровой диагностический прибор автолюбителя" производился на Минском электромеханическом заводе, выпуск 1998 года, вот такой раритет. Что можно с ним замерять - проверка напруги аккумулятора, генератора, проверка и установка оптимального угла поворота трамблера, установка угла опережения зажигания, проверка работы центробежного и вакуумкорректоров, напруга на катушке зажигания, ВВ напряжения на свечах. Одевается непосредственно на диагностическую колодку. До сих пор пользуюсь, и не разочарован.Кстати, с ним инструкция на 50 листах! Расписано - как для дятлов.

Искать коротыш по тем цепям, где горят вставки.

Совершенно верно, вот только срок службы с недозарядом? Да и в самый критический момент понадобится прикурить, или на галстук!

Не зарядить, а подзарядить, зарядить до 100% емкости можно только хорошим выпрямителем.

Покупал когда-то Автотестер"Лада" - подключается именно к этому разьему, много полезной информации можно увидеть, как то: напругу на аккумуляторе, на катушке, обороты, опережение зажигания, работу свечей и т.д. Своего рода прародитель бортового компьютера, только под капотом.

Основная работа генератора - обеспечение питанием электрооборудования при работе двигателя и поддержание нормально заряженного аккумулятора в рабочем состоянии! Это прописная истина и знать это нужно.

Это не теория, это многолетняя практика. А в отношении аккумуляторов - во времена тотального дефицита (1972-75г.) на своей Яве-350 использовал две плоские батарейки, правда с самодельным электронным зажиганием, и ничего - ездил в свое удовольствие.

Полностью согласен с t808, проблема или в колодке замка зажигания, или в контактной группе самого замка, группа 15/2 и 30/1.

В любом случае, пока напряжение аккумулятора ниже напруги генератора, какой-то ток заряда будет идти. Но аккумулятор быстро набирает напряжение и ток через него уменьшается, а вот полная его зарядка достигается только при увеличении плотности электролита до нормы, что невозможно добиться от заряда генератором. Да, запустить движок можно, но после третьей попытки пуска аккумулятор снова сдохнет.

Ну и еще один совет, как искать КЗ без вреда для проводки - вместо предохранителя ставь обычную лампочку с припаянными проводками. По интенсивности накала сразу определишь неисправный участок и проводка не будет плавится во время поиска.

По всей видимости попытка создать универсальную заднюю крышку по диодные мосты разных конструкций или использование запаса старых заготовок под новые подковы. Бывший вывод 61, он же "D" , только по разному крепятся. Я так думаю (это сказал Фрунзик Мкртчан)

Спасибо за ссылку, нашел с первого тыка то что мне надо! Теперь дело за паяльником, правда, сначала встретим Новый год!

Все мы торопимся менять, а элементарно перемкнуть оба провода с лягушки и глянуть на стопы?

Да, это именно то что хотелось бы собрать своими руками ( так сказать для души), вот только нигде схемки не найду.

Благодарю за информацию, мне будет проще, масса общая. Будем мараковать, что нибудь да получится, единственно - смотрю в серийных стоят мощные теплоотводы. Наверно буду пробовать с применением ШИМ, хоть тепло без толку не будет расходовать. Или что - то с таймерами 555 или 1006.