igorochok

Вобщем прошу советов от бывалых. Вкратце говря я уже устал от постоянных проблем с запуском двигателя, тряской на холостом ходу, пасивной ездой, постоянной чисткой и т.д. После долгих поисков остановился на том, чтобы поставить солекс. В итоге созрели такие вопросы: Машина ВАЗ 2105, 1.3л, двигатель после капремонта (набегал около 3000 км) 1) Какой Солекс лучше выбрать (в том числе производитель), на что обратить внимание при покупке? 2) Что понадобится еще для установки солекса на машину (знаю что надо еще 3 прокладки - толстую и 2 тонких); 3) Нужна ли какая то електроник или что-то типа того? 4) Трудный в настройке солекс или проще обычного дааза? 5) Есть ли какие то существенные преимущества в солекса и стоит ли он того, чтобы старый карб выкинуть? Набудет ли двигатель той стабильности и динамики или установка солекса на 2105 - просто плацебо?

А есть какие нибудь признаки того, что клапана зажаты? Диагностируется ли это, или только по последствиях?

Ну так я про что говорю! Судя по первому сообщению я вобще не понимаю зачем было трогать стартер если машина крутит, но не заводится.

Согласен, надо разбирать КПП. Обратил бы внимание на штоки вилок - они могут туго ходить по разным причинам: заело сухарики блокировочные, гнезда штоков грязные. Может и скользящая муфта на ступице ходить с упором из-за проблем с шлицами.

Что значит где я был когда мне про искру писали? Человек ясно написал что искры нет. Если зажигание, как сказали сбито, то искра будет, но не тогда когда нужно. Что ж тогда настраивать если искры попросту нет. Что же я такое пропустил когда меня "небыло"?

Если на свече даже искры нету, значит система зажигания не просто сбита - она не работает. Зажигание какое - контактное или бесконтактное?

Да ниче сверхестественного не должно быть. Пройдись по всему контуру - от бачка до цилиндра. Проверь шланг, нет ли на нем трещин, не "потный" ли он. Осмотри цилиндр, проверь пыльник. Попроси кого нибудь понажимать педаль (при заправленом бачке конечно) - посмотри где сочится.

Я имел ввиду фазы ГРМ по цилидру в котором робочий ход. Но ведь щуп может залезть и с некоторым (большим) усилием, правда? Щуп будет тогда туго влазить. Или это не всчет. Надо искать "легкое защемление"...

Вобщем аналогичная ситуация - два раза прошелся по клапанах, все равно какой-то гад цокотит. Я только одного не пойму - в литературе повсюду сказано что щуп должен входить с легким защемлением. Но какое оно это "легкое защемление"?

Я б еще фазы ГРМ проверил (совпадение меток РВ и КВ)

А какой порядок регулировки клапанов, если фазы ГРМ выставлены по первому, а не по четвертому цилиндру?

Распредвал и рычаги новые, поэтому пользуюсь широким щупом. А технику что-то непнял доконца - тоесть сначала надо пережать, а потом потихоньку отпускать до норм. зазора, да? Все новое

А из-за неправильных зазоров двиг трясти может?

Что значит можно? Насколько я знаю то при снятии ВВ провода на работающем двиге есть велика вероятность просто убить датчик Холла или сам коммутатор. Я сам видел как при мне "мастер" решил проверить работоспособность цилиндра сдернув провод. Потом пошел за новым коммутатором. Видел и как датчики убивались (раз на раз не приходится, но все же). Как тогда это обьяснить?

это что два раза крышку снимать?

ребятя, ну что никто клапана не регулировал?

если бы барахлила свеча или вв провод то было бы отчетливое ощущение неработащего или с перебоями цилиндра. А так обороты просто плавают и двиг вобще глохнет. Хотя на крайняк я бы и их осмотрел... вв провода проверить не сложно. "Без одного провода тоже не глохнет. Не может же быть, чтобы сразу все провода и свечи померли)))" А провода со свечей нельзя снимать при БСЗ - может коммутатор накрытся.

Был на сервисах - до них к сожалению эволюция "рейки" не дошла. Так что сам... Кстати может есть у кого фотка этой рейки?

Если я не ошибаюсь то тахометр соединен с катушкой. Если так то обратите внимание на нее. Бывает что контакты (коммутатора и тахометра) поокислялись - из-за этого могут быть приколы с тахом. Насчет оборотов - склоняюсь к коммутатору. С таким сталкивался пару раз.

Нужен совет. Вобщем двигатель после капремонта. В головке были заменены распредвал, коромысла, рокера. Настраивал пару раз, но все равно слышен ясный шум из мотора (из под крышки) - типа цокание ну и другой неприятный звук. Все делалось вроде по теории. Подскажите, может есть какие нибудь нюансы в настройке?

а можно поподробней, а то я что то сам не вьехал

Брал PRIMA. Насчет того, что маслосьемные кольца стирает - тоже склоняюсь к плохой расточке. Нутрометром промерить надо тело цилиндра.

это потому, что у тебя фазы настроены под 4 цилиндр, соответсвенно порядок работы у тебя 4-2-1-3. У меня тоже так было, в литературе постоянно встречал, что зажигание выставляется по 1 цилиндру. В итоге перекрутил РВ на 180 градусов, выставил метки, и фазы перешли на 1 цилиндр. Просто интересно почему двиг чуть уныло работает при 5 и менее градусах раньше.

Фазы грм настроены по первом цилиндре (как в литературе). Если бегунок поставить на 4 цилиндр - будут прострелы в карб (открыт впускной клапан).

Ситуация такая. Если совместить метки на КВ и РВ искра проскакивает на первом цилиндре (конец сжатия-рабочий ход). Тоесть зажигание и фазы ГРМ выставлены по первом цилиндре. Но при этом двиг работает стабильно только при опережении зажигания 20 градусов раньше! На 10 двиг унывает, 5 градусов - умирает. В чем дело? Может ошибка при установке трамблера? Ведь 20 градусов раньше - это уж слишком как по мне... P.S. двиг после кап ремонта. знаю что на "свежем" двиге можеть терятся холостой ход и т.д. может это тоже влеяет?