igorochok

что значит выхлопы в глушителе? Может хлопки, а?

1.Тормозные колодки могли залипнуть в том случае, если машина стояла на ручнике и на морозе: советую обратить на это внимание. 2. Уровень масла - ну это обязательно: должен быть посредине между отметками MIN и MAX. 3. Уровень охлаждающей жидкости: в расширительном бачке - на 3-4 см выше отметки MIN, в радиаторе - открываем крышку и смотрим есть ли жидкость возле горловины. 4. Давление в шынах. Если небыло на земле под машиной подтеков от масла или других пятен, то впринципе это все. Насчет промывки: если имеете хоть малейшее понятие про движок, то впринципе это вам подсилу. Лично я делал промывку так: отсоединяю впускной патрубок бензонасоса, заливаю в бак ацетон (немного), при этом патрубок надо закрыть чем-то. Оставляю на полчаса, после этого открываю патрубок опускаю немного ниже уровня двигателя, для того чтобы большая его часть слилась. Потом подсоединяю патрубок обратно к бензонасосу. Все это проделываеться за условия что двигатель не заводился ДО ТОГО, как вы обнаружилы опустевший бак.

Тоесть при установке метки на КВ (стробоскопом) метка на нем может и не доходить к трем меткам на корпусе? Буквально вчера экспериментировал с углом зажигания: если я поворачиваю трамблер против часовой стрелки метка начинает уходит за пределы трех меток на корпусе. Обороты при этом растут и останавливаються только тогда, когда метка уйдет относительно далеко от трех меток на корпусе (тоесть не доходит к ним). Как тогда правильно опредилить угол установки зажигания (сейчас стоит 6-7 градусов)? Как это скажитется на расходе топлива и вообще на динамике и работе двига?

Ребят отзовитесь! Хочется понять нормально ли это или все же проблема!

Мне кажется что если бы было неправильное зажигание, то это можно было бы легко понять по треснутому изолятору или сплавленному электроду - все зависит от того сколько бегал на неправильном зажигании...

А на лужах надо быть по акуратней. Это еще пол беды если бы заглох, а если бы случилось гидропланирование - это уже беда... :)

Если поставить коммутатор в плотный контакт с кузовом, перед этим удалив грязь и помазав термопастой, то даже фактор перегрева можно на 95% исключить. Насчет воды - впрнципе возможно если на контакты шины попадет, но от простого дождя ему не сгореть, разве что коммутатор снаружы на капоте прикрутить. :)

Еще хочу раз вернуться к наболевшей теме. Двигатель продолжает немного трясти. Меньше правда, но особенно на не прогретом двиге заметно. Дальше впринципе нормально. Подскажите что это такое?

Несогласен. Установка БСЗ - это не деньги на ветер, а решение многих проблем. Как не чисть контакты - на них все ровно остануться подгоревшие места - "выемки". И именно там будет собираться последущий нагар. Поэтому ни о какой динамике двига нельзя говорить - искры или нет, или она очень слабая. Итог - как не крути, только чистка или полная замена контактов. Идем дальше: при использовании БСЗ увеличиваеться сила искры - как следствие лучшая воспламеняемость смеси. А уж в паре с качественными свечами разница ощутима даже водителю с двухдневным стажем. БСЗ также стабильно дает искру и на высоких оборотах. Нет провалов, двигатель приемистей в наборе скорости. Поэтому как вывод я за БСЗ. Лично я почуствовал прирост динамики в двиге. Конечно если поставить БСЗ, но оставить старые свечи с выгоревшими электродами, или пробитые провода - согласен, ситуация останеться той самой. Если к установке БСЗ отнестись хоть с каплей соображалки, итог будет только положительный. Незнаю может кто то и любит цацкаться с контактами, чистить их пожизненно - как по мне то лучше купить два комутатора (один установить, второй про запас) и быть спокойным. Я очень сильно сомневаюсь что комутаторы будут лететь каждый месяц - это бред.

Согласен про бензин. Наш бензин - это смесь хз чего. В литературе к ВАЗ-2105 стандартный угол должен быть 3-5 градусов. На практике это далеко не идеал. Чем "гаже" бензин, тем дольше ему требуеться времени чтобы разгореться в цилиндре - поэтому зажигание должно быть хотя бы еще на 2-3 градуса больше от идеала. А насчет Вашей методики я чо то не могу понять. Если я у себя буду крутить против часовой стрелки (в сторну плюса), то обороты ПАДАЮТ и двигатель начинает трясти. Разве что повернуть трамблер дальше минуса, чтобы обороты упали и двиг затрясло, и тогда гнать понемногу против часовой стрелки к плюсу (раньше). Я правильно понял?

Хлопков нет ни на прогретом, ни на холодном двиге - просто дым бежыт. Дым не черный, в сырую погоду немного белый (кстати что значит цвет дыма). УОЗ настроен 5+-1 градус - для нашего бензина пходу норм. Только заметил что если руку приложить к трубе, то на руке остаються капли - что бы это значило?

Хочу подитожить с моей проблемкой. Значить насчет 17 зубцов - это я загнул, просто на зведочке распредвала была зазубрина и я ее принял за метку. Нормальная метка была сдвинута на 2 зубца - этот тоже выправил. Поставил угол зажигания 5+-1 градус (с нашим бензином как по мне оптимально). Компресия 10,5-11. Поставил БСЗ ну и свечи НЖК. Клапана регулировал - зазор 0.15. Движка не узнать - намного динамичнее стал. Только вот после регулировки клапанов звуков никаких не было кроме тихого цокания возле звездочки (клапан) которое после выхода на нормальну температуру почти исчезает - это нормально или опьять регулировать?

Ребята, снова к Вам обращаюсь. Вопрос такой - как правильно должна заводится машина - с подсосом или без? Если с подсосом, то схватывает слету - даже после длительного простоя. Если без подсоса - то при заводке может заглохнуть, обороты слишком малые. После 2-3 минут впринципе работе нормализуется, обороты повышаються и выравниваются. Еще про дым из выхлопной. Он должен идти ровной, или немного пульсирующей струей (имеется ввиду при холостой работе а не под нагрузкой)?

Насколько я смог увидеть с фоток, беда Ваша не в масле. Это просто слишком богатая смесь. Если б двиг жрал масло, то: 1. По дымку из выхлопной сразу все стало б понятно. 2. На свече был бы не только бархатистый нагар, но и небольшие следы ("жырные капельки") от масла.Тут уже было сказано про налеты от богатой смеси и от масла. Думаю разница заметна. Кстати, дым из выхлопной при "кушанье" масла не всегда чисто черный. Многое зависит от того на каком масле катаетесь...

Да, и еще. Как мне перекинуть ремень назад, чтобы метки на колинвале и распредвале совпали?

Холостые не держит на холодном движке, на прогретом - не очень хорошо (но это может быть из-за настройки угла зажигания). Если я правильно понял метка на шкиве коленвала совпала с длинной меткой рядом, значит метка на звездочке распредвала должна совпасть на крышке распредвала? Если так то у меня кажись вообще завал - если метка на колинвале совпала с длинной (0 градусов, ВМТ), то метка на звездочке распредвала ушла вперед аж на 17 (!!!) зубцов. Может ли такое быть, и как двигатель вообще тогда работал?

Ребята озовитесь - очень Ваш совет нужный!

Да, Вы правы - неправильно соединил провода на котушке, из-за этого провозился половину дня. Теперь вопрос стоит так: после замены двигатель стал ненастроенным (это нормально?). Выставил стробоскопом приблизительно 2-3 градуса на опережение зажигания (какое значение правильное?). Наверно надо еще и карбюратор настроить, поскольку холостые не очень хорошо держит. Что в карбе надо настраивать, и вообще как по порядку мне сейчас настроить движок? Еще хочу уточнить за клапана: 1. Какой зазор должен быть? 2.Если коленчатый вал стоит на метке 0 градусов (ВМТ), то метка на распределительном валу должна совпадать с меткой на крышке распредвала? 3. На сколько зубцов разрешается погрешность при такой установке?

Ребята, опять проблема! Установил БСЗ, кручу движком - ноль. Выкрунул свечу, приложил к мотору, а искры нет! Что делать?

Плюнул на все и купил сегодня БСЗ - новый трамблер и т.д. Буду сообщать результаты. Кстати еще вопрос на фотке крышка трамблера. На ней две защелки, значит крышка может быть в двох положениях. Есть разница между этими положениями (тоесть если слева будет не 1 и 3, а 2 и 4)? Какое положения правильное для работы двигателя?

Впринципе крышку тоже тер, но ниче, протру еще. Пасибо за совет. Картина, которую видели очень даже забавна. Мне вот мысля пришла - а что если эти все проблемы из-за контактной системы зажигания, а?

7,5 - это в идеале. Многие мечтают о таком расходе...

я так понял контакты на крышке трамблера - так я их зачищал.

Ребята что дальше делать, отпишите!

Тут вот какое дело. Все зависит от того в каком состоянии твой двигатель. Если он уже набегался, то есь вероятнось что может промывка со всех сальничков потечь. Промывка имеет во много раз меньшую вьязкость поэтому ей легше вымывать весь нагар и лучше пробираться сквозь щели (тоесть сальнички). Но исходя от того, что в твоем моторе находилоь дизельное масло, я бы задумался... Исходя ис состояния движка на твоем месте я бы решился промыть движок. Все дизельное масло ты из мотора не выльешь, а предугадать как оба масла поведут себя (особенно под нагрузкой) очень сложно.