win.doze.killer

У меня было еще изношенный ШРУС наружний (причем не хрустел)

До защиты довольно далеко, и звук звонкий довольно, не очень похож на защиту. Но за идею спасибо, надо будет залезть следы посмотреть. Шаровую откручивали смотрели, да она не новая, но даже намека на люфт нету. Подскажите как проверить ее можно.

Здравствуйте. Стал часто появляться единичный щелчок при резком трогании, торможении, кочках, а иногда и просто на стоячей машине при выворачивании руля. Все резинки в подвески менялись 15 тыс. км. назад, то есть сейчас живые, трещин или повреждений нет. Шрусы наружние менял уже этой весной, да и вовсе не похож на хруст ШРУСа. Решил что симптомы подходят для опор стоек, тем более шток уже в опоре люфт имел. Заменил сразу обе опоры и обе стойки. проверял в процессе шаровые, рулевые наконечники - все в порядке. В итоге после ремонта стук так и не пропал, стал только реже и тише. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой в какую стороны искать дальше.

Могу ошибаться но более 1.05 для ДМРВ это уже смерть. показания нового полного исправного 0,96 примерно.

Если свечи сухие значит нет топлива. а как узнали что нет искры???как вариант ДПКВ, но тогда бы горел чек. может топливный насос перестал работать. Послушайте жужжит ли он при включении зажигания.

про паразитные искры спорить не буду, я не особо вникал. но я сам находил инфу про которую писал, и сам делал это все с отцом, после чего прекратились хлопки. Причем при данном устранении проблемы затрат вообще почти никаких))) Спорить не буду, и не хочу сказать что Я прав а все остальные нет. Говорю просто как сам избавился от этой проблемы. ну а в чем причина у автора темы поди узнаем)))будем надеяться что отпишется.

я не забиваю, я расказал как было, так сказать на личном примере. форсы проверяли на герметичность на стенде под давлением у себя. хоть какие будут они бензин все равно будет оставаться в цилиндрах (не подумайте, я абсолютно согласен что из за плохих форсунок это может быть). а по поводу того что от ЭБУ и прошивки не зависит тут вы заблуждаетесь, так как далеко не на всех прошивках есть холостая искра.

Чуть чуть я не правильно сказал, реле не называют антихлоп, это всю эту хрень называют так в инете. а реле обычное, по моему как на свет идет реле. Ну по цифровым обозначениям понятно будет

Это проблема многих, на одной машине была такая же ерунда. скорее всего у тебя двигатель 16 клапанный 1,5, а ЭБУ Январь 5.1. У отца на машине, особенно в жару рвало просто резинки на коллекторе впускном, а в инете читал что иногда лопается ресивер даже. Суть в чем: бензин все равно остается не сгоревший когда глушишь машину, а на этих ЭБУ при включении зажигания проскакивает искра (для очищения свечей сделано) на всех свечах, и если удачно попадет что в цилиндре есть бензин, открыт впускной клапан, то происходит хлопок. Обычно после этого выскакивает не на долго ошибка - датчик положения каленчатого вала. долго с этим боролись но все таки победили, и адсорбер смотрели и форсы, РДТ и многое другое, но как объяснили нам что бензин все равно есть в цилиндрах. победить можно либо сменой ПО на ЭБУ, либо с помощью паяльника, 100 рублей и пол часа времени. поставить в цепь питания модуля зажигания реле, которое замыкается при включении стартера. после того как сделали уже 2 года не было ни одного хлопка. реле в интернете называют Антихлоп (антипух). вот схема как сделать это все. Сделаешь как тут и 99% что больше такой проблемы не повторится http://sto30.ucoz.ru.../0/86578246.jpg

тут не могу согласится. раньше тоже всегда так думал, но однажды поехал (как всегда была зима и мороз, и далеко от дома)и услышал шорох, как будто накладка на тормозной колодки чуть прикасается к диску.км. через 10 в повороте руль выбивало в обратную сторону, вышел все обсмотрел, ни люфтов ничего не было. и км через 20 остановились воды купить, в итоге когда начал трогаться что то стукнуло и все, гранату просто на части разломило. то есть до того как сломаться она не хрустела, и это обидно, так как за неделю до этого менял гранату с другой стороны, которая хрустела очень даже хорошо. Граната была правая наружняя.

Было такое же. ШРУС наружний просто развалился на много частей.

Да. только надо надо искать не тех диагностов которые компьютер к машине подцепляют и смотрят есть ошибки или нет, а те которые меряют и давление топлива, и расходы воздуха и так далее.

То что чек моргает значит идут пропуски воспламенения в цилиндрах. А то что троит только при резком нажатии на газ то, как и говорили, давление топлива маленькое.

Если давление топливо нормальное, то значит много воздуха, а это как уже написали либо подсос воздуха, либо неправильная работы ДМРВ.Чтобы проверить (грубо проверить) можно снять фику с ДМРВ и компьютер перейдет в аварийный режим работы, и так уже попробовать прокатиться и потом выкрутить свечи и посмотреть их состояние. подсос воздуха тоже можно проверить путем снятия ДМРВ и на заведенном двигателе рукой или чем то закрыть доступ воздуха, двигатель должен заглохнуть. если он будет работать практически так же как и работал то есть подсос воздуха. но эти все способы очень примерные, правильно скажет только нормальный диагност.

Свечи белый от того что смесь бедная, поэтому и на ходу машина дергается и тупит. еще посмотреть сеточку в бензонасосе, может на оборотах не хватает ее пропускной способности.

В наших ценах и примерно: 1) сцепление по моему мнению просто рассыпалось, до меня кто то его хорошо по мучил - замена с работой примерно 5 тыс. 2) либо пробит либо еще что то с глушителем, сегодня когда с трудом завёлся повалил дым из под машины - замена с работой примерно 2 тыс. 3) горит чэк на диагностики сказали датчик кислорода - замена с работой примерно 1 тыс. 4) при -25 масло в трансмиссии промерзает сильно рычаг кпп на N ую ставиться с трудом - замена масла на хорошую трансмиссионную синтетику с работой примерно 1,5 тыс. 5) соответственно сделать полное ТО с заемной грм и приводного ремня. (если я правильно понял то замена всех расходников) - около 12-15 (в зависимости от того что будете лить и ставить. Стоимость указывал с учетом промывки форсунок, замены всех жидкостей, установки дорого ремня и роликов ГРМ, вместе с помпой и тосолом) 6) замки на задних дверях трудно закрывать , приходиться в ручную - замена с работой примерно 1,5 тыс.

по поводу вибрации на холоде - может просто подушки двигателя дубеют и через них идет вибрация?

Ищите НОРМАЛЬНЫЙ сервис. потратите на диагностику рублей 500, зато будете знать в чем причина. а так можно и пол двигателя поменять и все будет безрезультатно.

Совсем идиотское предположение, но на одной машине так было - педаль газа задевала за коврик, и когда отпускаешь она медленно обратно отходила

если так то проблема в термостате. если Вы поставили НОВЫЙ термостат то это не значит что он рабочий. с нашим качеством запчастей часто приходится менять все по несколько раз.

Если стучат на горячий двигатель то надо менять и не затягивать. так как если стучит то значит не работает один клапан, он не открывается, или недостаточно открывается, разбивается седло клапана, а самое неприятное что вполне возможно что лопнет сам гидрокомпенсатор, и последствия будут плачевны.

компрессия о 14 везде.работает ровно и тихо.

с маслом все понятно, а вот как узнать забита ли система вентиляции картерных газов. еще нашел что причиной могут быть залегшие маслосъемные кольца.

Здравствуйте. такая проблема: автомобиль ВАЗ 21104, двигатель 1,6 16V.двигатель никогда не дымит, не при нагрузки, не на прогреве. то есть вообще никакого намека на дым. но при принудительном холостом ходе (часто езжу в горной местности и под горку катишься на передачи с отпущенной педалью газа, то есть чтобы двигателем тормозить) машина начинает дымить как камаз и масло довольно быстро убавляется в двигателе. стоит дать поработать пару минут дыма больше нет, хоть газуешь хоть нет. Вроде как мне сказали что это колпачки маслосъемные начинают погибать. Так вот вопрос. так ли это?или есть другие причины. и если это колпачки, может стоит сменить масло на другое, типа шелл, мобил или какое еще(сейчас эссо полусинтетика 10W40).

Проще сделать 16 клапанную голову, поставить спор. распредвалы, переделать впуск, выпуск, прошить хорошей прошивкой, а если этого мало то можно еще в КПП поколдовать. а так можно и турбину запихать на этот мотор.будет проще и дешевле чем ставить мотор от другой машины