win.doze.killer

Проще заехай в магазин, сними РХХ (там однако 1 болт) и зайди с ним в магазин и подбери подходящий.

на машине установлена такая же хрень как на картинке. Не подскажешь как это проверить, и можно ли вообще это проверить.

Провода все как по схеме. Их смотрели, разрывов и поовреждений нет. Шкив уже снимали 2 раза, чтобы удостовериться что он стоит по этой метки, все на месте. Прям какой то полтергейст А во ттакой вопрос, может кто знает, может быть такое из за ЭБУ? а не подскажешь где такую книжку можно скачать чтобы такие красивые картинки были?

Про ДПКВ кто же его знает, но сопротивление в норме. Если подскажите как его еще проверить буду очень презнателен. А то что проблема на двух модулях одна и та же, я бы и хотел что может ктонибудь подсказал в чем еще причина может быть.

была такая же проблема, заменил масло на Шелл синтетику (было ТНК полусинтетика) и проблема исчезла. Но может она исчезнуть если конечно износ синхронизаторов не большой. Но попробовать можно, у меня уже 15 тыс. коробка ходит после замены масла и не хрустит.

Добрый день, имею машину под восстановление ВАЗ 2115, 1,6 8 клапанная, 2007 года, мозг Январь 7.2.Сделал уже всю, но вот проблема - не заводится, точнее заводится но на 2 цилиндрах, и глохнет секунд через 20, на 1 и 4. На 2 и 3 искры нет, так как выкручиваешь их а они без нагара и просто мокрые, а 1 и 4 все в черном нагаре. Свечи менял, провода тоже, сразу понятно что это идет от модуля зажигания, так как но управляет искрой попарно в свечках, как раз 1-4 и 2-3. Но вот проблема, ставил другой модуль, на котором летом машина ездила без проблем, проблема не исчезла. Все датчики были протестированы, неисправные поменян на новые, но все впустую. Компрессию мерили - 12 везде. Метки стоят точно, так как проверяли неоднократно. Может кто подскажет где еще искать, ну то есть я конечно понимаю что скорее всего в проводке, но где именно, (у компьютера, у модуля или как). Из за аварии проводка вроде не пострадала. Просто я понимаю что причина наверно не в модуле, если на двух модулях аналогичная ситуация. Заранее спасибо.

Может быть давление в топливной системе, раз диагностика показывает что все датчики живые.

А может еще положением ремня ошибся!Была такое, но на газели, на 2 зуба промахнулись, компрессия по 15 была, потом цепь поставили нормально и компрессия опустилась до 12.Так что проверить лишним не будет, и не стоит сразу кричат что там точно все нормально, все ошибаются.

купи кнопку как на ВАЗ 2112, что то типа ЦЗ и сделай сам, схем предостаточно, делать не долго.

Главное найти не таких которые чуть ли не по бортовому компьютеру посмотрят что за ошибки, а реально сделают диагностику

еще может быть ДМРВ, датчик температуры (неправильно дает показания и компьютер "ставит" режим прогрев, ну или че то типа такого)Чтобы проверить ДМРВ еще когда обороты держаться и дергается отцепить контакты с ДМРВ. Комп встанет на аварийный режим (обороты буду 1,5 тыс. где то) но дергаться не должна

Если чек моргает а не горит, значит пропуски зажигания. а они из за многих причин. лучше и дешевле скорее всего съзедить на диагностику, а если нет то начинать с малого - свечи- провода - модуль

Главное чтобы резьба выдержала

Что шипит это даже хорошо, значит крышка на расширительном бачке работает, и в системе создается определенное давление (оно и должно создаваться), а если крышка не будет работать и не будет давления в системе то двигатель будет перегреваться

Ну фрезеровка дороговато, а замена нормальная, считай если норма час стоит около 600-700 рублей, а заменить сальники далеко не 5 минут. Попроси еще чтобы потом проверили герметичность клапанов.

ну так скажем желательно, а не обязательно. просто согласно технологии ремонта ее нужно делать даже если если было все нормально тупо снял/поставил, так сказать чтобы дольше прослужило (но это если деформации нет) и снимается там допустим 0,01-0,02 мм. Ну если плоскость без деформации, царапинок и отложений то наверно можно и не делать. А так по моему очень многие не фрезеруют и прекрасно катаются. Ну а может быть наоборот и они делают всем без исключения, так сказать соблюдают технологию ремонта

и как результат?была порвана?

Надежнее всего вскрытие, провенрить плоскость головки и блока поверочной плитой, там будет ясно деформирована или нет. В клапана налить керосина чтобы посмотреть герметичность их прилегания. (лучше всего перед этим снять распредвал) Смотря что там, если только прокладка то фрезеровка головки (даже если деформации не будет то ее делать все равно обязательно) и прокладка под голову. Плюс работа. Разборка сборка не знаю сколько стоит, так как делал все сам, фрезеровка около 500р. Если плохой вариант то менять клапана, направляющие, седла шарошить, потом клапана притирать, регулировать. За всю эту работу я отдал за головку (16 клапанов) 6500 (работа и запчасти). То есть за 8 клапанную будет примерно раза в 2 дешевле. Просто газы идут в охлаждающую жидкость, а не наоборот. Может шаровые, или саленблоки, тут только смотреть на яме

Вероятно просто плохо отрегулированы клапана, но может быт всякое. Чтобы понять в чем причина залейте во 2 и 4 цилиндр по 5 мл. масла моторного и померяйте с ним, если компрессия поднимется то проблема в кольцах, если нет то в головке. Если в головке то отрегулировать клапана и померить еще раз, если придет в норму то радоваться, если нет то снимать и ремонтировать голову. Так ездить не рекомендуется, так как разница между давлением на 2 единицы (рекомендуют не более единицы). Ну а так обычно если тосол вылетает из бачка, то скорее всего был перегрет двигатель и головка деформировалась где прокладка, и газы идут в систему охлаждения, и теперь его можно вылечить только разборкой и ремонтом (но я сказал - скорее всего, так что если я не прав то значит Вам повезло) подшипник обычно гудит, а может просто на подкрылках лед?а при плохой подвеске при торможении или при повороте колесо не много уходит назад и задевает?

Еще возможно пробита прокладка ГБЦ и газы идут в систему охлаждения. чтобы это проверить померьте компрессию, и если есть разброс или просто маленькая компрессия, то скорее всего пробита прокладка и вскрытия не избежать!

машина ВАЗ 2112, 1,5 16v. Проблема такая!поменял поршни, сделал голову полностью, поменял вкладыши, все собрал все вроде нормально, но теперь машина иногда плохо заводится (секунды 3-4) на горячую, а если холодно по утрам то еще дольше. в чем может быть причина? после того как собрал двигатель ездил на комп. диагностику, после нее все поменяли что было неисправно, но заводиться лучше не стала.

еще как вариант ролики ГРМ.

На диагностике мерили давление в топливной системе? если нет то померей, вероятно в нем причина. При нажатии на педаль газа давление еще ниже становиться и машине не хватает топлива.

Еще по проблеме автора топика надо проверить форсунки, короче искать проблему в топливной системе

Попробуйте еще проверить давление в топливной системе, так как по Вашему описанию у машины проблемы с топливом. Проверить это можно с помощью хорошего манометра (для шин подойдет) и трубки достаточного диаметра с двумя хомутами. У меня вот тоже проблема - ВАЗ 2112, 1,5 16V. Сделал голову, поменял поршня вкладыши и кольца, теперь проблема - плохо заводится (примерно сек.2-3). После ремонта делал полную комп. диагностику - все в норме. Кто подскажет как решить буду премного благодарен.