Фауст007

Откуда такие выводы? Просто интересно..

Прошу прощения у модеров. Только сейчас нашел и почитал тему "Проблемы холостого хода".

Пришлось вернуться к этой теме. Пройдено больше 500 км, стук при прогреве остался. Думаю что он связан либо с тем что положенные для прокачки гидриков 4000 оборотов еще не давал, либо со второй проблемой - после прогрева >80 градусов мотор заводится если после того как начнет схватывать приоткрыть дроссельную заслонку. Проверял давление в рампе - показалось мало. При прогреве более 80 градусов инж прекращает прогрев, форсы меньшее время открыты, решил проверить эту теорию. Сегодня сколхозил манометр на рампу. Результаты такие - 3 сек пока качает бензонасос держится 2,5 атм, потом плавно падает до 1,5 атм. Если при этом еще и бак открыт - плавно падает до 1 атм. На заведенном моторе держится 2 атм. При резком открытии дроссельной заслонки, также как и при снятии вакуумного шланга с регулятора давления - давление в рампе повышается на 0,5 атм. Если есть специалист - подскажите, результат нормальный или что проверить/менять надо? Начал разбираться с топливной системой с бензонасоса. У меня была обрезана (видимо предыдущим владельцем) на полметра дренажная трубка, туда наверняка попадала грязь. Трубку то я еще во время ремонта с фильтром тонкой очистки менял. А вот сетку на всасе бензонасоса только сегодня. Когда снял его был в шоке - как в бензонасос попадало топливо - ??? Машана вроде как поехала. Проверка показала что едет на первой передаче, на второй, дальше тупит. Т.е. в общей сложности машинка нормально ведет себя при разгоне рывком первые 10 сек, потом медленный нудный разгон. Говорят, раз хватает только на рывок, дальше не хватает производительности подачи топлива. Проверить это на ходу еще не придумал как. Что дальше?

Поискал на досуге отличия 41 от 61: Т.е. Вы были правы насчет совместимости. Ну, раз до 80 градусов уже получается нормально работать - можно съездить до сервиса по инж диагностике. Там все продиагностируют и диагноз скажут. Диагностика дешевле будет чем менять наавось полмашины.

Вош какой? Я на заре своих прошивок январей спалил свой контроллер, неделю ездил на перепаянном под проводку 5.1-41 воше 1.5.4 с одновременным впрыском. Пока до 3000 не раскочегаришь двиг - не тронешься. З.Ы. У друзей поспрашивал, обрисовал твою проблему - от 2112 ставили на 2110 8v контроллер - вваливает машина, чек есть, от 2110 8v на 2112 - тупит, не едет.. Я глубоко не копал, но может прошивки от 16 вэ и 8 вэ не совсем совместимы?

А зачем покупал и что до этого было? Разница между ними есть: Январь 5.1 2111-1411020-61 - Попарно - параллельный впрыск (Евро II, с ДК и адсорбером) от 8v Январь 5.1 2112-1411020-41 - Фазированный впрыск (Евро II, с ДК, адсорбером и датчиком фазы) от 16v Я так понимаю у вас прошивка от -41 версии стоит на -61? А не вариант от -61 поставить и проверить? J5V03L25 25-08-2003 КС #906B 2111-1411020-61 Последняя серийная версия (по данным http://www.chiptuner.ru/content/ser_j5/)

Я на свой старый Я5.1-41 ставил стандартную. Прекрасно ставится. А новых реализаций Я5.1 две - с новым каналом ДД на HIP9011 и АВТЭЛовская. Судя по тоей прошивке "Третья серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации. Работает в ЭБУ с каналом детонации на HIP9011 (выпуск 2005-2006 гг.) ". Т.е. нужна - J5V05N35 11-02-2004 КС #3F4B "Последняя (седьмая) серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера." С ребятами делали эксперимент - ремень ГРМ перекидывали на 1 зуб вперед/назад по распредвалам. Результат - двиг колбасит, ошибка датчика фаз. Сбрасывали ошибку, снимали датчик фаз - двиг по прежнему колбасит, чек горит, машина способна ехать. Так что смотри что у тебя с фазами напутано: совмещай метки на КПП, коленвале, р/валах, можешь даже проверить положение метки на демпфере и шестерне выпускного распредвала и смотри что куда ушло!

Если дошел до перепрошивки - ставь стандартную вазовскую последнюю. Для тестов исправности самое йо-хо-хо. А так проблема 0% сдох ЭБУ, 30% модуль зажигания, 70% свернут со своего места демпфер (об этом говорит недавний капремонт, неустойчивый холостой ход при прогреве, вибрации). Советую начать с демпфера. У меня когда-то такая же беда была. Диагносты нашли проблему - демпфер сдвинут назад на ~10 гр., а в результате на горячую заводился раза с седьмого, на ХХ телефон на пассажирском сидении подпрыгивал. Р.$. Если до ремонта ЭБУ был живой, а во время ремонта его или датчики не пытались закоротить - ниче ему не будет. Обычно датчики и модули дохнут.

Я раньше считал что гидрики брякают только на холодную, а тут на холодную относительно тихо, стук появляется при 70-80 гр. Судя по звукам работающего движка подсос воздуха где-то есть. Не нашел еще. Положение заслонки проверял по сканеру, от 0 до 100% без рывков. Положение РХХ на старте 50, потом падает до 35. ДМРВ на незаведенном 1.01В, на работающем - более 1,25В.

Перебрал двиг 2112, завел. При первом запуске вылез забавный косяк - при прогреве до 70-80 градусов появляется стук в районе 1го цилиндра типа плохо отрегулированного клапана. Пробовал подержать 2000-3000 оборотов как в инструкции по замене гидриков - становится только громче. Заглушил. Пробовал завести горячий - нормально заводится, но тут же глохнет, холостые не держит, требуется подгазовка. Пробовал завести без ДПДЗ и ДМРВ, проверял или инж тупит или мотор тяжко крутится - нормальный пуск, обороты отностительно нормального ХХ повышены, не глохнет. Подключил все обратно - ХХ есть если после запуска подгазовать несколько раз несильно. При ремонте менял шатунные вкладыши, кольца, втулки клапанные, клапана, маслосъемные колпачки, гидрики (16 шт). А теперь суть вопроса - Что я мог напротачить при сборке чтоб достичь такого? Как диагностировать неисправность в гаражных условиях, чтобы лезть снова разбирать мотор зная что требуется устранять?

Зазор между поршнем и цилиндром 0,05 мм вверху цилиндра, 0,08 мм в средине. Это после установки колечек мерял в 4 точках вокруг днища поршня. Кольца купил ВАЗовские, там маслосъемные тоже наборные. У них ламельки поуже, теперь входят в цилиндр. Компрессионные решил оставить MAHLE - зазор в замке у них 0,3 мм, Вазовские - 0,05, плюс верхнее компрессионное черное (чугун?), а у MAHLE верхнее хромированное. Нижнее компрессионное у MAHLE конусное, тоже думаю полезная фича - сопротивление движению меньше будет. Собственно, все собираю, вопрос можно считать закрытым. Спасибо stayanov за информацию и всем учавствовавшим в обсуждении. Время покажет правильность выбора колец и их установки.

Так какие кольца искать то? Станок и новые поршня как вариант уже не рассматриваю.

И че теперь делать? Из рассматриваемых мною вариантов: - найти наборные маслосъемные кольца, которые влезут (пока не нашел) - проточить в станке канавку под маслосьемное кольцо (не знаю как аккуратно закрепить поршень в станке) - поставить вазовские маслосъемные колечки (сколько-то проходят) - купить новые поршня под те кольца что есть (самый дорогой вариант, плюс тогда надо тоже облегчать или уже облегченные покупать, что еще дороже) Посоветуйте...

Три дня безуспешно пытался впихнуть кольца с поршнями в цилиндры. Думал, может оправка самодельная не подходит для этого - сходил купил. Сегодня наконец-то впихнул один. Очень туго. Подвинул с трудом поршень на середину цилиндра - легче ходить не стал. Потом видимо мозг включился - кольца компрессионные когда их топишь на дно канавки в поршне наружным краем заподлицо с поршнем, а маслосъем так не топится, торчат ламели за пределы поршня больше 0,5 мм. Перепроверил у Mahle кольца, может +0,4. Нет, родные 82,0мм. Т.е. или я неправильно кольца наборные поставил или канавка в поршне под кольцом не подходящей глубины (например из-за нагара, хотя его я вроде хорошо почистил). Проконсультируйте: 1. Как теперь вынуть поршень с кольцами из цилиндра чтоб ничего не повредить (и перегородки поршня не поломать)? 2. Какие последствия для цилиндра (и поршня) могут быть от того что насильно впихнул поршень с кольцами чуть большего понаружи размера? 3. Если ничего еще не потеряно - как углубить канавки на поршне под эти кольца? Или что то другое делать чтоб нормально собрать...

Собираю движок 2112. Купил колца поршневые Mahle, там маслосъемное колечко наборное из нескольких частей (пружина и две ламели). Таких я еще не разу не видел, поставил по инструкции, замки вверхней и нижней ламели на 180 и все такое. Компрессионные кольца нормально ходят в канавках поршня, маслосъемн.. ый набор вращается в канавке, но туго. До этого обычные маслосъемные со спиральной пружиной стояли - свободно в канавке болтались. Вот и не могу понять - наборное кольцо маслосъемное должно вращаться в канавке поршня или нет?