Илюха2110

4 дня назад снимал ММР (и вытаскивал разъёмы), и эти 4 дня заслонка крутилась, думал, что разъёмы получше посадил и проблема решена... но сегодня опять та же беда - заслонку заклинило в горячем положении! Что делать? Дайте совет.

У меня такая проблема: периодически перестаёт реагировать заслонка на управление САУО. Т.е. заслонка замирает в одном положении и на повороты рукоятки температуры не реагирует. Чаще всего заклинивает на горячем, иногда на теплом, один раз на холодном воздухе. Может заклинить, а через некоторое время (при последующих заводках авто) заработать. Вынимал микромоторедуктор (ММР) из заслонки - ММР без заслонки начинает крутить. Ставлю обратно ММР - крутит заслонку. Затем перестает крутить. Мерил сопротивление ММР по следующим инструкциям http://www.ae.ru/enthusiast/ (контроллер 1323.3854): перед тем, как снять ММР, когда заслонку заклинило - на max и min одинаково - около 1200 Ом. Затем когда вытащил ММР, он заработал и вставил его обратно - max 400-1000 Ом, min 1700-1800 Ом. Попытался разобрать ММР - не получилось, отверткой его разковырял, но не вскрыл. Получилось снять только потенциометр (он под колпачком, на который указывает палец) - на нем написано ДПВ-1: Вопрос знатокам: как можно отремонтировать, затратив наименьшее количество финансов? Замена потенциометра поможет (если он ещё отдельно продаётся)?

Зимой у меня всегда скребет и трется в задних колесах - и в поворотах, и при движении, и при торможении... Я уже не обращаю на это внимание, т.к. знаю, что это грязь попадает в барабаны и получается такой эффект. Можете попробовать почистить барабаны изнутри и скрежет должен пропасть, но через некоторое время он снова появится.

13,0В не меньше http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html у меня 13,6В

Спасибо за отклик. Так может мои старые мосты исправны, просто надо зачистить контакты...хорошо, я их не выбросил. А что не забыть про металл. втулку? Зачистить тоже или не забыть поставить на место?

все 6 - положительные и отрицательные. Поправлюсь - сопротивление около 600 Ом. Кстати на заводском мосте было 8 диодов, на обоих двух новых мостах - по 6... соответственно у меня на генераторе 4 провода врепится на мосте (3 провода - концы обмоток, и 4й провод -х.з.). "Лишний" провод я также кладу под винт, хотя получается он не контактирует ни с чем. Вот здесь, в отличие от моего гены, 3 провода http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-2041-18-3-3-013.jpg Ещё один момент обратил внимание - на моем гене нет такой белой пластмассовой втулки, как на фото.

Уважаемые специалисты! Ситуация следующая: в марте менял заводской диодный мост (прослужил 75тыс.км), т.к. под нагрузкой напряжение падало до 12,6В. Прошло 9месяцев, 10тыс. км пробега и проблема повторилась, которая решена снова заменой моста. Проверил мультиметром диоды на старом мосту - в "одну сторону" сопротивление бесконечность, в другую около 6 Ом, насколько я понимаю это норма. Вопрос: что же с мостами может быть не так?

Правильно называть "чехлы": http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...nikh-koles.html :)

При зарядке акб плотность электролита повышается!

Возможно колодки уже не достают до барабанов при установки "на ручник", т.к. пружины, установленные на тросах внутри барабанов, полностью сжимаются и не дают тросу дальше натягиваться. На форуме не раз обсуждалась такая проблема. Варианты решения: заменить распорные планки, заменить колодки, заменить барабаны, еще можно еще подрезать пружины (по-моему на 5-6 витков).

У меня такие же борозды были на заводских барабанах и я ездил с ними где то до 75тыс.км, затем я их проточил (бесплатно) - после проточки замерил диаметр - оказался предельный 201,5мм; купил новые барабаны и колодки, но поставить на новые колодки новые барабаны не удалось, я не стал париться и оставил на новых колодках старые проточенные барабаны. 10тыс.км уже где- то так проездил, когда буду менять колеса на зимние попробую снова вставить новые барабаны.

Решил я проблему - купил новый резонатор за 1000руб, производство АвтоВаз. Заменил резонатор. Поставил новый хомут с уплотнительным кольцом между глушаком и резонатором (глушак тоже новый). Завел двигатель - сечет через соединение. Съездил купил герметик для выхлопной системы. Снял уплотнительное кольцо - выяснил что кольцо секло на соединении с резонатором, немного кривоватая "юбка" оказалась у резонатора. Поставил кольцо с герметиком, немного выждал, завел двигатель - снова сечет. Снова снял кольцо, нанес побольше герметика, поставил, завел двигатель - не сечет. ура :)

Посмотрел по выложенному выше чеку: родной резонатор стоит 1520руб.?!дороговато... я вот глушитель родной купил за 825руб.. Только по-моему не АвтоВазАгрегат, а просто АвтоВаз - есть между ними разница? Вопрос в том, что долго ли продержится герметик на трещине?? А то может и правда заменить резонатор, чтобы потом спокойно ездить, а то ведь 6 лет почти откатал резонатор, пора наверно ему на покой.

Сегодня при более тщательном осмотре выяснилось что сифонит не из соединения глушителя с резонатором, а из трещины на резонаторе возле хомута А под давлением хомута, трещина стала еще больше... поможет ли герметик для выхлопной системы или холодная сварка в этом случае? или лучше поменять резонатор?

Его надо наносить на уплотнительное кольцо?

У меня труба, которая входит в глушитель, отвалилась от глушителя. Заменил глушитель. Завел машину - сифонит из соединения глушителя с резонатором... Подскажите что сделать? Заменить уплотнительное кольцо будет достаточно? Машина проехала 82 тыс.км, 5 лет.

Подскажите, а различаются ли свечи на инжекторные двигатели 8кл. 1,5л и 1,6л. Мне тут в магазине сказали что различаются на калиновский движок! у меня 10-ка с 1,6л - я так понимаю что у меня и установлен движок как у калины. я всегда ставил бош WR7DPX. Рассудите пожалуйста.

Может дело в плохой массе? Вот посмотри - похожая проблема была у меня, только у меня кондея нет: Датчик температуры двигателя или панель приборов

Вот нашел свое сообщение и решил отписаться - проблема исчезла! Стрелка теперь в красную зону ни ногой.

Неа, БК нет. На ДК грешу, т.к. в остальное проверил - форсунки, ДМРВ, недавно менял ВВ провода. Надо еще ДПДЗ проверить. Только как? в теме "датчики" написано мерить напряжение, а как его померить если фишка одета? у ДМРВ например в фишку можно просунуть щупы тестера, а у ДПДЗ не получится так сделать... Может померить напряжение на ДК? только при каких условиях мерить и как? я так понимаю: 1. на хх 2. при нажатии на педаль газа 3. при сбросе ноги с педали газа

А как можно проверить датчик кислорода? и сколько он стоит примерно? стал сомневаться в его работоспособности, т.к. расход около 10л, но это в городском режиме, в основном поездки по 15км... в сервисной книжке написано менять датчик через 75тыс.км, а у меня 81тыс.

попробую закрутить

А он (контактный вывод) закручивается что ли?

я бы первым делом попробывал заменить реле указателей поворота

Спасибо, конечно, за совет, но я не хочу каждую неделю колодки менять, лучше буду на этих ездить, с надеждой что свист пропадет )))