List84

завтра с утра попробую В обед отпишусь

когда болтал колесо в горизонтальной плоскости(вертикального люфта нет) смотрел на рулевой наконечник вместе с рычагом стойки они на месте стояли, если подшипник ступицы то он и в вертикальной плоскости люфтит да и гудеть по сути должен. а вот как проверить шаровая люфтит или шрус?

посмотри болты крепления балки к кузову, амортизатора к кузову, амортизатора к балке ну и на крайняк сними амортизаторы и проверь на работоспособность. Может еще резинки ушатало которые между кузовом и пружиной.

Всем привет Сегодня домкратил колесо и обнаружил люфт в горизонтальной плоскости. Два месяца назад при таком же люфте, в сервисе, сказали что наружная граната и ни слова про шаровые( была диагностика подвески). В сервисе обманули что бы бобла срубить(а по сути менять надо было шаровые но они не стали так как дешевле) или реально опять шрус сдох!!

поменял направляющие суппорта и колодки свист пропал но биение руля не пропало. Сегодня поставил новые тормозные диски, все равно руль бьет. Домкратил колесо и обнаружил люфт в горизонтальной плоскости. Была меняна наружная граната GLO (вроде марка) при таком же люфте в сервисе. Опять что ли граната сдохла? ей 2а мес еще нет!!! или все таки шаровые?

сегодня осознал что звук спереди и слегка болтается супорт с обоих сторон.свистит при начале движения и прекращается примерно при 45 км ч Может направляющие поменять или супорт поменять который по направляющим гуляет

Ехал как то вдоль стены и услышал свист, характер свиста пульсирующий, благо пассажир был попросил послушать откуда свист, он сказал что с зади . Так как все равно надо было менять оба задних подшипника то и поменял но свист остался. Домкратил все 4 колеса крутил но свиста не было потом заметил что при торможении свист пропадает. Снимал задние торм. барабаны, торм.колодки в норме, смотрел передние и они не сточены еще даже на половину, повторюсь что свист именно с зади слышен и только тогда когда едешь. При увеличении скорости свистки тоже увеличиваются.

<skj у меня такое было, даже тему создавал В общем у меня под панелью в районе рулевой колонки из нутри прикреплена релюшка, посмотри у тебя тоже должна быть и к ней колодка идет , вытаскиваешь клеммы из колодки поджимаешь вставляешь все обратно и ничего более не моргает )))http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=48746&st=0&p=566102entry566102 если что посмотри

ИМХО жиклеры или резиновое кольцо на игле регулятора ХХ

1.Сними термостат и дома над кострюлькой полей через термостат кипяточку если клапан срабатывает то терм в норме 2.сними радиатор пролей через него воду и посмотри как вытекает если хорошо вытекает то радик в норме 3.поменяй крышку расширительного бачка, она играет большую роль потому как сдерживает большое давление в системе охлаждения( при высоком давлении даже вода начинает кипеть при 110 градусах не говорю про тосол 120 и антифриз 130) и не дает тосолу кипеть а то что авто у тя кипит ИМХО крышка расширительного бачка. У меня тож кипела поменял крышку бачка и счастье пришло )))

посмотри сам расширительный бачок нижний шланг у меня от туда текло, а все остальное сухо хотя изночально на помпу грешил

Всем привет В авто горел чек, примерно мес 6, решил сгонять на диагностику посмотреть из за чего загорелся ну и решить проблему. На диагностике сказали что датчик детонации ошибку выдает мол у меня клапана не настроены и соответственно движка работает на несвойственном ему угле зажигания. То что у меня клапана не настроены это да. Но фишка вот в чем, с утра завел авто и чек пропал!! движка заметно лучше стала работать динамика увеличилась, на душе стало веселей успокоив себя что из за клапанов вряд ли датчик детон. сработает. Вечером опять завел авто и чек не потух, движка более шумно стала работать и динамика упала. При всем при этом Чек может потухнуть и пару тройку дней может неделю не загораться а потом опять загорится. Такое чувство что у ДД своя личная жизнь наладилась и он сам когда хочет загорается когда хочет отключается при всем при этом всегда идет акцент на работу двигателя. Очень редко бывает такое что стартер крутит по 5-6 сек и тольто тогда заводится. Логику , почему загорается и тухнет чек, не понял!

Дело было в релюшке которая по ходу отвечает за панель приборов Она находится по рулем , по крайней мере у меня она там , так вот в клеммах которые одевались на эту релюшку был плохой контакт Поджав клеммы и одев на реле все нормализовалось

Отвечаю по теме Была подключена какая штука я так и не понял какая Когда у электрика менял замок зажигания он какой то провод не подцепил и получалось так что как бы ключ зажигания был всегда повернут в состоянии работы бензонасоса и проверки всех систем но нигде это не отображалось то есть нагрузка на АКБ даже при выключенном зажигании была 12 в Вот и весь расход Спасибо всем за варианты

Попробую как только что то прояснится сразу отпишусь всем спс за советы

при разрядке АКБ на сколько плотность электролита падает? и падает ли вообще? какой должен быть ток разряда? как проверить? попробую к электрикам сьездить Но если ни чего не выявится а плотность эл-лита будет падать?

Отвечаю сразу всем : Для начала домкратим колесо и болтаем, есть люфт? - Подшипник ступицы!(предварительно оценить состояние резины, если на одной оси состояние покрышки разное то скорее всего подшипник ступицы) Все щелчки, удары при трогании это сайлент блок тяги или саилент блок *Ромашка* или опора кронштейна *Черепаха* ну или шаровые на крайняк.Шоркания о локера? - Развал-схождение. Не помогло? смотрим гранаты!! больше там смотреть не куда! про стойки отдельная тема и думаю она Вас не коснется Удачи в тестах З,Ы, Визуально не все сайлент блоки можно оценить на их пригодность к дальнейшей эксплуотации, лучше разобрать и смотреть и опыт будет и в подвеске разберетесь (там все должно быть все относительно жестко и вращаться вокруг своей оси с применением силы а не болтаться)З,Ы,Ы, Любой люфт ли слабый салйлент блок ведет к тяжелому вращению руля, сбит сход-развал и хреновая управляемость...

Всем привет Авто 14 инж евро 2. 2007 г.в. При покупке на авто стоял какой то невзрачный АКБ видимо перед продажей новый сняли и старый пиханули(падала плотность и зимой бывало замерзал *электролит*). В мае 10го года купил новый АКБ и о ужас!!! через стоянки 2а дня АКБ сдох и сигналку даже не держало. Вскрыл АКБ померял плотность и оказалось менее 1.19 В магазе отказались менять сослались на то что АКБ зарядить норм надо! Зарядил поездил( ездил каждый день) через 3 недели опять сдох, плотность на ноле. В чем причина? Гена нормальный, мост тоже Реле регулятор в норме. АКБ или Авто? на что грешить где смотреть? АКБ сдал в магаз деньги отдали

фары светят таким макаром _/ _/ только вертикальная линия побольше вправо наклонена Садишся за баранку и уголок где линии пересекаются перед тобой должен быть ( до стены примерно метров 5 ) затем садишся на пассажирское и также смотришь Когда отцентруешь выезжаешь на улицу но что бы темно было и на ровной поверхности от передка машины отсчитываешь примерно 15 шагов метишь чем нибудь землю дабы была граница и потом уже винтами крутишь дальше ближе Соответственно если настроек не хватает то шайбы, как ранее говорили, подкладывай и все настраивай на ближнем У меня также настроек не хватало мне 3х шайб хватило Удачи

Тахометр спидометр тест стоп и лампочки тестовые Температура ОЖ и заряда АКБ перестают работать поворотники а подсветка нормально горит!!! Может в приборной панели отпало что то и коротит?

Всем привет. На кочках моргает панель приборов но тольто тогда когда на заднем сидении 3и человека сидят когда один еду то все нормально. Разбирал панель и снимал приборку она нормальная все контакты смотрел, стоит только все поставить на место и посадить трех человек как опять начинает все моргать на кочках

По теме. Поковырял проводку все провода массы переделал Эфекта 0.! Решил снять колодку -где все предохранители находятся и реле под капотом. И о ужас!!!!! Штекер не был подключен. как есть поставил на место и ОПА все стало гореть как есть Всем спасибо за ответы.

но когда чек проподает двигатель сразу как то лучше работает и тише Я знаю что датчик детонации меняет угол зажигания и на диагностике говорили что от датчика детонации ошибка идет Может датчик не исправен? Может такое быть что клапана не отрегулиорваны и они влияют на ДД?

Заниматься только в вых получится Так что как посмотрю что к чему обязательно отпишусь За советы СПС

Всем привет. Ситуация: Левый ближний свет горит вместе с дальним но тускло, а правый нормально (ярко) отдельно ближний и дальний. Когда горит ближний и включаю дальний то правая фара нормально светит переключается на дальний , а левая фара при включенном ближнем - горит совместно с дальним(оч тускло), а при переключении на дальний вообще старается потухнуть. Решил лампу поменять, ситуация такая же , щелкнул дальним и все стало нормально,(оба ближних загорели) щелкнул дальним опять и все вернулось на круги своя...Лампу смотрел нормальная, лампы тоже местами менял эффекта 0. И еще момент на панели индикатор дальнего тоже горит оч тускло когда ближний включен, а когда дальний то разгорается и ярко светит. Правильно ли думаю что в рычаге переключения, на дальний свет, дело?И вопрос на засыпку может ли это влиять на то что загорается ЧЕК? И может ли ЧЕК сам тухнуть или полюбому только ошибку компом убирать?