guruman

При большом уме и нехватки средств можно откручивать: 1. Пассатижами 2. Зубами 3. Железными пальцами токаря Иваныча Однако если ключ создавался значит создавался он не зря. Поэтому коль уж начали менять самостоятельно, не жадничайте купите ключ.

Электромагнитный клапан смотри, скорее всего в нем проблема. По поводу оборотов посмотри как тросики закреплены, может даже сектор разболтался или клинет.

Смотри систему РХХ, в особенности клапан, скорее всего он мозг насилует. (порой даже из-за крохотного волоска попавшего в жиклер такие чудеса случаются, закачаешься) А ты что когда карб собирал поплавки не выставлял по шаблону????

Можете верить или не верить, но на моей девятке заводское сцепление отходило 30 тыс. После него ставили финское, какое теперь не вспомнишь итого, машина прошла уже 180 тыс, на сцепление жалоб нет.

Машина карбюраторная??? По тахометру провал оборотов есть? Если есть то насколько большой?

У меня на девятке сцепление в 30 тыс полетело заводское, после этого ставили финское, марку не помню, в итоге машина прошла уже 180 тыс, сцепление нормально схватывает, проблем нет)))

Уже около 3 месяцев подтекает радиатор, а в последний месяц еще и термостат клинить начало. Поэтому долго не думая не стал размышлять на тему какой, а купил стоковый радиатор, термостат Vernet, выходной буду менять. Плюс ко всему тосол на антифриз поменяю.

Если я не ошибаюсь то где-то видел в качестве примера вышеописанный способ с бруском, только вместо бруска использовался аммортизатор толи от двери задка толи от капота, одна часть упирается в педаль другая в седушку, при этом педаль под давлением опускается до конца.

Тут два варианта: 1. Либо читай мурзилку по устройству системы питания и карбюратора в особенности, а затем устраняй неисправности, путем разборки, прочистки и настройки карбюратора. 2. Подъехать к толковому карбюраторщику и предоставить все вышеперечисленные операции ему. ИМХО если не лень, лучше все сделать самому. ЗЫ. Хрень которую дергает тросик называют воздушной заслонкой, судя по всему тросик не отрегулирован поэтому до конца она не открывается и смесь переобогащена, вобщем однозначно карб чистить и настраивать.

Недавно менял ГТЦ на своей девятке вот решил поделится опытом. 1. Приобретать ГТЦ лучше в сборе с бачком. Если ГТЦ покупается отдельно, то необходимо дополнительно купить бачок с крышкой, две уплотнительные втулки для установки бачка в ГТЦ и на всякий случай уплотнительную резинку (используется как уплотнитель в соединение вакуумного усилителя и ГТЦ). Для тех у кого нет ключа для тормозной системы 8 на 10, советую приобрести, без него замену не осуществить. 2. Для замены без прокачки тормозов потребуется небольшое устройство состоящее из крышки бачка, ниппеля, трубки и 2 наконечника насоса. Как изготовить: Крышку можно использовать от старого бачка, в ней сверлится отверстие меньшим диаметром чем используемый ниппель. Далее в отверстие вставляется ниппель все соединение обрабатывается герметиком. Длина трубки выбирается из расчета расстояния от бачка до ниппеля ближнего колеса. С двух сторон на трубку крепятся наконечники насоса, далее вся конструкция собирается во едино. Желательно использовать нормальные наконечники, так как с дешёвыми, конструкция будет пропускать воздух. Снятие ГТЦ. Снимаем разъем с крышки бачка, ключом на 17 ослабляем гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю. Откручиваем по очереди железные трубки от ГТЦ и осторожно отводим их в сторону (желательно при этом их не изогнуть) стараясь чтобы на них не попала грязь. После этого откручиваем гайки крепления ГТЦ и снимаем его. Перед установкой нового ГТЦ необходимо очистить место установки и проверить состояние уплотнительной резинки, при необходимости резинку нужно заменить. Для тех у кого ГТЦ не в сборе с бачком необходимо установить уплотнительные втулки предварительно смазав их тормозной жидкостью, затем установить бачок так же смазав направляющие тормозной жидкостью. Утсановка: Ставим готовый к работе ГТЦ на место и слегка наживляем гайки крепления. Затем закручиваем металлические трубки ВАЖНО!!! ЗАКРУЧИВАТЬ НЕОБХОДИМО ПО РЕЗЬБЕ, ЗАКРУЧИВАЕМ НЕ СИЛЬНО. После того как трубки наживлены, закручиваем гайки крепления ГТЦ. После данной процедуры заливаем тормозную жидкость в бачок и подсоединяем наше устройство. ВАЖНО!!! Перед подключения устройства к колесу необходимо немного стравить воздух, дабы излишнее давление не разорвало бачок. После установки устройства наблюдаем утечку воздуха и тормозной жидкости из соединения трубок с ГТЦ, осторожно по очереди чуть откручиваем и затем закручиваем трубки до исчезновения воздушных пузырей (ПРИ РАБОТЕ НЕОБХОДИМО ОТСЛЕЖИВАТЬ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ). После проделанных манипуляций заворачиваем трубки до конца, доливаем жидкость до нормы, закрываем крышку и присоединяем разъем. ПОСЛЕ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ХОД ПЕДАЛИ ТОРМОЗА!!!! Сильно не ругать если что не так)))))

Свечи, высоковольтные провода, правильность выставленного зажигания проверяли?

Хотелось бы отметить, что при прогреве с закрытой воздушной заслонкой как ни старайся будет пере обогащенная смесь так что о запахе бензина я бы судил по работе прогретого двигателя.

Осталось найти того, кто стартер покрутит.

Уровень топлива в поплавковой камере выставлял по шаблону? Игольчатый клапан проверь может пропускает зараза. Электромагнитный клапан попробуй исключить как уже выше написано.

Когда возьмешь не поленись, разбери его и промажь смазкой все движущиеся детальки, меньше проблем на будущее.

Первый раз слышу чтобы тосол замерз в патрубке, но должно быть такой хороший тосол.... Теперь по порядку: 1. Тосол ушел потому что выливался из бачка при перегреве. 2. Посмотри масло на щупе если нет своебразной суспензии светлого цвета значит тосол в двигло не попал. 3. Надо в теплый гараж, разморозить систему охлаждения и посмотреть как она будет работать если циркуляция будет в норме, значит будет тебе счастье, но надо будет поменять ОЖ.

Просто когда используешь прокладки повторно надо обратить внимание на отпечатки канавок от днища карбюратора, если перепутать образуются щели, что ведет к негермитичности соединения и подсосу воздуха По поводу первой и второй камеры, дерни рычажок открывающий заслонки: первой открывается заслонка первой камеры. Прокладки и должны быть как из прессованной бумаги.

WD-40 это универсальная смазка аэрозольного типа. Вот меня интересует не накосячил ли ты при сборке? Кстати огромное влияние оказывает правильная установка прокладок на нижню часть карбюратора при установке на двигатель, проверь. И еще совет на будущее не стоит с фанатизмом винты завинчивать)))

ГЫ, в -25 я тоже свой аккумулятор домой на ночь снимал))) Хотя если аккумулятор новый и заряженный для него -30 не должно быть помехой. Вся проблема в том что мало кто заряжает аккумулятор перед зимним периодом, потому и страдаем)))

У самого такие же проблемы, только вот по большей степени в коробке мед))) Надо было летом не минералку заливать а синтетику)))

Если есть возможность почистить и отрегулировать старый карбюратор, то лучше не тратить деньги на новый, этак можно каждый раз новый покупать только потому что старый засорился а засоряется он при нашем качестве бензина часто))) Ну уж если покупать новый, то брать надо стандартный заводской, без заморочек. Насчет винтов качества настроенных под двигло, фигня все это, при установке все равно придется настраивать качество и количество под свой двигатель. А переделка под инжектор вам зачем??? Меньше датчиков, проще жизнь)))

Возможные причины данного поведения это: 1. Низкий заряд аккумулятора 2. Дубовое масло в коробке передач Надеюсь заводишься с выжатым сцеплением?

Датчик на радиаторе отвечает за включение вентилятора, а датчик на двигателе показывает исключительно температуру. Так что если радиатор холодный вентилятор будет молчать. Меняй термостат если такая ситуация.

Аэрозолями можно даже не пытаться читстить - это только трата денег и времени. Тут надо разбирать и промывать полностью, а лучше даже на ночь в растворителе замачивать.

Я для крышки сам уплотнительное кольцо из резины вырезал, крышка стала потуже закрываться, зато сухо...