guruman

По поводу замены жидкости ГУР понял что в принципе у всех ГУР принцип один и тот же: Процедура промывки ГУР Соблюдать исключительную чистоту при работе с системой ГУР, в противном случае, возможен выход системы из строя. Для этого накрываем генератор и все прилегающие поверхности тряпками, при промывке нужно соблюдать чистоту. При промывке системы ГУР переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратами на подставки, это требуется для свободной прокачки системы на каждой фазе. На каждой фазе промывки удобно использовать насос-шприц для откачки жидкости ГУР из бачка. Для справки, бачок содержит около 400 грамм жидкости, общий объём системы около 1л. После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка). Забегая вперёд, один из недостатков системы - хомуты, со временем они расслабляются и шланги начинают потеть. После снятия обратного шланга направляем его в ёмкость для слива, просим помощника вращать руль из одного крайнего положения в другое. Так несколько раз, оптимально 3 раза. Из системы выливается практически вся жидкость, остатки остаются в рейке и охлаждающем контуре. После слива жидкости надеваем обратку на бачёк ГУР и доливаем новую жидкость. С новой жидкостью вращаем руль из одного крайнего положения в другое несколько раз, после этого уровень жидкости падает, доливаем до MAX и запускаем двигатель, при этом контролируем уровень. Даём поработать двигателю несколько секунд, контролируя уровень. Возможны пузырьки воздуха и вспенивание жидкости, это нормально. После стабилизации уровня просим помощника несколько раз повернуть руль из одного крайнего положения в другое. Проверяем уровень. Алгоритм для каждого цикла вкратце 1) После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка) 2) Вращаем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, сливая жидкость ГУР в ёмкость 3) Надеваем обратку на бачёк ГУР и доливаем новую жидкость 4) С новой жидкостью вращаем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, доливаем жидкости до MAX 5) Запускаем двигатель, контролируем уровень. Поворачиваем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, проверяем уровень. 5) Повторяем алгоритм прокачки жидкости 3 раза, на каждом цикле уходит около 800 грамм жидкости. На третьей промывке жидкость выливается чистая и красивая. Пункт 5 не обязателен, особенно при небольшом пробеге. Информация взята http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=873"]с' данного сайта

Обновил фотки. Поставил себе внутреннюю антенну на стекло, отечественную, модель не помню. Плюс в выходные планирую замену сигнализации.

Короче почитал я на разных сайтах инфу и вот что нарыл. 1. Изначально вроде бы по заявлению завода залит Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S (приблизительная цена 700 руб за 0,5 л), это полностью синтетическая жидкость, мешать ее с миниралкой и какой либо другой жидкостью кроме аналогов не рекомендуется. 2. Аналогами Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S являются: - Mannol CHF (приблизительная цена 250 руб за 0,5 л) - Febi S6161 (не путать с S6162 так как это минералка, визуально можно отличить по цвету бутылки, синтетика - зеленый, минералка - белый)(приблизительная цена 450 руб за 1 л) - Liqui Moly Zentralhydraulik-Oil (приблизительная цена 650 руб за 1 л) Опять же хочу отметить, что каждый производитель рекомендует использовать жидкость в чистом виде без смешивания с другими жидкостями.

Дело в том, что предыдущий хозяин не интересовался кака жидкость залита. По его словам он в магазине купил жидкость гур зеленого цвета для залива, и долил один раз. Бутылку найти так и не смог, но говорит что похожа на ту самую зеленую минералку. Вот теперь думаю, не поменять ли мне жидкость полностью. Вот только как ее правильно поменять, нигде мануала нет, кроме описания от Protva

Вот у меня вопрос. А какая вероятность того что у мена в ВАЗ 21124 в ГУР залит именно Пентосин? Эта хрень стоит 700 руб за литровую баночку, а в во всех мануалах с машиной ни слова про жидкость ГУР, да что там в мануалах, в мурзилках по ремонту тоже ни слова. Недавно заходил в магаз так там один шибко умный продавец подсказал, что можно взять http://www.nvformula.ru/katalog/avtomasla-castrol/zhidkost-gur/zhidkost-dlja-gidrousilitelja-rulja-mineralnaja"]такую' жижу, мол она 100% идентична. Хотя пентосин вроде бы синтетика, не получится ли ацкая смесь при добавлении?

Полный бред, шероховатость поверхности крепления не дает блокиратору проворачиваться на валу, в продольном направлении блокиратор так же не стянуть.

А чего тут выдумывать, с 4 июня постановление вступает в силу. После этого все ТО запланированные на 2011 год переносятся на 2012 г, будь то ТО в январе 2011 или в июне, без разнецы (т.е. после 4 июня можно спокойно ездить до следующего года даже если у тебя просрочено ТО 2011 года). Пройти ТО после 4 июня я думаю вы не сможете, не будет с Вами никто работать, даже сейчас всех на ТО посылают домой. талон ТО на новые автомобили моложе 12 мес должны выдаваться по месту регистрации автомобиля без ТО.

Поздравляю, в нашем полку прибыло. А я вот что-то никак не могу найти накладки на зеркала в продаже:(

Вот что нарыл: Опираемся на ГОСТ 52289-2004. Он гласит, что между «прерывистой» (1.5) и «сплошной» (1.1) линиями разметки за городом должно быть не менее 100 метров разметки «приближение к сплошной линии» (1.6). В городе – 50 метров. На скорости 90 км/ч 100 метров закончатся в течение 4 секунд, на скорости 120 км/ч – 3 секунд. У вас минимальное время, чтобы закончить обгон. В случае, если длина разметки менее 100 метров, у вас не было времени спокойно завершить обгон. Не нужно измерять весь участок. Измерьте длину одной полосы и промежутка между ними и посчитайте число полос и промежутков. Умножите и получите длину разметки 1.6, которую записываете в протокол. В случае отсутствия разметки 1.6 вы также не можете знать, что разметка 1.5 перейдет в 1.11 (сплошная с прерывистой). В обоих случаях в ваших действиях состава правонарушения нет. Если разметка 1.6 нанесена и соответствует ГОСТу, но вы все равно заехали на сплошную, также настаивайте на отсутствии состава правонарушения. 1. Пересекать разметку 1.1 запрещено пунктом 1.3 ПДД, Приложением 2 к ПДД и ГОСТ 52289-2004. Но ПДД следует трактовать системно. А пункт 11.4 ПДД обязывает вернуться на свою полосу движения после обгона, без оговорок на соблюдение разметки. Таким образом, отсутствует объективная сторона правонарушения. 2. Напоминаю, что «лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению», – ст.2.1 КоАП. Есть только одна загвоздка, это надо доказать в суде, что при наших тупоголовых судьях крайне проблематично.

Добрый день всем. Две недели был в отпуске, и два раза за это время пришлось повозиться: 1. Внезапно при чистке салона пылесосом пропало питание на прикуриватель. Посмотрел предохранители, 15А перегорел. Снимать пластик под которым сидит прикуривать дело веселое, для тех кто не снимал скажу, что пластик крепится винтами, 4 из которых закрыты водительским и пассажирским креслами. В результате откинул кресла снял пластик, оказалось что виновником проишествия стала шайба, под гайкой которая держит центральный провод. В результате нагрева прикуривателя шайба расплавилась и замкнула на корпус прикуривателя отсюда и КЗ. Непонятно на кой фиг эта шайба там нужна всё итак отлично держится, отковырял ее нафиг. Поставил все на место,работает на ура. Как только собрал все на место перестала открываться дверь задка из салона, посмотрел предохранители, вроде бы все целы, полез смотреть под обшивку, все в порядке. Начал прозванивать предохранитель а он мертвый хотя на вид нормальный (теперь предохранителям на вид не доверяю). 2. Решил почистить дроссельный патрубок: отсоединил все трубки снял тросик, снял провода с датчиков, открутил дроссель и решил снять с него датчики. РХХ открутился легко, а вот винты ДПДЗ не поддавались. Приложил усилие, начали откручиваться, но на половине пути оба винта сломались: причина - герметик или мастика намазанные доблестными работниками автоваза (руки им вставить туда откуда ноги растут). Патрубок в сборе это 1800 деревянных пападос неприятный. Включаю жмота и иду к тестю. Вместе с ним высверлили сверлом 2,5мм отверстия затем немного расширили их сверлом на 3мм. После даной процедуры нарезали резьбу М4, как и на винтах и вуаля)))) Вся работа заняла около часов, так как сверлили полуразряженным шуруповертом и ручной дрелью, а резьбу нарезали с помощью метчика и тисков, так как метчикодержателя не было))) Да и еще, снял я нафиг эти дефлекторы.

Ну что же, подождем появления в России, плюс появления отзывов от простых смертных :rolleyes:

Премии и сертификаты это хорошо, но почему на сайте не указано ни одного дилера? По идее если у компании море денег на сертификации и проверки в разных институтах, то и продажи должны быть успешные не только на Украине? Или вы его специально для музея делали? :blush2:

А где смотреть массу на датчики, с левой стороны приборной панели?

Всем доброго дня, сегодня еле доехал до работы.... Вроде по началу ехал нормально, потом при переключении с высшей передачи на более низшую машинка начала тупить, т.е. жмешь на газ она секунду тупит и потом набирает обороты, но и это еще не все, потом эта зараза при переключении с высшей на более низшую передачу начала просто напросто глохнуть, причем если переключать с низшее не более высшую такого не наблюдается. В итоге после 17 км пробега все вернулось на свои места. Могут ли мозги глючить или это РХХ мозг парит. (Мозг Январь 7.2)

ИМХО тоже думаю, что салону нет смысла гадить клиенту такими способами. На новую машину идут два комплекта ключей.

У меня стоит VALEO очень мягкое сцепление. Сеачала хотели LUK ставить, но на сервисе сразу сказали что при установки LUK никаких гарантий они на дают, ибо оригинальный LUK по их словам это редкость.

Я думаю пока до отпуска так покатаюсь, потому что реально времени нет заниматься этим. А уж в отпуске я её на диагностику загоню. К тому же в зимнее время данная проблема не возникала, началось все при потеплении.

Тоже взял себе Поларойд. Цену не помню, около 1500 тыков вроде бы. Вполне себя оправдывают от бликов и солнца спасают.

Сегодня заменил воздушный фильтр. Поставил Bosch. Так же купил прозапас две лампочки Bosch Pure Light. Чистка РХХ положительных результатов не дала, видимо дело не в нем, так как предыдущий хозяин сказал, что данные проблемы начались после перепрошивки мозгов.

В сравнении со штатным распылителем в обе камеры. Возможно уменьшился расход, я просто не замерял, динамика практически не изменилась.

Не знаю как в видео, но все источники которые я читал рекомендуют убрать зазор заслонки второй камеры, к тому же даже http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.carburator.ru%2Farticles%2Farticle00401.html&text=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9D%D0%98%D0%92%D0%AB%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&l10n=ru&sign=34beedab9281e93e962ef4776802db34&keyno=0"]здесь'> в самом низу написано что при установке нивовского распылителя зазор надо убрать. В общем я себе делал так и в принципе ощутимой разницы не почувствовал

Ничего не захлебнется, я на своем карбере когда у меня девятка была менял распылитель на нивовский а зазор во второй камере убирал и нормально машинка ездила, эту доработку можно по всему инету найти и здесь на форуме масса народа с такой же доработкой и никто вроде бы не жалуется. Я бы не загибал а просто нивовский распылитель купил.

Через этот зазор подавалось доп топливо когда распылители были направлены в обе камеры, а теперь когда у тебя распылитель направлен только в 1 камеру, ты с этой щелью получишь ненужный подсос воздуха, и как результат неустойчивую работу двигателя

Да

если переносишь распылитель в первую камеру, то соответственно во второй камере зазора быть не должно