Ramon24

Почему? Даже в руководстве написано что так должно быть. Шланг снимаю который идет от РДТ к ресиверу.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. ВАЗ 2109, 1.5, 8V. Очень быстро падает давление в топливной рампе. Включаю зажигание, давление почти сразу поднимается до 3. При заведенной машине так же держит ровно 3, стрелка манометра лежит ровно, не дергается. Если газовать, давление поднимается до 3.2. А если снять шланг с РДТ, то поднимается до 3.6. А вот как только выключаю зажигание давление секунд за 5 падает до 1, а за 3-5 минут до 0. В чем может быть дело? виноват сам РДТ? И вообще чем это грозит?

Понял, спасибо!

А если брать схему из 493 сообщения, не будет ли высокой нагрузки на замок зажигания?

Всем большое спасибо!

Буду очень вам признателен, если нарисуете схему :blush2: Я использовал что-то типа этой

Ну это понятно. Но если я так сделаю, птф будут включаться не зависимо от габаритов. А нужно сделать так, чтоб они включались только с включением габаритов и только при включенном зажигании.

Доброго времени суток. Подскажите, можно ли реализовать чтоб ПТФ включались только при включении габаритов, но когда выключаешь зажигание, чтоб ПТФ выключались? Все это дело чтоб было не через монтажный блок. Сейчас подключено через отдельную проводку, реле, и простая кнопка. Бывает что нужно выйти из машины на 5 минут не выключая габаритов, а ПТФ при этом остаются гореть. Вот хочется чтоб габариты оставались гореть, а ПТФ гасли, пока снова не включу зажигание.

Добрый вечер. Нужна помощь. Проблема наверно как и у многих. Медленно работают дворники. Купил новый моторчик и новую трапецию, контакты все почистил, подтянул. Все рано не то. Видел много девяток на которых дворники чуть ли не быстрее иномарочных двигаются. Как такого добиться?

Может быть какой-нибудь маслосъемный колпачок закосячили. Можно посмотреть по свечкам. Например на какой-нибудь свечке будет масляный нагар, соответственно на том цилиндре колпачки и пропускают. Может быть еще головку плохо затянули. Ну на всякий случай еще можно компрессию замерить.

А еще рядом с реле должен быть предохранитель, проверьте и его.

Я так уже второй год катаюсь. Просто плавней включаю и ни каких проблем. А еще 1, 4 и 5 воют. К этому делу быстро привыкаешь.

Такая же проблема. В пробках сильно напрягает. Электронный ДПДЗ проблему не решил, но с ним все равно лучше. По портовому заметил, такой рывок происходит когда ДПДЗ с 0% открывается хотя бы на 1%. А если ехать с ДПДЗ открытым хотя бы на 1% и дать газу, то рывка уже не будет. Прошивки кстати тоже не особо помогают. Просто еще часто езжу на машине с автоматом, на ней очень плавно можно трогаться.

У меня было точно так же на другой машине. Проблема исчезла только после замены стартера. В чем суть я не разбирался, просто поменял и все. И еще на газеле такое было. Но там дело оказалось в очень раннем зажигании, хотя появлялось только на горячую. И до сих пор иногда такое там бывает, причина до сих пор не найдена, хотя все новое. Если есть возможность, попробуйте другой стартер, я думаю что дело скорее всего именно в нем.

У соседа на новой 14 было почти так же. Правда она еще не тянула. Проблему он решил элементарно. Причина оказалась в не рабочем клапане продувки бака. Он сперва крышку бензобака не затягивал, а потом и вовсе просветил в ней дырочку оч тонким светлом и проблема исчезла.

Конечно не вытягивал. Я думаю руками его и не вытянуть. И скорее всего не брак. Не знаю как на других, говорю только за свой дроссельный узел. У меня работает датчик только такой как на моем фото. А тот который с большой головкой, этой самой головкой упирается и не закрывает канал для воздуха. От сюда и холостой 2300. У меня сейчас нет такого датчика, а то мог бы выложить фото или видео как он работает в дроссельном узле. Я думаю на снятом будет видно.

Там не шпильки, там болтики. По крайней мере у меня так. Выкрутились достаточно легко.

На фирму лучше не вестись. Подделок очень много. Чем круче фирма, тем больше подделок. Это уже на ваше усмотрение. Главное все проверить, чтоб все было идеально, ну и чтоб не было похоже как будто их вытачивали напильником. И клапана лучше брать в комплекте с направляющими. Но очень важно чтоб отверстия в направляющих было идеально по центру, не упустите это!

С ямы можно снять. Нужна трещетка, несколько удлинителей к ней, потом карданчик и на него уже головку на 10. Только предварительно нужно слить ОЖ. Так же там будет прокладка, если давно эту трубку не снимали, она может порваться.

Вряд ли будет ниже. Я думал это нормальная по Туле цена. Все равно если делать экспертизу, потом вам идти в суд и если вы выиграете, автосалон оплатит все ваши расходы.

Ну вот посмотрите на сам датчик на вашей ссылке. Там последние цифры 00. Вот я сперва купил себе такой же и он не подошел. Встать то он встал, но обороты меньше 2300 с ним не опускались

у друга на 10-ке было такое. Причина была в умирающем ДМРВ и умершем бензонасосе. Пришлось заменить и то и другое и все стало в порядке.

Вот что было с клапаном.

В общем у GM (его еще называют старого образца, ну это консультанты в магазинах) шток который выдвигается и на нем головка (может быть металлическая или пластиковая), так вот у GM она почти в два раза меньше чем у РХХ нового образца. В дроссельный узел такой датчик войдет, но не до конца. Так вот с какой головкой стоит, точно такой же и надо ставить. Вот фотка моего старого. Новый такой же, только головка металлическая. Точно такой же как и GM(старого образца), только сделан в России. Кстати полностью исправен, кому надо отдам за спасибо. Обратите внимание на цифры на датчике. Здесь последние 02. У датчика нового образца там что-то другое, 01, 04 или вообще нет, точно не помню.

Возможно и так. Если со временем будет сильней троить, то точно клапан прогорел. А вообще давно такое? У меня вот так было почти 3 недели, чуть троила с утра. А потом прокатился по трассе со скоростью 140 на расстояние около 60км и вечером затроила сильно.