Ramon24

Я когда свою купил, такая же проблема была. Долго искал, датчики ставил с рабочих машин, толку было ноль. Дело оказалось в плохой массе ЭБУ (на чиптюнере если я не ошибаюсь есть про это статья). Вот как все массы зачистил и подтянул, стало лучше. А полностью избавился от этой проблемы поставив бесконтактный ДПДЗ.

Вот такое возможно только с очень дешевыми или очень старыми радар-детекторами. Сейчас любой антирадар от 2000р с легкостью возьмет камеру, не зависимо от того, как ее спрячут гайцы. Даже шомик 213 который копейки стоит прекрасно ловит камеры спрятанные за ограждения, знаки или стреляющие в спину.

Взял на тест Whistler Pro 78. Сравнивал с Sho-Me 785(которым уже давно пользуюсь) и Sho-Me 1795. Если коротко, то Whistler нужно взять за шнур питания, раскрутить по сильнее и об асфальт. Дальность обнаружения радаров у него раза в 3 меньше чем у Sho-Me. Но зато практически нет ложных срабатываний. По дальности 1795 вне конкуренции, но постоянные ложные срабатывания, плюс противный голос. Надоедает быстро. Все это проверено по трассе М4. Еще вот возле кэмпа и мироторга над дорогой висят камеры, не знаю как называются. Квадратные 2шт и на одной типа диодов крупных, если присмотреться, моргают красным. Так вот Whistler на них молчит, а шоумики пищат в диапазоне Ка или иногда в диапазоне Х. Обещали еще кобру привезти, обязательно возьму на тест.

Подскажите, может кто сталкивался. В общем раньше тормозили только задние колеса, заменил регулятор. Настроил с трудом, но появилась проблема. Если машина постоит пол часа, то опять тормозит только зад. После 3-4 сильных торможений все становится как надо, т.е. сперва перед, затем зад. Тормоза прокачал. Сам регулятор не заедает. Дело скорее всего в тяге. Если зазор увеличить хотя бы на миллиметр, то тормозит только перед. И еще когда тормозит только перед, у педали тормоза очень короткий ход, а когда тормозит и перед и зад, ход педали очень большой.

У меня точно такая же ситуация. Тоже все перерыл, осталось только ЭБУ другой попробовать. Если найдете в чем было дело напишите пожалуйста.

Я себе ставил вазовскую. 29 тысяч всего отходила. Регулировка не помогает уже.

У меня было типа того, только еще зимой. Температура около 100 градусов держалась при езде по трассе, а по городу вентилятор постоянно включался и долго работал. И еще печка плохо грела. Я поменял радиаторы, помпу и термостат поставил от 10. Радиаторы поставил ДААЗ, а помпу лузар турбо. Так вот зимой температура была постоянно 85 градусов по БК. Сейчас даже если хорошо гнать по трассе, температура выше 87 не поднимается, даже когда жара на улице. И вентилятор по городу стал на много меньше работать. Для лета самое то получилось.

Здравствуйте. Может подскажет кто номер распредвала от 8-клапанной инжекторной десятки. В магазинах их вида 2-3 под разными номерами, продавцы естественно не в курсе. Слышал вроде как он немного лучше того, который стоит на девятке, а цена почти одинаковая.

Полностью согласен. Тоже разбирал. Все именно так как вы описали.

Скорее всего сдох датчик скорости или провод возле датчика оторвался.

С этим конечно не поспоришь. Но делаю не для себя, поэтому быстрее будет под капотом, тем более у меня большой гараж, не на улице буду возиться.

Ну мне проще машину на яму загнать и с ямы сделать. А кнопку можно под капотом и спрятать. Делаю не себе, знакомый попросил. Ему надо чтоб пробег не крутился иногда на рабочей машине.

Всем спасибо. Под панель лезть если честно лень, около датчика проще отрезать

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть 14, 2010 года. Нужно отключать датчик скорости чтоб пробег не мотал. То что будет гореть чек не страшно. Думаю в разрез провода идущего к датчику вставить кнопку, чтобы этот провод как бы разрывать. Делать это буду под капотом возле самого датчика. Вот вопрос, можно взять любой провод разрезать чтоб пробег не мотался или какой-то конкретный?

Не хватает. Я в него воткнул тройник от 10 и от тройника уже к термостату. А во второй выход тройника подсоединил расширительный бачок.