rzdpasha

Респект и уважуха. :)P.S. А сопли размазывать по дереву я и сам не люблю, просто стараюсь не обращаться в сервис. Баранов у нас много.

Из своего опыта знаете? В принципе с момента покупки машины была идея сменить их и шаровые опоры, т.к. неизвестно, когда эту операцию проводил предыдущий хозяин.

Я, кстати, забыл сказать, что купил капот производства КАМАЗа за 5700. Через месяц при мне в том же магазине ёще один "счастливчик" покупал бампер и капот. Ему за капот назвали 5000р. Вот думаю: я не попал в акцию, что-ли?

Вот и меня тоже. На кочках руль управляет мною, а не я им, живет своей жизнью, так сказать. Рейку подтягивал, на некоторое время помогло. Рассмотрим вариант с кубиком, вдруг чудеса бывают. :)

Самое интересное: я забыл его снять и ездил с ним некоторое время. Видать, хомуты хорошо прикрутил, не сорвало от вибрации, хотя рискованно.

Не знаю, актуально ли ещё, но всё-таки. Вот бюджетное решение для замера давления топлива: кусок топливного шланга (внутренний диаметр аккурат подходит), два хомута, манометр с удобной шкалой. Всем друзьям перемерил за бесплатно. :)

Вот здесь стоит рассказать о моём БК. Это Гамма, и, судя по внешнему виду, одна из первых БК вообще (если не первый). Устанавливается взамен заглушки квадратной кнопки (типоразмер аварийки, клапана рециркуляции). От него отходят 4 провода: красный и черный - питание, серый - линия диагностики, розовый - ДУТ (у меня не задействован и потому заизолирован на всякий). С этим БК проблема была с самого момента приобретения. Дело в том, что если скинуть/одеть клемму АБ, то он молчит, как бы сдох. Приходится передергивать черный или красный провод питания (при этом четко слышно срабатывание реле в оном), дабы его оживить, при этом отвинчивать крышку левого туннеля пола, что напрягает. Не хочется думать, что "скупой платит дважды", ведь можно было взять БК по-приличней и, возможно, не иметь проблем, которые имею сейчас. Осталось для чистоты эксперимента одолжить у кого-нибудь "полноценный" БК и расставить точки над i.P.S. Прицепил фото виновника.

Обнаружил новую бяку с БК. С первого раза, как правило, не заводится (уже рассказывал). Со второго практически всегда. А сейчас стала глохнуть после завода, причина - отключается БН, четко слышно как после двух-трех секунд работы двигателя щелкает реле БН (один раз). Причина вроде бы локализована, но по-прежнему непонятно, как по K-Line БК отрубает БН. Не БК, а программатор какой-то. Попробую вскрыть, но думаю, что вряд-ли что-нибудь найдется очевидное.

Кажись не то. Вот здесь есть правда о лампах: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...avtomobile.html

Всё-таки главная характеристика БН - нагнетаемое давление, а если к каждому звуку прислушиваться...

Увы, нет. Я-то как раз полностью удалил АПС-4, соответственно, кодовые ключи тут не причем. Там у народа АПС не давала отработать БН, через это я проходил (обрыв в цепи катушки связи АПС, а может мусор в EEPROM - теперь уже не важно).

Я поступил проще - откусил два провода до колодки АПС и соединил их, поскольку перемычка от вибрации может потерять контакт. Это было сделано сразу после изъятия АПС.

Я было хотел заикнуться про реостат, но, проверив у себя, убедился, что он регулирует накал ламп общей подсветки панели+часы+обдув+индикация включения ПТФ, заднего обогрева и т.д. и т.п. При этом свечение ламп ручного тормоза, масла, Check Engine и иже с ними не меняется, .т.е. питание подаётся напрямую, без участия потенциометра. Вопрос: как у вас получилось, что накал лампы включения габаритов "завязан" с вышеперечисленными? Схемы под рукой нет, но и без нее понятно, что это не есть хорошо, такого быть не должно.

Не понял: гаснет не вся панель, а только лампа габаритов? По поводу левого заднего габарита: если при этом передний левый горит, то дело не в предохранителе F1 (5 A), как можно было бы подумать, а, скорее всего, в проводке или в проблемной плате.

Поддерживаю просьбу. Также хотелось бы и контроллер к этой теме прикрутить как самый главный элемент системы впрыска. А то народ блукает то по разделу "Двигатель", то по "Электрике", по-немногу обо всём, а в итоге - ничего.

Всем привет. После того, как физически и программно изъял иммобилизатор АПС-4 при помощи очистки EEPROM на мозгах Bosch M1.5.4, при подключенном БК машина перестала заводиться. Причем первое время ездил с БК и без АПС (два дня после экзекуции) и проблем не было, заводилась, как говорится, с пол-оборота. Потом стала заводится со второго-третьего раза (были неправильные мысли насчет помирающего бензонасоса, которые вчера окончательно развеялись после цикла замеров давления по технологии, описанной вот здесь: http://www.chiptuner.ru/content/pressure/). Вот что интересно: достаточно выдернуть один из проводов питания БК или провод, идущий на линию диагностики ("M" колодки диагностики), чтобы машина стала заводиться. Пока думаю на неисправность (?) БК, хотя при включенном зажигании все параметры показывает как надо. Мнения в студию.

А прибочик цифровой или аналоговый из серии советских "Ц"? Если цифровой, то всё немного проще (не нужно "0" выставлять). Не меняя положения щупов, как при замере напряжения, ставишь предел где-то 10КОм и подтыкаешься щупами поочередно на концы каждого провода. Полярность в этом случае не имеет значения.

Может пришло время бензонасоса? Тогда сюда: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=37324 А лучше сразу сюда: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=31817 P.S. Для эксперимента поменяйте местами реле системы впрыска (там их 3 штуки).

Нормально. Тогда у меня полное счастье на M1.5.4 - бортовик кажет 100%, если педаль до упора и ещё немного в ворс ковра вдавить. :)

Скажу, что зря вы с командой его стронули - на снятие генератора никак не влияет. От опоры двигателя идет, судя по картинке. Не приходилось менять подушки двигателя, но по-моему, нужно снизу двигатель поддомкратить, дабы болт закрутить.

С горящей лампой далеко не уедешь. Я лучше ссылку дам, тут всё подробно описано и методика проверки есть: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-generator.html

Вот как бывает - разминулись в 2 минуты. А дело было не в бабине..На панели приборов горит эмблема аккумулятора? А провода, предварительно скинутые электриком с генератора, обратно не установлены? Судя по схеме, контрольная лампа будет гореть в случае, если напряжение на АБ превышает потенциал точки D генератора, т.е. напряжение заряда меньше напряжения АБ. Или во втором случае, не подсоединены провода генератора. Немного наврал. Вот что говорит мурзилка:"При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы "D" генератора и "D+" регулятора) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей."

:) Всё зависит от настроения виновника. Путь мы ему указали. Интересен результат.

Ну это как последняя надежда на чудо - действительно, плавкая вставка системы впрыска для того и существует, чтобы перегорать в нужный момент и спасать, видимо, мозги. Я проверял в свое время омметром участок провода, проткнув изоляцию иглой после "бочонка", другим щупом на клемму. Ждем виновника.

Когда у меня в последний раз похожий звук при заводе раздавался в районе генератора, я попал на замену подшипника оного. Сразу не придал значения, и в один прекрасный момент не смог прокрутить двигатель стартером - подшипник заклинило. А какой звук может издавать "инжектор"?