rzdpasha

Правильно, будет работать странно. Вот цитата: "При выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя ДМРВ. При этом обороты ХХ не опускаются ниже 1500." Уточняющий вопрос касательно РХХ. Я говорил о "слегка" нажатой педали, потому как открытие заслонки более чем на 70% воспринимается контроллером как режим продувки цилиндров, т.е. топливоподача будет отключена, и вообще не заведется. Хотя если ДПДЗ чудит, то контроллер получит неправильную информацию о положении заслонки. По-видимому, все упирается в ДПДЗ (он кстати стоит дешевле чем РХХ). А можно вообще купить дроссельный узел в сборе, если чистить неохота. :) Если интересно, могу описать технологию проверки ДПДЗ.

Тогда РХХ. Проверять так: заводить машину со слегка нажатой педалью газа, тем самым исключаем из работы РХХ. Пробуйте.

Я так думаю, если свечи не менялись три года, то смотреть в вашей машине нужно многое. Дроссельный патрубок (очистка), ДПДЗ, РХХ. Когда менялся топливный фильтр, сетка бензонасоса? Воздушный фильтр меняется через 30000км, на деле гораздо чаще, вот с него надо и начать (120р).

Да-да, ждём-с. Интересно будет узнать настоящую причину. :)

Я бы начал с проверки давления в топливной рампе, замены сеточки бензонасоса, замены датчика ДПКВ (100р) и осмотра его проводки. Тема не нова, кстати.

У меня самого Bosch 1.5.4. Откусил ноги штатной микросхемы с ультрафиолетовым стиранием, выпаял её, установил цанговую панель, втыкнул однократно программируемую микросхему Winbond W27C512 с исправленной прошивкой с сайта http://www.chiptuner.ru/ и всё нормально. Просто переход на Я5.1 будет дорого стоить.

Поскольку моё двигло не отвечает требованиям токсичности Евро-3, то вариант с датчиком кислорода по понятным причинам (Россия-83) я учесть не мог. :) А ведь датчик можно отключить программно? Тогда и видно будет.P.S. А что означает фраза "по утрам можно 2 раза накачивать"?

Можно самому. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...dvigatelya.html

В таких случаях рекомендуют проверить давление в топливной рампе и герметичность форсунок.

Можно не выкручивать свечу, если есть запасная. Жгут проводов системы впрыска, в частности кабель датчика ДПКВ не лежит где-нибудь на выпускном коллекторе?

Получается, только на горячую не заводится? Где-то были похожие темы, факт. А аккумулятор не при чем, если бензонасос качает и стартер нормально крутит. Искра во время "такого" пуска нормальная?

Правильно Serg_X говорит. Нужно начинать искать из-под капота, непосредственно от аккумулятора и далее по схеме. Я так недавно нашел причину севшего в нуль аккума по причине запавшей кнопки стеклоподъемника одной из задних дверей. Тем более здесь нет вообще напруги, хотя мы знаем, что не все цепи встают под ток при повороте ключа в ЗЗ, некоторые существуют независимо. Те же габариты, дальний свет, мафон и стеклоподъемники (не у всех), прикуриватель. По-моему, где-то пропал общий + и пропал он до монтажного блока. Завтра попробую поэкспериментировать у себя, сегодня уже поздно.

С такими ценами как у вас, так и придётся найти 4500 да и выкупить последний капот (или он и был единственный), а то в следующий завоз неизвестно сколько стоить будет. :) Для информации: в самом городе, к примеру, в магазине "Десяточка" со скидкой (непонятно, откуда мне сулившей) капот стоит 6500р.

По-крайней мере в наших магазинах цинкарь доступен только в виде жидкости, я тоже задавался этим вопросом насчет геля или другой субстанции.

CAR ЦИНКОР преобразователь ржавчины. На емкости красно-оранжевого цвета написано большими буквами: Zn+Cr, что с точки зрения химии означает цинк+хром

Я на днях купил спрей преобразователя ржавчины. В составе: ортофосфорная кислота, цинк, хром. Очистил от рыхлой ржавчины, побрызгал, подождал 30 мин и при необходимости повторил обработку. Я сгнившие двери (из-за уплотнительных резинок) не узнал после обработки, результатом доволен. Да, кстати, цвет после применения средства серо-темно-синий.

Странно, что никто не ответил. Может уже и неактуально. Там всё просто: снимаем обивку двери задка, клеммником на 8 откручиваем 7 по-моему гаек и всё.

В данный момент катаюсь с ним, всё одно лучше, чем машина будет стоять. Сервисмен знакомый отказался браться за выправку: говорил, что ребра жесткости уже не сделать и т.д. и т.п. Затем пришёл тесть и при помощи молотка и самодельных приспособлений выправил как мог. Узнавал: в нашем магазине есть капот по 4500р. Недорого, я думаю. В планах, конечно, есть задумка поставить новый, но пока не имею средств.

Могу рассказать. У меня на 120-и не сорвало, но вмятины гораздо серьёзнее. Вдобавок капот лег на стекло, выгнулся в другую сторону и оставил отметину на крыше. Вот интересно: где же был ваш страховочный крючок?

Было такое. У меня провода (весь жгут) легли аккурат на выпускной коллектор, и машина заглохла конкретно. Не пойму: как при наличии шумоизоляции жгут может попасть туда, куда не надо, или я не один такой :)

Примерно тоже самое я читал в том же описании. Волнует вот что: данный провод надо ли подключать к линии +12В или нет. Как может магнитола с выходной мощностью 4х45 "захлебываться" от родных пионеровских колонок мощностью 25-35W (номинальной), тем более, что до снятия торпеды такого не было. Пойти, что-ли подать на бело-голубой провод +12В, вопросы сразу снимутся.

Народ! Подскажите, кто знает. За что отвечает незадействованный провод сине-белого цвета на магнитоле Pioneer DEH-1500R? Вот описание на аглицком: "to system control terminal of the power amp". Речь о каком-то контроле усиления мощности что-ли? Просто раньше, когда данный провод был задействован (а может и не был), искажения звука в колонках не было, по-крайней мере на такой громкости (а громкость очень даже небольшая). Чего я только не делал: устанавливал параллельно две 4-х омовые колонки, подключал их же последовательно, имитируя тем самым 8 Ом, приносил советскую заведомо мощную акустику - один хрен - искажение звука. Не хватает мощности магнитоле, что-ли? А тут ещё этот провод.

Вот вырезка из букваря: "Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение +5В через резистор и по падению напряжения рассчитывает СОСТАВ СМЕСИ". Так что он активно участвует в смесеобразовании.

Всё ещё ждём-с :)

Хотелось бы узнать сопротивление обмотки нового и старых реле, так, на всякий.