rzdpasha

Если я правильно понял, то рейку покупать придётся в любом случае? А это наиболее дорогостоящая вещица. Я бы в вашем случае лучше разорился бы вдобавок и на новый вал. На мой взгляд, переходить от нового к старому - это нонсенс, усилие, прикладываемое к рулю (даже буз ГУР и ЭУР), здесь поболее будет, особенно в крайних положениях руля. Сам мысленно созреваю для полной замены рулевого механизма на новый (а для меня новый - это 2110), с косозубой рейкой. Решайте сами.

Нормальные подогреватели со встроенным термостатом имеют цену 1600-2100р. Рекомендую тюменские: Старт-М и как у меня: http://lada-forum.ru/index.php?&autocom=registry&cmd=view_mod&MID=5371&CID=2109

Ваш совет, марсиянин, как всегда заслуживает особой похвалы. :)

По-моему, в старых десятках (как у меня) установлена 8-ая прямозубая рейка, более новые - косозубые, вдобавок с переменным шагом зуба, они также в Калинах, Приорах. Недавно разбирал, мне подошёл рем. комплект для 8-ых.

Согласен. Только так и можно спастись. А у меня, как ни странно, при замене опор развальные болты и те, которые под ними, выбил бородком без проблем. Зато при замене СС (яиц) снес башку болту вместе с гайкой, теперь он заподлицо с СС. Проблема осложняется тем, что нет места для размаха кувалдой, стойку хотя бы повернуть можно. :)

Мля, уже больше месяца прошло, а мой заказ так и не материализовался... А холода уже пришли.

Тогда кронштейн для переноса МЗ, без которого не установить 4-ую опору двигателя, в этой ипостаси помимо прочего, облегчает жизнь модулю, разгружая его температурно. Или речь только о 16-и клапанниках?

От нагревателя отходит провод в двойной изоляции с вилкой. Для подключения использую переноску, необходимо каждый раз открывать капот. Провод и некороткий и недлинный, закручиваю его в кольцо, дабы в вентилятор его не покоцал (или он вентилятор).

У вас на Январе 7.2 первая серийная прошивка I205DM53 для двигла 21124 Евро-2. А теперь смотрите, что написано про вторую "исправленную" I205DO54: "Серийная версия для двигателя 21124 (1,6). В прошивке исправлена алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа. Первая прошивка 16V с функцией регистратора (неактивировано)". Перешиваться, по-любому.

Пожалуй, даже более ловкое крепление, чем у моего от "Тюменьгазавтосервис" и тоже позитивный момент в том, что обогреватель крепится к нижней части двигателя.

ДПКВ не панацея от всех бед незавода. Человек же внятно написал, что: Стартер у него не крутит, вот с этим надо разбираться.

Вот внешний вид адаптера и его нехитрое внутреннее устройство: Может кому интересно будет. Автор предлагает вот такую разводку, правда, когда я собирал, этих фото не нашёл, пришлось импровизировать: сама схема:

Реально. Разборка + смазка шестерни + замена щеток + шлифовка якоря + смазка в районе медно-графитовых втулок, выполняющих роль подшипников (а может они вовсе не медно-графитные, это же не стартер, тут дури меньше). Примерно так. Самолично продлил жизнь паре моторедукторов. Маслают как новые. Или речь про сам механизм без мотора? Если так, то механизм стоит в 2 раза дешевле мотора, а если зажевало трос, то смело можно выкидывать. И не забудьте смазать новый.

Я бы уже купил хотя бы по причине того, что у вас приоровские стоят 850. У нас 1200. Сам взял какие-то евро за 650, да уж больно хлипкие, покрашу, может потолще станут, сразу не оторвут :)

Мозг какой? Я отключал сам при помощи самопального адаптера по схеме автора Combiset (сто раз уже рассказывал), наиболее трудоёмкий процесс на b1.5.4 (как мне каца), т.к. приходится сдергивать мозг, а далее либо вставлять ПЗУ с прошивкой-убийцей иммобилизатора, либо подсоединять адаптер. Так какой мозг?

Чё эт так? Колись, Сергей. Добрая половина форума с жёлтыми железками хотела бы знать, я так думаю.

Точно такая же фигня. Было бы интересно развить эту тему, может быть в другой ветке. Я это связываю с дурной прошивкой, нежели с какими-то механическими вещами. Сколько раз замечал, знакомые на Калинах и Самарах такой байды не испытывают, мозги у них Январи 7.1. Можно, конечно, допустить износ опор двигателя, но с другой стороны у меня установлена дополнительная 4-ая опора, а результат тот же, что и без неё.

Есть, оказывается, токопроводящий клей и не один: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0...D0%B9&lr=48

Ага. И ещё она помешает установке защитной сетки радиатора. Хотя, может быть, она автору не пригодится вовсе.

Вижу в схеме ЭСУД, что с БН серый провод приходит как на реле БН, так и на колодку диагностики. В какой точке разветвление, правда, не указано.

Хм. А у нас такие в каждом магазе лежат на прилавках, нет нужды по почте выписывать. Если по теме - вещь полезная, особенно для тех, у кого нет гаража. Да и тем, у кого есть, тоже пригодится.

Вскрытие покажет. Скорее всего заклинивание троса привода, либо износ пластмассовой шестерни моторедуктора. Снимать однозначно и дальше видно будет.

Клапана поставлю. Но и вентиль надо как-то приколхозить для усиления эффекта.

Нет, Серж. Скорее за ресурс переживаю. Каждый раз скидывать бампер для из замены, особенно, когда шпильки на кузове похерены неизвестно кем, не очень-то хочется.

8-и сантиметровые кулеры по моему наблюдению и так шумные в основной своей массе, а тут ещё напряжение борт. сети 13-14-14.7 (у кого как, разумеется). Может есть смысл соединить их последовательно? У меня в компе (пока не поменял на 12-и сановые) они работали от 5-и или 7-и вольт, в обоих случаях дуют прилично. Движение воздуха, она же "конвекция", по-любасу будет и эффект от установки пропеллеров однозначно д.б. Я бы так сделал, наверное.