rzdpasha

Народ из Самары! Помогите найти товарища Дениса Пятырова, потерял с ним связь, видимо, номер мобилы поменял. Раньше жил с родителями на ул. Саранской (не помню: то ли дом 4 кв. 20, то ли наоборот). Маршрут трамвая 23, 4. Остановка "Авторемонтный завод". Телефон домашний есть, его, как назло, не помню. :)

Serg_x, при всем уважении: откуда 310В? По нормам 198-231В, т.е. +5 -10%, товарищу и того хватит :) . А по поводу 800В да с искоркой - энто интересно. Тут на работе мужики рассказывали про "опыт" общения с 380В, на расстоянии 10-15 см от источника при наличии металлического предмета непременно возникала нехилая дуга. А тут так "искорка". Боюсь при такенном напряжении будет не то,что "искорка", а как в той песне "Я - пепел на ветру".

ГОИ (Государственный Оптический Институт). Чего ей только не полируют. Можно и нужно пробовать, своими силами, так сказать. Тем более, что перед полировкой металла вначале прогоняют шкуркой, постепенно уменьшая зернистость, а здесь сразу пастой.

Точно такая же ситуация. Однажды заглохла на перекрестке, капот открыть не смог. Уже дома кое-как открыл, заодно снял страховочный крючок (у него ушко, которое вверх нажимать надо частично поломалось, частично загнулось). Замок просто попрыскал WD-40, крючок решил отремонтировать, снял да и забыл. Результат разгильдяйства: вчера на трассе при скорости 120км/ч и сильном лобовом ветре при подъеме в гору капот что называется самопроизвольно открылся :) (видать, замок хорошо смазал). Надо ли рассказывать об ощущениях в тот момент, когда капот летит в стекло :) и ремонте, на который я попал. Так что ни при каких обстоятельствах не нужно снимать страховочный крюк - он для этого и предназначен.

У меня загорался только при торможении, доливка тормозной жидкости в бачок ГТЦ устранила проблему.

Ну хотя бы пошевелить провода жгута впрыска (на работающем двигателе - двоит, конечно, но всё-таки работает же), прочистить разъемы форсунок/МЗ, передернуть разъем контроллера/колодки впрыска - это-то можно осуществить, не обращаясь в сервис (русское авось чай не дремлет :) ). А с советом поможем чем можем. :) Это в случае конкретного "незавода" причин м.б. мильон, а тут их ограниченное количество, как ни крути.

Имею "опыт" обжига провода ДПКВ об выпускной коллектор (гофра с разрезом посередине - не гофра!), но как могли оголиться провода форсунок, вот ведь вопрос. :)

Есть мнение, что на повышенный расход помимо часто упоминаемых датчиков, оказывает влияние датчик скорости. Не так давно БК стал определять ошибку 0501 - ошибку датчика скорости. На деле это выражается так: при сбрасывании газа, едучи накатом, расход топлива не опускается ниже 2,0 (замечено сегодня) + на прогретом двигателе обороты ХХ высоковаты. При негорящей лампе CE всё нормуль. :) Кстати, завязан он с цепью главного реле впрыска, явно неспроста.

Стыдно сказать. :) Было время - не заводилась, но это история другой темы...P.S. Кстати, вот что выяснил: только в контроллере 1.5.4 форсунки управляются парами, но зато контакт номер 1 для мозгов Bosch M1.5.4, Январь-5.1, Bosch MP7.0 имеет назначение "Зажигание 1-4 цилиндра" (дружно смотрим проводку от разъема МЗ до "мозгов"). Так что неизвестно, какая у меня цепь была в обрыве.

ВВ провода проверяли? Вообще, сочетание 1-4 и 2-3 цилиндров наводит именно на мысль о неисправном МЗ. Так подумал и я в недавно возникшей ситуации: двигатель "двоил", еле заехал во двор, сгоряча прикупил новый МЗ и ВВ, оказалось - зря. А дело было в пропавшем "минусовом" контакте 1-ой и 4-ой форсунок (по схеме СУД контроллера Bosch 1.5.4 они тоже "завязаны" парами: 1-4, 2-3), контроллер в это время валялся в ногах у переднего пассажира. Передернул разъем - и вуаля! Так что делайте выводы: причина м.б. и в проводке системы впрыска (в том числе и МЗ).

Если я правильно понял, то пружина на газонаполненном упоре (она ли?) позволяет отталкивать дверь после открытия замка? Там же усилие ого-го в начале хода упора. А та штука слева - датчик сигналки?

Ради интереса замерил сопротивление обмотки своего насоса - что-то около 2-х Ом. А значения, близкие к тому, что получал molotok121212, больше похожи на сопротивление датчика уровня топлива (обычный переменный резистор), значения которого привязаны к количеству бенза в баке. Интересно узнать, заменил ли он насос? Ещё более интересный вопрос: а там ли он мерил?

Нет, в том-то и дело. Без проблем купил в автомагазине, установил взамен круглой заглушки.

Сегодня замутил себе такую штуку: управление открытием 5-ой двери из салона нажатием кнопки. Очень удобная вещь, не надо как раньше вставать с водительского сиденья, обходить всю машину, вставлять ключ в замок (а вдруг дождь?). Пока не определился с местом установки кнопки открытия (которой пока не имею, завтра намереваюсь узнать в магазине, есть ли штатные), потому как слева от монтажного блока есть два предполагаемых места для установки данной кнопки. Если кому интересно - выложу описание с фотографиями сего процесса. :) P.S. Так ведь и сделаешь свою машину комплектации "люкс".

Странно, на "холодную" д.б. высокие обороты. РХХ попробуйте поменять, а пока запускайте двигатель с немного приоткрытой дроссельной заслонкой, расскажете потом. А вообще вам сюда http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=14705. :)

Я правильно понял: насос не работает при подаче напряжения на обмотку (любой полярности) от аккумулятора? Если так оно и есть, то интересно, почему обмотка "жива" (иначе откуда 500 Ом). Для чистоты эксперимента завтра проверю у себя. Вам бы я советовал не торопиться раскошелиться на 900-1000р на новый насос, или хотя бы взять в магазин прибор и измерить сопротивление обмотки нового насоса (а вдруг те же 500 Ом, что тогда?). Есть предложение: пусть каждый, кто умеет обращаться с вольтметром, произведёт замеры напряжения на БН, может таким образом поможем человеку. Мои результаты: до поворота ключа в ЗЗ - 0В, ключ в "зажигание" - все 12В, после щелчка реле - снова 0В, запуск двигателя - напряжение порядка 13,8В (от генератора).

В вашем случае можно проверить заводится машина или нет на другом контроллере. В сервисе наверняка есть.

Перед глазами схема соединений СУД для контроллера М1.5.4 (моего), на которой СО присутствует. Как я уже сказал, есть разъем и посадочное место для СО. Прошу пояснить. Расход на ХХ по показаниям БК уменьшился, это ли не плюс? У нас таких нет, приходится рассчитывать на свои силы. Клапана регулировал 500 км назад, 3 комплекта свечей (NGK, Finhwale, Bosch) тусую периодически, проводку перебирал не так давно. ВВ провода новые, куплены неделю назад. Вот этим советом, пожалуй, воспользоваться стоит :)

Вот это уже интересней. У меня время от времени возникает похожая проблема, которая проявляется в 2-х вариантах. 1. По забывчивости не установил на место АПС-4, результат - реле бензонасоса "отрабатывает" гораздо раньше, машина гарантированно не заведётся. Если с этим моментом в принципе понятно (контроллер "проверяет" наличие АПС независмо от того, активирована она или нет), то не могу объяснить другой глюк. 2. Примерно один раз из десяти при повороте ключа в положение "зажигание" реле бензонасоса срабатывает дважды(?) за секунду-другую, можно не пытаться запустить двигло. Через 10-20 сек повторяю операцию - всё нормально, т.е. слышно работу насоса, при нагнетании давления через несколько секунд реле срабатывает. Вот думаю: не в "мозгах" ли дело? Кстати, время срабатывания реле в 4 секунды мне видится нормальным. Ещё одно: удобнее замерять напряжение, поступающее на обмотку насоса в колодке диагностике, а не на реле, из-за которого прходится отвинчивать правую облицовку тоннеля пола.

Согласно схеме электрооборудования пара черный-белый используется для электропривода двери задка. У меня есть свободный редуктор, тот самый, что работает в ЦЗ, вот думаю, как его замонтировать, чтобы из салона открывать пятую дверь. Кстати, для подключения дополнительного стоп-сигнала используется пара красный-черный.

Необходимо убедиться в целостности обмотки бензонасоса. Если не в обрыве и нет к.з., то подать напряжение напрямую, предварительно отсоединив 4-х контактную колодку в люке под подушкой заднего сиденья (провода обмотки - черный и серый). Жужжит - работает, если нет, то смотреть провода, которые из-за неудобного расположения могут перетереться (у меня так было с проводом "массы").

Немного разобрался по СО. Считается, что в версии моей прошивки (R59) он может присутствовать, а может и нет, т.е. фифти-фифти. А в версии О54 присутствует обязательно. Ещё в прошивке должен быть установлен флаг наличия СО-потенциометра, хотя при помощи спец. программ данную опцию можно включить без проблем (я так думаю). Ещё есть мнение, что с R59 СО-потенциометр глючит. :)

Согласен. У меня-то как раз просадка напруги наблюдалась.

Я одного товарища видел (12-ая), у которого не только накладка, но и фары близлежащие к ней, тоже окрашены в цвет кузова. Я считаю, что это лишнее: задние ПТФ и сигнал заднего хода нужные вещи. И как без них ТО проходить?

Парни, нужна консультация. Не отклоняясь от темы разговора, тоже замечу, что расход топлива мне кажется завышенным. Вопрос такого плана: если машина 2000 г.в., при этом не имеет ни адсорбера, ни датчика кислорода, то СО-потенциометр хотя бы должен присутствовать по умолчанию или необязательно? За левым щитком тоннеля пола имеется разъём для его подключения, а на самом щитке имеется посадочное место этого датчика (заглушка, которую нужно выломать при установке + места крепления саморезов). Какую стоимость имеет данный датчик? Можно ли его установить "от балды", или же требуется "обучать" контроллер, чтобы он "знал" о его наличии? На недавней диагностике был объявлен вердикт: грязные форсунки. Я поинтересовался, за счёт чего был сделан данный вывод. Было сказано, что время открытия форсунок большое, поэтому жрёт много. Форсунки я прочистил дома при помощи самодельного стенда и не заметил особой загрязненности, плюс динамика разгона двигла так и осталась как была. Вот теперь думаю: изменится что-нибудь после установки сего девайса или нет? У кого какие мысли?