rzdpasha

БСК запомнит ошибку до тех пор, пока не выключить зажигание, так что если изменить при включенном зажигании состояние датчика (выдернуть разъем), то ничего не изменится. А вообще, нужно знать принцип работы датчика, дабы его обойти. В этом установлен геркон, который имеет два устойчивых состояния: замкнут или разомкнут. Если в бачке недостаточно жидкости, то он будет замкнут, а если достаточно, то разомкнут, что равносильно выдергиванию разъема. На красный контакт приходит 5В и, если геркон замкнут, то на БСК по второму проводу те же 5В и приходят.

Неужто такое падение на проводах? С трудом верится. Вот в плохой контакт с корпусом или окислы - поверю. Посмотри омметром кусок провода от ПТФ до монтажного блока, если не трудно, мне интересно прям.

Моё предложение: нажимаешь кнопку включения передних ПТФ, включаешь габариты, открываешь крышку монтажного блока и замеряешь +12В контактах 1, 5, 6 колодки Ш1 (без выдергивания разъема, разумеется) относительно корпуса (где-нибудь рядом на кузове в салоне). Если +12В отсутствует, то возвращаемся назад по схеме: смотрим +12В на 30-м контакте реле включения ПТФ. Если на 30-м есть, а на 87-ом нет, то однозначно - реле. Если и на 30-м нет, тогда смотрим 3-ий контакт того же разъема Ш1. Проверяй, дальше по ситуации.

Удивились - значит плохие спецы. Они что, машины 2000-ого года не видели? Ещё один минус в пользу сервисов, теперь всё буду делать дома сам. :)

Проверить даже нужно, но мне почему-то кажется, что трабла не этом, иначе бы заводилась раз на раз. Похожая тема: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=31024

Неплохо бы приобрести БК в таком случае, или хотя бы позаимствовать его. Тем самым можно исключить влияние датчиков системы впрыска, если дело в них.

То бишь, в каждом горшке есть поджиг и впрыск? А вообще, тема не нова... От себя замечу: моя бибика при прочих условиях троила при изношенных прокладках впускного/выпускного коллекторов. Проверьте это у себя.

И то верно. Видимо принял одно за другое. :) Но всё равно остаюсь при своём - насиловать большими токами АБ не надо, ей это не на пользу.

Берут кусок джинсовой ткани, наносят пасту и трут до одурения. :)

У меня кипели при 5,5А батареи емкостью 55Ah и 62Ah. Было старое руководство по заряду, где говорилось, что начальную зарядку нужно проводить током 0,1 от емкости до закипания электролита, затем ток уменьшить вдвое. Интересно: изменилось что-нибудь с тех пор или нет, всё-таки технология производства АБ претерпела изменения. Я по большей части следовал этой инструкции, но предпочитал связку: меньший ток/ большее время. Особенно актуально в зиму, когда вроде бы батарея в норме, но температура за бортом подсказывает: сними батарею и поставь на ночь "подогреться". Кстати, вспомнил. Брал я как-то взаймы ЗУ и в режиме "автомат" происходило кратковременное пррывание процесса заряда. Наверное, это и была та самая 1/3 времени разряда, то бишь десульфатации.

Зато у меня капот открылся очень бойко на ходу, от последствий аж плакать хочется. Незадолго до этого открыть его не смог, стоя на оживленном перекрестке. А уже дома, дабы открыть, поступил как Serg_x - выломал решетку. Извиняюсь за офтоп. :)

+1А поскольку терять по большей части уже нечего (если диагноз Serg_x подтвердится), то можно попробовать длительную зарядку током малой величины, чем меньше, тем лучше (0.25 - 0,5А, к примеру), если, конечно "совковое" ЗУ это позволит. Данная процедура способствует десульфатации пластин, и, возможно, реанимации АБ. При 6-и амперах практически любой аккум закипит. Не нужно так насиловать АБ.

Молодец. Сам нашел неисправность. Имею живое представление по снятию рампы с форсами, поэтому понимаю объём работы. До меня скорее всего её никто не снимал, потому как шестигранник для откручивания болтов не помог, пришлось прибегнуть к помощи зубила. Железный болт в алюминиевую рампу - это жесть, не иначе. :)

Довольно частая проблема переменных резисторов, особенно тех, которые нечасто крутят. Попробуй несколько раз покрутить его в крайние положения, если не поможет, то изымать и чистить контакты и спираль. Есть у меня желание его выкинуть, всё равно находится в положении максимального накала, а освещенность никудышняя, хотя панель чистил.

Вот-вот. Стоимость нового контроллера + доработка проводки + чип-тюнинг. Уж лучше своими силами. У нас тут в одном магазине лежит VS 5.1 примерно за 3000р. - знакомые сервисмены от него открестились, так что пусть лучше БОШ будет.

Сам не знаю. Я бы с удовольствием вытащил Январь у кого-нибудь. Ещё Боши обвиняют в "глюкавости".

Отличия должны быть в типе датчика детонации, датчика скорости (необязательно) и наличии у Января датчика кислорода и адсорбера. Жгут проводов системы впрыска поэтому тоже отличается. Так ли необходимо менять мозги? В основном все хотят избавиться от Боша из-за ультрафиолетового стирания, что неудобно. Я себе заказал цанговую панель и микросхему с электрическим стиранием, посмотрим, что получится.

А также можно и нужно проверить предохранители указанных реле системы впрыска на окислы, тем более, что +12В приходит на 18-й (в том числе) контакт контроллера с предохранителя, как ни странно, защищающего цепь реле вентилятора, т.е. того, что посередине (по букварю). Второе реле, кстати говоря, так и называется: реле электровентилятора. Кто бы мог подумать. Я бы на всякий ещё передернул колодку впрыска и разъём АПС.

А как же это: А вообще интересно, блин.

Если подтянуть болты не получается (это действительно непросто, по крайней мере у 8-и клоповых), то можно в щель между ресивером и экраном вставить что-нибудь негорючее. Я засунул кусок старой прокладки ресивера.

Мысли такие. Колодка с проводами желтого и зеленого цвета может относится к АБС. Чтобы быть уверенным, нужно прозвонить эти провода. Желтый должен "звониться" с контактом E колодки диагностики, зеленый - с контактом C. По поводу второго разъема: зеленый и розовый с голубой полосой (или чисто розовый?) - это колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера. Только у меня это как раз "папа". Второй не нашел у себя, может он тоже "папа"? У CO-потенциометра разъем другой.

Контроллер какой?

Очень похоже на экран коллектора, хотя не могу утверждать.

Спасибо, все живы и здоровы, даже испугаться как следует не успели. Но деньги, деньги и ещё раз деньги. Машина простаивает, настроение нуль, капота "БУ"шного трудно найти, новый мовилить надо и красить. Бывает думаешь, что ты перец, а после таких случаев - ламерюга. :)

Ну и как они смогут мне помочь, если я даже адрес путаю? Телефонного справочника Самары я не имею. Да и как можно, находясь в Оренбургской обл., "пробить" самарские номера? Ты бы лучше помог, друг :) Почему-то не нашел на http://www.spravkaru.net/samara