Гека

Доброго времени всем! Возникла проблема с сигналкой!!! Сига Pantera XS-3300, еще вчера все работало нормально, но сегодня... работает только как центральный замок И ВСЕ!!! Сирена не пищит ни в каких режимах, хотя при отключении разъема и последующем подключении его сирена издает короткий пик. Так же не мигают повторители поворотов, не реагирует на срабатывание концевиков... Короче, только замок и все тут! Доп. каналы вроде тоже не работают, по крайней мере багажник не открывает. Брелок работает, при нажатии на кнопки закр\откр. соответственно закрывает-открывает, но постоянно высвечивает DISARM, то есть не на охране. Так же не работает доводчик ЭСП. Все предохранители целые. Подозрение на электронику сиги, вот только почему такая избирательная поломка? Кто что может посоветовать??? Может есть какие варианты?

Подшипник вытковырял импровизованым съемником. Гайку, кажись М8 (она в нормальном состоянии не влазит в подшипник) предварительно с одной стороны сточил наждаком, чтоб убрать фаску, накрутил на болт и болгаркой распилил на две половины. Потом из подшипника с помощью шила медицинского зажима и матов выковырял иголки с сепаратором. Далее опустил обе половинки гайки во внутрь подшипника и вкрутил болт, поправляя половинки шилом так, чтобы они равномерно расположились друг против друга. Гайка как бы раздалась и при попытке вынуть болт уперлась в бортик подшипника. Ну а потом болт зажал маленьким газовым ключем и легкими ударами по ключу вверх выбил подшипник. Новый запрессовал какой-то оправкой. :)

Вот и я сегодня перебрал рейку, заменил оба подшипника, сухарь, подпятник... А стук остался :) Правда, когда рейка была еще разобрана, надел новый игольчатый подшипник на ось шестерни и оказалось, что там был небольшой люфт! Грешу теперь только на это!!! Задолбала уже!!!

К кнопке и должно быть подключено оба провода ЭСП. В зависимости от режима (открытие-закрытие) переключатель подает на один из проводов "+" на другой "-", и наоборот. Доводчик подает "+" на мотор стеклоподъемника. По этому доводчик надо подключать в разрыв того провода ЭСП, на котором в момент поднятия стекла присутствует "+"! Возьми тестер и найди этот провод.

Вообще-то это не детонация а калильное зажигание! Происходит от того, что топливная смесь после остановки двигателя вследствии прокрутки по инерции попадает в цилиндры и самовоспламеняется. Поступление топлива в цилиндр заглушеного двигателя может происходить из-за поломки электромагнитного клапана ЭПХХ в карбюраторе. После остановки он должен закрываться и перекрывать поступление топлива... Самовоспламенение в свою очередь может возникать по таким причинам, как например нагар в камере сгорания, вследствие чего температура в камере сгорания достаточна для самовоспламенения, так же следует обратить внимание на калильное число свеч зажигания. Например, маркировка А17ДВР - здесь 17 и есть калильное число! Они по числам бывают от холодных до горячих, надо ставить те, которые рекомендует завод-изготовитель.

В 2115 вряд ли найдешь, придется самому поднатужиться :) Свой ящик я делал из ДСП, скреплял саморезами, стыки перед скреплением промазывал жидкими гвоздями. Внутри обито ковровым покрытием типа войлока, толщиной 5-8мм. Объем получился около 26-28 литров. Эпоксидки ни капли не использовал. Я ж ссылку выложил :)

Его не так уж и сложно сделать самому! Главное, побольше толстого картона и терпения :) Берешь кусок картона и подгоняешь к нише в машине - сначала делаешь шаблон передней панели, потом дна, задней панели... Все время контролируешь совпадение размеров сторон сопрягаемых деталей... Лично я шаблоны всех деталей сделал примерно за день. Конечно, голову придется немного поломать, но зато результат порадует! Смелее!!!

Перемотать реально! Но только если есть опыт подобных работ. Работа очень щепетильная. Когда-то работал с одним мужичком, он перематывал несколько динамиков, так, для себя а не кому-то, так что знаю как это сложно! А про пайку забудь! Зазор между катушкой и сердечником очень маленький а провод очень плотно намотан. Припой будет цеплять корпус. Да и слететь потом может, колебания динамика-то большие!

Тут мои чертежи по сабу!

Вот тема.

Всем привет! Ситуация такая: авто ВАЗ-2112, перестали загораться фонари заднего хода и включаться парктроник. Проблема вроде оказалась в датчике. Датчик заменили, но... Оказывается сам датчик недовключается механизмом в коробке! Бывает иногда пробивает его и парктроник оживает. Но это когда не надо, а когда надо молчит! Отсюда вопрос: у кого была такая ситуация, и самое главное можно ли что нить сделать не разбирая коробки? Может попробовать немного удлинить шток датчика? Вариант с ручным включением рассматривается :)

Стойку надо снимать по любому, но только в сборе с опорой и со ступицей. При этом болты стойки не трогаются, соответственно регулировки не сбиваются! Правда надо еще привод отсоединять, но тут уж смотри сам, что лучше. Я, кстати, себе так менял, тоже не хотел нарушать сход-развал. Правда сначала пробовал делать на машине, не снимая стойки, уж очень не хотел крутить гайку ступицы, но без съемника вытащить наружное кольцо подшипника из ступицы не смог, пришлось снимать. И новый запрессовывать не так уж легко - все норовит на перекос идти. Но если есть съемник, то проблем не должно возникнуть. Сказанное t808 остается в силе :) ЗЫ Если будешь снимать стойку со всеми железками, для работы с подшипником лучше возьми помошника - очень неудобно самому, железка достаточно тяжелая и все время выворачивается как живая :) , хотя я сделал сам.

Ну вообще-то подшипник как раз и гудит на определенной скорости. А сразу его можно услышать только если он полностью накрылся. Поддомкрать, и проверь подшипник на люфт, слегка покачивая колесо. При этом можно приложить палец между гайкой ступицы (гранаты) и самой ступицей. Будет ощущаться люфт - точно подшипник.

Вряд ли примут назад, найдут кучу причин отказать... А вообще кто нить видел на иномарках магниты для экономии топлива в топливной магистрали??? Неуж-то япошки, америкосы и европейцы такие тупые, чтоб не использовать эту ЧУДО-технологию??? Идут на бешенные расходы выдумывая всякие там гибриды, лишь бы сэкономить пару литров бензина, а тут поставил магнитик, и все... Повторюсь, эта тема всплывала лет 20 назад.

Пару лет назад где-то (может в журнале "за рулем", не помню) читал статью о подобных девайсах. Особенно много их расплодилось во времена перестройки: это и различные "завихрители" топлива, типа толстой прокладки, которая ставится между карбом и коллектором, и всякие магниты... Короче, выходит если все эти устройства поставить на машину, то заправляться вообще не надо будет, а наоборот - машина сама будет топливо вырабатывать :) Но на самом деле при их тестировании было доказано бесполезность оных! Так, что такие пироги :) ЗЫ Некоторое время назад в сети видел комплект на авто для экономии топлива. Принцип заключается в добавлении к бензину обычной воды. Устройство действительно экономит бензин (на работе кстати пробовали шуровать при работающем двигле в карб водяной пар - работало, вроде даже лучше, чем только на бензе), но есть и обратная сторона - при длительной эксплуатации образуется накипь в цилиндрах, которая может их повредить... Разве, что "калгон" добавлять :)

Если порыться в нете, то можно найти схемы "отмотчиков" километража. Так же проблема решается перепрошивкой процессора панели. Так, что только к спецу, он и определит по состоянию машины!

Для справки: максимальный ток двигателя вентилятора 14А, рабочий около 7-9А. Подключи амперметр в цепь вентилятора и проверь.

Было то же самое. Причем не один раз! Причина - от редкого пользования, под дождь попадаю крайне редко, то ли заклинил моторчик (окисление, или что-то еще), то ли щетки моторчика окислились. Разобрал, крутнул всего один раз рукой а потом к АКБ подключил проводами на 10 секунд для прокрутки. Пока работает.

У моего друга, правда на копейке, была такая история. Стал кипеть двигатель, вернее даже не кипеть, а типа воздух в радиатор гнать! Сначала поднималась температура выше нормы при движении, потом уже начал кипеть через 10-15 минут после пуска движка. Стал он обращаться на всякие СТО, к мастерам всяким. Сказали ему, что голова может быть, трещины там, или что-то еще. Сделал капиталку головки - проблема осталась. Потом повезли с ним блок на гильзовку, думал может трещина в цилиндре - проблема осталась! Он хотел было уже купить новую головку, так как ее подозревал, но совершенно случайно нашел таки причину, причем там, откуда совершенно не ожидал подвоха. Оказалось... помпа!!! Раньше крыльчатки были чугунные, потом стали делать пластиковые. Крыльчатка сидела на валу, никуда не соскакивала, но сидела не на шлицах, а с небольшим натягом! Три раза движок разбирал, а увидел только за четвертым разом! Самое интересное, что он как раз перед проблемой купил новую, причем на солидной фирме, и ну просто никак не мог подумать на помпу. Сам он так сказать педант в отношении качества, лучше переплатит, но купит "завод".

Я пару лет назад вскрывал изнутри кузов битумкой ну и по ходу обнаружил небольшие дыры в днище слева и справа спереди возле арки колеса. Варить не стал (дыра была всего около 5 х 5см), вырезал из оцинковки кусок, снаружи тщательно зачистил днище и заклепками пришил металл к кузову. После этого обильно обработал битумкой как снаружи, так и изнутри. По моему даже перед пришиванием сначала промазал края отверстия битумкой, а потом уже пришивал! Недавно с ямы смотрел - все нормально! Но... Перед пришиванием металла надо ж было днище зачистить. Взял я дрель с насадкой и начал счищать грязь и старую битумку. И тут обнаружил, что ржавчина пошла полосой почти до задка. С виду вроде ничего, днище вскрыто нормально, но видимо вода попадала под битумку и прошла почти на метр к задку. Так, что если появились дыры в днище, неплохо было бы более тщательно его осмотреть!!! Лучше подолбаться с зачисткой и последующим вскрытием битумкой, чем через год латать следующую дыру!

Оклоо 2-х лет назад сломался язык на заводской ручке. Менять сам язык не советовали ввиду плохого качества детали (говорили, на пол года, а потом опять замена). Увидел на рынке евроручки производства ООО Тюн-Авто. Понравились конечно, но немного насторожил материал корпуса - пластмасса. Короче, рискнул, купил. На установку ушло пару часов, стали без косяков. Преимущества - открывать дверь удобнее, недостатки на мой взгляд опять же материал. Замок в пластмассе провернуть будет куда проще, чем в металле. Впрочем, можно снять тягу (это если конечно есть центральный замок) и не парится! В общем за два года на правой двери всего лишь раз подкрутил тягу открытия, плохо стала открываться дверь. О покупке ни капли не жалею!

И так, попытка №2 :) Прошу прощения за попытку №1, выложил на радостях а не протестил... Вот и результат :) Внесенные изменения: 1) После поездки обнаружилось, что корпус воздушного фильтра при работе двигателя касался стойки. В связи с этим верхний кронштейн получил изогнутую форму! 2) Так как металл перегородки подкапотного пространства оказался тонким, пришлось увеличивать опору нижнего крепления. Так же немного смещено в сторону от фильтра и нижнее крепление стойки. 3) Добавлена планка крепления реле (на двух последних фото), но на чертеже ее нет. У меня стоят доп реле на туманки, по этому и сделал. Кому надо - делайте по месту. На тест ушло несколько дней. Что могу сказать... Прежде всего конечно металл кузова уже не выворачивает, хотя при закрытии немного уходит, миллиметров на 5. Но как по мне это не критично. Главное - желателтно не используйте новую стойку! Достаточно нормальной старой, которая держит в полсилы. Впрочем, новая тоже ничего не сделает с кузовом, просто когда смотришь, как гуляет перегородка, то... :) Стойка располагается достаточно далеко от корпуса фильтра и уже его не касается! Кому как, но мне например очень нравится вариант именно с одной стойкой по центру, потому что при ремонте стойка ничему не мешает, это раз, и нужна только одна стойка, это два! P.S. На фото и на чертеже нижнее ухо крепления стойки разные (на фото Г-образное, изогнутое). Не хотел делать новое, приварил старое.

У меня тоже уже три года хрустит :) Такую купил... Сначала офигел, а потом привык. До этого был жигуль, так там можно было переключаться в спортивном режиме и ничего не хрустело. Привык так, потом пересел на 08 и понял, что так дело не пойдет! Буквально через пару дней нашел к коробке подход - если переключать с первой на вторую неспеша, то ничего не хрустит... Так и езжу до сих пор, тьфу-тьфу-тьфу... А вообще это болезнь коробок самар, связанная с передаточными числами передач, да много уже об этом писали...

Сзади могут быть фиксаторы спинки (чебурашки труться о болты). Проверить он ли или нет, можно подергав спинку сидения, а так же видимыми следами от граней болта внутри чебурашки. Правда этот сверчек немного со скрежетом :) Лечится либо регулировкой, либо, как в моем случае стачиванием (заокругливанием) на наждаке граней на болте. А вообще машину не зря называют "погремушка"!

Невозможен! Дело в том, что двигатель относительно кузова закреплен не жестко, а на резиновых опорах с некой степенью свободы. При работе он, как бы сказать... двигается довольно заметно (несколько сантиметров) относительно кузова в разных плоскостях. Заведи машину, прогазуй, попробуй тронуться и наблюдай при этом за движком - сам увидишь! Ввиду этого гену или крепление просто может оторвать, о регулировке натяжения ремня естественно никакой речи не может быть!