Быстрый

Проверь затяжку шкива коленвала и наличия штифта в нижней шестерне КВ, ко мне приезжала такая машина, штифта не было и шкив смещался по окружности то в одну то в другую сторону, болт шкива еле отвернул, но шкив всё равно проворачивался с средним усилием. Вот такие чудеса, сам если не столкнулся, не поверил-бы.

В штуку "баков" или рублей?

БЕГЕМОТ, теоритически Вы всё првильно говорите, НО я нигде не видел на сальниках для автомобильных двигателей надпись "только для минеральных масел". Если качественные материалы использовались для изготовления, то ему (сальнику) по барабану какое масло залито, главное не задубеть от температуры и кромка не изношена была. А наша "расейская" продукция дубеет от любого масла. Балаковские сальники больше полутора-двух лет не ходят, а на клапанах через год можно выбрасывать. По поводу нагара, в основном нагар образуется на стенках блока, клапанной крышке и прочих деталях где масло разбрызгивается без давления. Он появляется не сразу и не вдруг, это до какого-же состояния надо довести двигатель, что-бы весь этот смывшейся нагар забил сетку масло-приёмника. Если мотору хана, то синтетика не поможет. В масляные каналы он попасть теоритически не должен, для чего же фильтр существует. Каналы коленчатого вала тоже забиваются, но это не нагар, он похож на нагар, на самом деле это очень мелкие взвеси из не качественного масла, которые пропускает фильтр и они под действием большой центробежной силы начинают осаживаться в канале и уплотнятся, в итоге они могут закупорить канал, но для этого надо быть полным идиотом, что-бы так относиться к автомобилю и довести до такого состояния. Мёртвому клиэьма не поможет. Многие водятелы масло только доливают, мотивируя тем, что: всё равно жрёт, чё менять-то. И вообще, сколько людей столько мнений, и ко всяким публикациям в популярных изданиях я не прислушиваюсь, они печатаются что-бы "бабки" заработать. Здесь на форуме я даю советы через которые сам прошёл, и из пальца ничего не высасываю. У меня "Жигуль" появился в 1979 году, и никогда я на СТО не был.

Друзья, а Вы уверены, что он слышит "цоканье" клапанов, форсунки то же громко "цокают", особенно "наши". Я себе "BOSH" поставил, на Х.Х. сразу уровень шума понизился.

Два раза ездил на Юг, первый раз накатал 5000 км. расход на всю дорогу вышел 6.7 л. общий пробег 8000км. В этом году накатал 4500 км. расходполучился 5.8 л. пробег 35000км.

Ребята, если Вас не напрягают всякие там "евро нормы", поставьте выпускной коллектор от 2108, штаны с датчиком кислорода от "евро самары", и шума меньше будет и мощность прибавится.

Если плохо на месте включается первая, а задняя с треском, плохо срабатывает сцепление, причин этому много. При работе сцепления в корзине накапливается пыль от ведомого диска сцепления, со временем она так уплотняется, что не даёт нормально работать диафрагменной пружине корзины сцепления и она плохо отводит нажимной диск от маховика. Можно приподнять педаль и на какое-то время работа востановится, но в данном случае увеличивается ногрузка на вилку сцепления и она может сломаться, может быть у Вас уже есть трещина и она медленно отгибается и работа сцепления постепенно ухудшается. Если поедете на СТО, наверняка предложат замену корзины, когда может потребоваться только чистка корзины. Это уже проверенно неоднократно. Педаль сцепления должна нажиматься легко, тугой выжим может быть из-за старого троса или тугого врашением вилки сцепления во втулках, или как сказано выше из-за грязной корзины.

Впервые слышу такую глупость, что нельзя заливать синтетику в двигун с пробегом более 60000 км. И про манжеты колен вала то-же глупость, сальник он держит или не держит, если синтетика потекла через сальник, а что-же тогда минералку держит, святой дух что-ли. Читат противно такие статьи. Ещё автор утверждает, если в старом моторе смыть весь нагар, то двигатель будет работать на износ, ересь полная. Автор похоже устройство и работу мотора вообще не знает.

Чушь сабачья, я наездил 35000 км. ни каких проблем, передние колодки поменял на 31000 км. и ещё бы проходили, просто поехал в дальнюю дорогу. Один раз ручник подтянул, воду в АБ не доливал, в норме. Единственное, не открывается багажник с ключа.

"ER" хорошая присадка, если её лить в минералку, уменьшение трения процентов на 12-14, а есля в хорошую синтетику, уменьшение трения процентов на 1,5-3. Вот и решайте. "ER" не дешёвая вещь, и заливать её надо при каждой замене. Сын у меня ездит на Газели грузовой и заливает в масло "R1Metal", двигатель прошёл на данный момент 260000 км. Масло "ZIK" п\синт. Я уже стал подумывать, может и мне добавлять.

На "Девятке" двигатель прошёл около 400000 км. До 250000 км лил "Mobil-1", сейчас лью "ZIK" синт. Масло меняю через 15 т. км., а фильтр масляный через 7,5 т.км. Промываю перед каждой заменой. Мотор внутри чистый, никакого налета на стенках. Почему меняю фильтр чаше, я всегда вскрываю фильтры после его работы, пришёл к выводу, много фильтров плохого качества, остановился на следующтх:"SCT" (клапан с пружиной, манжета клапана не грубеет от масла, большая площадь фильтрующей бумаги), "MAN" (клапан без пружины, но манжета не грубеет), "KNEHT" (нормальные, бумаги маловато). Другие не устанавливаю: корейские на "2", "Ливны" тоже на "2" (клапан быстро грубеет и не держит масло после 3000 км.), "LUXOIL" на "3" (бумаги вроде много, а всё остальное плохого качества), "FRAM" на "3" ( все клапана хорошего качества, но бумаги маловато, визуально видно, что редкая гофра).

Зимой при устоявшихся морозах в Иваново проводятся ледовые парные гонки для всех желающих. Требования по резине: зачёт "Спорт" - шипы 4,5 мм; зачёт "Стандарт" - шипы 1.2 мм.(евро шип); зачёт "Стандарт-S" - шипы 2.5 мм выступания над покрышкой. Передний и задний привод делится при наличии достаточных участников. На 23 февраля планируется большие городские соревнования с хорошими призами.

"Калина" у меня больше года, прошла 35000 км. "Девятка" в гараже стоит, на неё сажусь, когда жена на "Калине" уезжает. Прогресс конечно есть, не нравится повышенная вибрация, по сравнению с "Самарами". Поставил передний стабилизатор помощьнее, родной слабоват, но это как ездить, в основном я не гоняю, но както заложил в поворот и немного струхнул, лишка она накренилась. Поехал домой, взял "Девятку", этот-же поворот прошла без проблем. В общем авто хорошее, мне нравится, да чуть не забыл, слишком мягкие сиденья, своё сделал чуть по жёсче.

Много лет езжу на "Бриске", стоят и на "Калине", и на "Газели", и на "Девятке". Долговечность свечей зависит ещё и от состояния двигателя.

Начнём со свечей: если начинает реагировать цилиндр на частичное подключение провода к свече, этоговорит о неисправности свечей, если на этой свече увеличить зазор, это усугубляет ситуацию, поставте новую свечу и проверьте. Свечи НЖК у нас в России подделка, настоящая свеча НЖК стоит примерно 350-450 руб. одна. Ты ничего не пишешь о величине компрессии в цилиндре, там может её нет, или маленькая. Белый дым из трубы- прогар прокладки головки, антифриз попадает в камеру сгорания. А вообще трудно судить о неисправности со слов. Когда рядом стоишь и видишь и слышишь, и то сразу не разберёшься.

Передачи "вылетают" только из -за износа муфты и шестерни.

Я перебрал очень много коробок, был случай, поменял все подшипники, валы, гул всё равно оставался, но потише, когда поменял корпус КПП, а внутренности оставил старые, гул исчез. Мне кажется ВАЗовские коробки гудят от плохого качества комплектующих. По маслу: коробка меньше шумит если залита минералка, она гуще, а от синтетики шума больше, естественно вращаться шестерёнкам легче, износ меньше, теоретически мощьность на колесе выше, зимой легче заводится. Если плохо включается первая передача на месте или при медленной езде, признак плохой работы корзины сцепления. Конечно со мной можно и не согласиться, я исхожу из личного опыта работы с ВАЗовскими КПП.